Кладка свода русской печи: основные правила

Русская печь. Общие сведения

Печи указанной группы принято подразделять на простые печи и сложные. К последним относятся конструкции печей, имеющие дополнительные элементы (установленные отопительные щитки, либо иные конструктивные улучшения).

Простые русские печи обладают низкой экономичностью. При больших расходах топлива на их топку собственно на нагревание печи уходит всего около 25 -30 процентов выделяемого в процессе сгорания топлива тепла.

Обусловлено это тем, что у русских печей практически отсутствуют дымообороты.

До семидесяти процентов вырабатываемого тепла просто вылетает в трубу, как в прямом, так и в переносном смысле. Отсутствует возможность сезонных регулировок количества тепла, которое выделяет печь. Реально русская печь практически не прогревается ниже уровня шестка (пода – в зависимости от конструкции). То есть вся остальная её часть, которая составляет по высоте от 800 до

Обратите внимание

Это приводит к возникновению в помещении значительного температурного перепада: у пола температура воздуха стремится к нулю, а под потолком достигает величины до + 20 градусов.

В результате стены помещения (фактически от пола до высоты подоконников) остаются сырыми и холодными, а вода, оставленная на полу, элементарно замерзает.

Это приводит к тому, что требуется устанавливать дополнительную печку-времянку в осеннее – зимний период, что приводит к серьёзному сокращению полезной площади помещения.

В конструкциях русских печей, которые мы будем рассматривать, даются типовые размеры, которые условно считаются стандартными для печей указанной конструкции. В зависимости от потребностей они могут увеличиваться, либо уменьшаться. Итак, знакомьтесь –

Простая русская печь

Для начала давайте разберём, из чего данная конструкция состоит (смотри рисунок).

Главным элементом любой русской печи (которые относятся к отопительно-варочным) является варочная камера. Она располагается напротив шестка. Иначе этот элемент называют горнилом или топливником. Далее следует сказать об устье.

Такое название носит отверстие, которое выполняется в передней стенке топочной камеры. Оно имеет форму прямоугольника, либо выложено сводом. Рекомендованные размеры устья – 500*350.

через устье в топливник закладывается топливо и помещается посуда.

Устье выкладывается так, что практически до самого верха топливника над ним устраивается газовый порог – стенка, которая в подсводном пространстве поднимается выше устья печи. Главная задача газового порога – задержать в топливнике горячие газы до их полного сгорания. Этот элемент способствует тому, что печь в целом прогревается до более высоких значений температуры.

Пока идёт топка и после её окончания устье печи прикрывается специальной заслонкой соответствующей формы, во избежание быстрого остывания печи. Заслонка имеет по центру специальную ручку. С правой стороны устья, внутри шестка (вариант – с обеих сторон) конструктивно выполняются отгороженные места (они же – впадины, они же – зольники).

Важно

Над шестком выполняется кладка стенки, за счёт чего осуществляется формирование перетрубья, которое представляет камеры, отдалённо похожие на перевёрнутый ящик. Здесь дым и газы собираются перед тем, как уйти в трубу.

Печи улучшенной конструкции имеют в перетрубьях так называемое хайло (перегородку, имеющую отверстие по центру). Через него дым и горячие газы отводятся в трубу самоварника. В нижней части печи в процессе кладки формируется подполье, представляющее собой свободное пространство, которое используется для того, чтобы хранить там инвентарь.

В процессе изготовления печи подполье перекрывается бетонной плитой, кирпичной кладкой, выполняемой по стальным уголками или сводом. Крайне редко, но ещё используют для этих целей деревянные настилы, изготавливаемые из двух толстых досок. Их кладут таким образом, чтобы их края на 50 –

Наличие теплоизоляции, изготовленной подобным образом, позволяет защитить дерево от нагрева и высыпающейся из пода золы. Если для перекрытия применены бетонные плиты, то имеющиеся между ними швы в обязательном порядке требуется промазать любым кладочным раствором.

Зачастую для того, чтобы хранить мелкую посуду, в передней стенке русской печи выполняется холодная печурка. Примерно на уровне пода (800-

С внешней стороны печи кладётся уголок стальной. С внутренней – полоса стальная. По ним выполняется кладка, перекрывающая шесток. Использовать для указанных целей деревянные бруски запрещено категорически.

В иных случаях в местах, подвергающихся сильному нагреву, ведение кладки с использованием металлических элементов не рекомендовано.

Обусловлено это различными коэффициентами теплового расширения у кирпича и металла, что к повреждению и возможному разрушению кладки.

Совет

Перед вьюшкой или задвижкой, предварительно установленной на выходе в дымовую трубу, для улавливания искр печи улучшенной конструкции имеют специальную стенку со скосом. Внутри них получается своего рода ящик, в который собирается сажа, отслаивающаяся от стенок трубы.

В момент установки вьшки перед ней крепится дверка. Полностью перекрыть печь можно либо только задвижкой, либо одной вьюшкой. Но для того, чтобы перекрыть её плотно, потребуется использовать сразу две задвижки, либо комбинацию из задвижки и вьюшки.

Труба начинается чуть выше места установки указанных печных приборов.

Особое внимание требуется обращать на качество кладки варочной камеры (топливника). Как правило, кладка этого элемента конструкции ведётся из отборного кирпича. Самым сложным этапом по праву считается кладка свода. Боковые и задняя стенки данной камеры кладутся в один кирпич. А передняя стенка – в ½ кирпича.

Свод сверху наклоняется к устью. Данная конструктивная особенность свода требует выполнения песчаной засыпки, которой ровняется кладка над выполненным сводом при кладке последнего ряда поверх него, либо верхней поверхности перекрыши. На нижней части пода размещают специальную чугунную посуду, в которой готовится пища.

Здесь же выпекаются изделия из теста.

Простой пример, на поду. Имеющем площадь в половину квадратного метра можно единовременно испечь 20

Кирпич для пода отбирают с особой тщательностью. На его кладку идёт только самый ровный и гладкий. Над настилом или сводом выкладывается колодец, внутрь которого закладывается засыпка. Поверх неё кладётся кирпич.

Засыпка – это смешанный со щебнем крупнозернистый песок, тщательно просушенный. Указанная масса аккумулирует в себе тепло и равномерно прогревается под подом по всей своей массе.

Данное техническое решение позволяет качественно пропекать различные хлебобулочные изделия и запеканки с нижней стороны.

Над уложенным щебнем в обязательном порядке выполняется выравнивающая засыпка, представляющая собой слой песка толщиной 20 –

Обратите внимание

Свод камеры также поднимается к задней части (под ещё большим углом по сравнению с подом). Пример. У устья высота камеры составляет порядка 460-

Свод полуциркульный выкладывается легче всего. Но он неравномерно отражает газы и слабо нагревает под.

Своды пологие трёхцентровые класть труднее, но применение подобной конструкции позволят добиться более сильного и равномерного нагрева пода.

Самым сложным в плане исполнения считается свод трёхцентровой, имеющий при этом бочкообразную форму. В подобной конструкции предусмотрен ещё один подъём, в её средней части, который на

С точки зрения пожарной безопасности последняя конструкция максимально предпочтительна. Кладка, выполняемая в устье топливника, уже, чем у его задней стенки на 40 –

Несколько слов о самоварниках. Указанный печной прибор имеет несколько основных видов:

  • круглый, выполненный из кровельной стали;
  • Квадратное отверстие в кладке, в которое установлена дверка;
  • Закрытое деревянной чуркой или металлической коробкой обычное отверстие.

Самоварники требуется всегда выводить в отдельный самостоятельный канал, перекрываемый отдельной задвижкой. Последняя нужна для того, чтобы в холодное время года по этому каналу не уходило тепло, и холодный воздух не проникал в тело печи до самоварника.

Вьюшка и задвижка устанавливаются друг над другом на расстоянии трёх – пяти рядов кладки. Выведенный между ними канал самоварника позволяет после установки самовара открывать только задвижку.

Ещё одним преимуществом размещения задвижки выше вьюшки является то, что прикрывая задвижку с целью регулирования объёмов выходящих печных газов, одновременно достигается лучший прогрев щитка или перетрубья.

Важно

Печурки размещаются так, чтобы, при ведении кладки, они перекрывались сразу несколькими рядами кирпича (не менее двух – трёх). Рекомендуется выполнять печурки высотой

Источник: https://FirePlace.su/pechnik/russkei_pechi.html

Русская печь: материалы, кладка своими руками, особенности

Классическая русская печка является многофункциональным устройством, которым пользовались наши предки с давних времен.

Это обусловлено широким спектром возможностей — обогрев жилища в холодное время года, приготовление вкуснейшей пищи, выпечки и хлеба, согласно старинным традициям, сохранение урожая, благодаря возможности сушки, а также бытовое удобство, выраженное в горячей воде. Конечно, трудно с уверенностью назвать русскую печь идеальным устройством, не имеющим слабых сторон.

Для успешного приготовления выпечки, пищи или хлеба понадобится определенная сноровка, но это того стоит. Дело в том, что не каждой современной даме удастся справиться с горшками и ухватом. Русскую печь необходимо топить ежедневно, а для этого понадобится значительное количество дров, которые нужно кому-нибудь колоть.

Недостатки

К серьезным недостаткам можно отнести выделение тепла выше пода — около метра от пола. Современные конструкции предусматривают каналы дымооборота в нижней части, что позволяет прогреваться по всей высоте. Для приготовления пищи понадобится внедрить в конструкцию чугунную плиту, которая будет служить варочной поверхностью.

Русская печь, выполненная своими руками, может иметь три типа размеров: 178х124, 231х160 и 213х147 см. Несомненно, норм придерживаться не обязательно, но опыт эксплуатации может показать, что данные габариты являются оптимальными.

Основу печи составляют такие элементы:

  • опечек (подпечье), основное назначение которого – сушка и хранение дров;
  • печурка холодная — выемка небольших размеров для хранения посуды и другой кухонной утвари;
  • шесток — площадь перед горнилом, место расположения горячего горшка;
  • пол варочной камеры, который имеет небольшой уклон, для удобства передвижения тяжелой посуды (должен быть тщательно отшлифован);
  • варочная камера или горнило – место закладки дров и приготовления хлеба и выпечки. Данный элемент также должен иметь уклон к выходу, благодаря этому происходит скопление горячих газов под потолком, которые отлично прогревают всю площадь печи, в том числе и лежанку;
  • перетрубье — камера, которая располагается над шестком, выше нее размещается дымоходная труба;
  • душник или самоварник — отверстие, которое идет в дымоход и предназначается для присоединения трубы от самовара (данное устройство не является обязательным, но истинные ценители не обходят его стороной);
  • вьюшка — дверка, позволяющая полностью перекрыть дымоход, чтобы температура была неизменной, через нее получить доступ к заслонке в виде металлической пластины, двигающейся горизонтально плоскости и регулирующей тягу;
  • лежанка — поверхность, размещенная с тыльной стороны дымохода, непосредственно над сводом горнила  — это одно из преимуществ русской печи, ведь именно здесь можно не только поспать, но и получить оздоравливающий эффект для всего организма, чего никогда не даст электрическая печь или обогреватель.

Источник: https://poluchi-teplo.ru/pch/dlya-doma-i-dachi/vsyo-o-russkoy-pechi.html

Особенности русской печи — конструкция

Русские печи бывают разных размеров и разных конструкций — простые и более сложные, с плитой и обогревательным щитком. Эти печи практически универсальны, но имеют и некоторые недостатки. Так, в них затруднено приготовление некоторых блюд, требующих наблюдения за их приготовлением: в горниле русской печи наблюдать за этим практически невозможно.

Большим недостатком русских печей является то, что они выделяют тепло начиная с уровня пода печи, который находится на расстоянии до 900 мм от пола, и та часть помещения, которая находится ниже пода, не нагревается.

Не все топливо в русской печи горит одновременно во всех точках горнила. Так, часть топлива, которая находится ближе к устью, сгорает гораздо быстрее, чем та, что находится у задней стенки. Это происходит потому, что большая часть кислорода, необходимого для горения, расходуется у самого устья и к задней стенке его доходит очень мало.

Здесь рассматриваются печи средних размеров. Если необходима малая или большая печь, то она выкладывается точно так же, только в уменьшенном или увеличенном виде. Приборы используются те же.

Рис. 180. Детали русской печи: 1 — подпечье, 2 — деревянный настил, 3 — холодный печурок, 4 — засыпка, 5 — под, 6 — шесток, 7 — окно шестка, 8 — варочная камера (горнило), 9 — передняя стенка камеры с челом (устьем), 10 — перетрубье, 11 — газовый порог, 12 — зольники (очелки), 13 — вьюшка, 14 — задвижка, 15 — труба, 16 — свод, 17 — засыпка под перекрышей, 18 — перекрыша над сводом варочной камеры; 

Рассмотрим детали простой русской печи без самоварника  — рис. 180. Печь строится на прочном фундаменте, на 100 мм превышающем размеры печи. В ее нижней части остается свободное пространство — подпечье 1 с отверстием в передней части печи. Подпечье используется для хранения печного инвентаря: ухватов, кочерги, совков и др.

Устройство русской печи

Подпечье перекрывается кирпичным сводом, полосовой, угловой или другой фасонной сталью, бетонными балочками либо деревянными брусками, по которым устраивают бетонный или деревянный настил 2. Доски берут толстые, нестроганые.

Читайте также:  Утепление пола на балконе своими руками: инструменты, материалы и варианты теплоизоляции (фото и видео)

Самыми безопасными в пожарном отношении являются железобетонные или бетонные плиты либо кирпичный настил по стальным или бетонным балкам. Их концы должны заходить на стенки кладки как минимум на 50, а лучше на 100 мм.

На уровне настила с передней части печи делают холодный печурок 3.

Во избежание сильного нагревания по деревянному настилу надо укладывать двух-трехслойную изоляцию из войлока, вымоченного в глиняном растворе и покрытого сверху кровельной сталью, которую предварительно окрашивают с двух сторон.

Такая изоляция предохраняет доски от излишнего нагревания и предупреждает высыпание засыпки 4 из-под пода 5. Швы между бетонными плитами или кирпичами обязательно промазывают любым раствором.

Кроме того, деревянные части необходимо предварительно обработать антисептиком против жуков-древоедов и древесного гриба.

С передней стороны на уровне пода печи, примерно на высоте 800-900 мм от пола, устраивают шесток 6, ровную площадку из кирпича, на которую лучше всего уложить чугунную плиту без конфорок. Плита предохраняет кирпичную площадку от быстрого разрушения и облегчает передвигание по ней посуды. Над шестком оставляют отверстие прямоугольной формы — окно шестка 7. На шесток ставят различную посуду.

Окно шестка перекрывается кирпичной арочкой или двумя кусками угловой или полосовой стали. С лицевой стороны кладут угловую сталь, а с внутренней — полосовую, потому что она меньше нагревается. Широкая же полка уголка, выходящая в перетрубье 10,нагревается сильнее. По правилам пожарной безопасности здесь нельзя применять деревянные брусья. Вместо них можно уложить бетонную балочку.

Совет

Во всех других случаях, кроме перечисленных, при кладке печей в местах сильного нагрева не рекомендуется применять сталь, так как, нагреваясь, она расширяется и разрушает кладку.

Против шестка расположена главная часть печи — варочная камера 8 (горнило) с отверстием — челом 9 (устьем) в передней стенке камеры, которое бывает прямоугольной формы или в виде свода. Устье служит для закладывания в горнило топлива, установки посуды с пищей.

Над устьем, до верха горнила, расположена стенка — газовый порог 11 высотой не менее 180 мм, считая от верха горнила. Свод горнила должен быть приподнят не менее чем на 50 мм по сравнению с его передней стороной, считая от шестка.

Это необходимо для того, чтобы горячие газы все время находились в под-сводном пространстве, расположенном выше устья, и нагревали не только свод, но и под печи. Задерживаемые таким образом горячие газы там полностью сгорают, способствуя нагреванию печи.

Если такого порога нет, то горячие газы будут уходить в атмосферу.

В шестке справа (или справа и слева) от устья имеются впадины, называемые зольниками или очелками 12. В них часто находится различная посуда или зола. Устье печи закрывается заслоном (заслонкой) нужной формы с одной или двумя ручками.

Над шестком расположено перетрубье 10 (как бы опрокинутый ящик), в котором собирается дым, откуда он попадает в трубу.

Чтобы печь не дымила, расстояние от шестка до перетрубья не должно превышать высоты устья печи более чем на 220 мм (три ряда кладки). Перетрубье, т. е.

дымный ход от устья печи до самой вьюшки, должно сужаться постепенно, а не уступами, что достигается путем стесывания кирпича. Если при соблюдении этих условий печь все же будет дымить, причину дымления следует искать в трубе.

Для улавливания искр при выходе газов в дымовую трубу перед вьюшкой 13 или задвижкой 14устраивают специальную стенку со скосом, образуя как бы ящик, в котором к тому же собирается падающая со стенок трубы сажа. Перед вьюшкой ставят плотно закрывающуюся дверку.

Печь можно закрывать или только одной задвижкой, или только одной вьюшкой, но более плотно она закрывается тем и другим одновременно либо двумя задвижками, выше которых начинается труба 15.

 Задвижку рекомендуется ставить выше вьюшки, которая является хорошей вытяжкой.

Самая ответственная часть печи — это варочная камера. Кирпич для ее устройства должен быть отборным, особенно для выполнения свода 16. Стенки варочной камеры могут быть различной толщины. Тонкие стенки быстро нагреваются, но и быстро остывают, толстые — наоборот. Нормальной считается толщина стенок в 3/4 кирпича (кирпич плашмя и на ребро), но лучше в 1 кирпич.

Обратите внимание

Переднюю наружную и внутреннюю стенки перед горнилом выполняют в 1/2 кирпича. Свод камеры должен иметь уклон к устью. При устройстве перекрыши 18 над камерой верхняя плоскость печи должна быть ровной. Так как свод выполнен с уклоном, по нему приходится устраивать выравнивающий слой в виде песчаной засыпки 17.

 Некоторые печники засыпку заменяют глиняным раствором на мелком кирпичном щебне.

Под расположен в нижней части варочной камеры. Для его выполнения необходим ровный и гладкий кирпич. Настилку пода ведут без раствора, насухо. До ее начала необходимо сделать засыпку 4 из материала, накапливающего в себе теплоту и равномерно прогревающегося. Хорошая засыпка обеспечивает нормальное пропекание хлебобулочных изделий с нижней стороны.

Для засыпки подходит крупнозернистый песок, смешанный с битым стеклом (листовым, бутылочным и т. п.) либо с гравием или щебнем крупностью 150-180 мм. Если применяют мелкий гравий или щебень, то их следует перемешать с песком, а поверх насыпать слой крупнозернистого песка толщиной 20-30 мм.

Настилают под с небольшим плавным подъемом (30-50 мм) к задней стенке камеры, что обеспечивает равномерное сгорание всего топлива. Если под сделать горизонтальным, то топливо, сгорая очень медленно, будет слабо нагревать печь.

Под настилают двумя способами: либо после того как будет выложен один ряд кладки стенок выше уровня пода, либо после того как варочная камера будет выложена полностью.

В первом случае работать гораздо удобнее; во втором — приходится работать лежа на груди.

Рис. 181. Форма сводов: а — полуциркульный; б — трехцентровый;в — бочкообразный (вид сбоку)

Форма свода (рис. 181) в русских печах играет громадную роль. Одни формы выкладывать проще, другие — сложнее. Своды полуциркульной формы выкладывать легче, но от них неравномерно отражаются горячие газы и под нагревается слабее. Это прочный свод и воспринимаемая им нагрузка в очень малой степени передается стенкам.

Пологие трехцентровые своды класть труднее, и они больше распирают стенки, но зато обеспечивают равномерное и сильное нагревание пода. Пологие своды очень хорошо нагревают под, но не выдерживают большой   нагрузки, поэтому требуют устройства стяжек по лицевой поверхности печи из круглой, уголковой или полосовой стали.

Некоторые печники делают трехцентровые своды бочкообразной формы. Кроме обычного подъема к задней стенке, такой свод еще имеет подъем на 30 мм в средней части, превышающий подъем у задней стенки.

Ширина свода также увеличивается в середине на 50-60 мм.

Важно

Свод бочкообразной формы выкладывать труднее, но зато печь лучше прогревается; горячие газы как бы расстилаются по своду и не попадают в перетрубье, как и искры, а это более безопасно в пожарном отношении.

Многие мастера рекомендуют зауживать варочную камеру к устью на 40-90 мм, поскольку это также улучшает работу печи по сравнению с печами, имеющими камеру одинаковой ширины.

Свод любой формы выкладывают одновременно с обеих сторон, продвигаясь к середине. Когда останется промежуток меньше 1/4 кирпича, в него с усилием закладывают замковый кирпич, обмазанный с трех сторон глиняным раствором.

Этот кирпич должен прижимать все ранее уложенные кирпичи друг к другу. Поэтому в оставленное для него место его иногда забивают поленом или киянкой (деревянным молотком). Пяты, или площадки, в стенах, на которые опирается свод, вытесывают из хорошего кирпича с нужным уклоном, для чего кирпич необходимо проверять шаблоном.

Для выкладывания свода с нечетным количеством кирпичей, когда последний кирпич бывает замковым, свод следует рассчитать, вычертив на бумаге в натуральную величину.

Проще всего устроить глинобитный свод. Для этого изготовляют прочную опалубку и приготовляют глинобит — обычный глиняный раствор для кирпичной печной кладки. Глинобит должен быть очень густым. Если на него встать, то на нем не должно оставаться следов от обуви. Если из него приготовить кирпич в натуральную величину, положить его серединой на палочку, он должен только слегка изогнуться.

Глинобит готовят на деревянном щите слоем 5-7 см. Нарезают его полосами шириной 10-15 см, так чтобы кромки были срезаны на конус. Полосы укладывают на опалубку, выполненную по кривой свода, и хорошо уплотняют деревянным молотком диаметром не менее 10 см. Смачивать стыкуемые кромки водой во время стыкования нельзя. Через неделю или больше опалубку разбирают.

Кладка выше свода производится обычно.

Боковые стенки над сводом до перекрыши образуют как бы коробку, которую заполняют песком, а сверху из кирпича в один ряд настилают перекрышу. Иногда ее полностью выкладывают из кирпича. Однако такие толстые стенки плохо передают тепло. Лучше в одной или обеих стенках сделать печурки (углубления).

Количество печурок зависит от длины камеры, их может быть 3 или 4. Они хорошо передают тепло в помещение и весьма удобны для сушки мелких предметов. Печурки следует располагать так, чтобы они перекрывались на уровне перекрыши двумя-тремя рядами кладки. Ширина печурок 150-200 мм, высота — 210 мм.

Перегородки между ними выполняют в 1/2 кирпича, что дает возможность перекрыть печурки сверху целым кирпичом.

Совет

Самоварники, или душники, бывают квадратными или круглыми. Иногда в них вставляют дверки, чаще же закрывают коробочками из кровельной стали. Иногда для этой цели используют деревянные чурки, что нежелательно, так как бывают случаи их возгорания.

Форма коробочки должна повторять форму отверстия. Желательно вставить в душник рамку по форме отверстия из кровельной стали, которая предохраняет его от разрушения крышкой.

Для душника обязательно устраивают отдельный канал, закрываемый маленькой задвижкой, чтобы через него в зимнее время из помещения не уходило тепло.

Как было сказано ранее, для более надежного закрывания печи рекомендуется ставить вместо одной задвижки две или задвижку и вьюшку. Располагают их одну над другой на расстоянии трех-пяти рядов кладки. Чаще у начала трубы ставят вьюшку, а над ней задвижку, иногда — наоборот.

Если канал душника выводят так, что он находится между вьюшкой и задвижкой, то, когда ставят самовар, достаточно открыть только задвижку (если она выше вьюшки). Задвижка над вьюшкой удобна и тем, что для лучшего нагревания щитка или перетрубья задвижку немного прикрывают, регулируя тем самым выход из печи горячих газов в трубу.

Вьюшка закрывает канал плотнее задвижки, так как сначала укладывают блинок, а затем все накрывают крышкой. Открывать и закрывать задвижки более удобно, чем вьюшки.

Топливо в русскую печь рекомендуется укладывать ближе к устью, так как при этом улучшается горение. Посуду для приготовления пищи ставят около устья на под варочной камеры.

При выпечке хлеба после топки всю золу выгребают из варочной камеры, под заметают веником или метлой.

Обратите внимание

Лопату слегка посыпают мукой, кладут на нее приготовленное тесто нужной формы (обычно круглой), подносят лопату с тестом к устью, вдвигают по поду в нужное место и рывком сбрасывают (сдвигают) тесто на под, «сажают» хлеб.

Познакомившись с основными деталями печи и требованиями, предъявляемыми к ним, можно приступать к кладке, строго соблюдая порядовки и. тщательно выполняя перевязку швов.

Источник: https://raslovo-kladka.ru/konstrukciya_russkoy_pechi

Кладка русской печки

В домах старой и новой застройки в сельской местности или на дачах чаще всего устанавливают русскую печь (рис. 1).

Рис. 1. Русская печь: 1,12 — чистки; 2 — водогрейная коробка; 3 — шесток; 4 — чугунная плита; 5 — самоварник d = 100 мм; 6 — перекрыша; 7 — вьюшка; 9 — груба; 10 — перекрыша шитка обогревательного; 8, 11 —задвижки; 13 — гидроизоляция (см. рис. 40)

Эти печи бывают разных конструкций и размеров. Их делают с плитой и обогревательным щитком. Они отличаются многофункциональностью, но имеют и некоторые существенные недостатки. Так, некоторые блюда требуют постоянного наблюдения за приготовлением, а в горниле русской печи делать это практически невозможно.

Еще одним недостатком русской печи является то, что часть помещения, которая находится ниже пода, не обогревается. Русские печи выделяют тепло начиная с уровня пода печи, который находится на расстоянии д© 900 мм от пола.

Кроме того, есть некоторые проблемы с топкой: не все топливо в русской печи горит одновременно в разных точках горнила.

Гораздо быстрее горит та часть топлива, которая находится ближе к устью, а та, что находится ближе к задней стенке, горит гораздо медленнее.

Дело в том, что большая часть кислорода, необходимая для процесса горения, почти полностью расходуется у самого устья печи — к задней стенке доходит лишь незначительная часть.

Читайте также:  Утепление стен внутри дома: основные виды утеплителей

Если для вашего дома больше подходит большая или малая печь, то принцип кладки остается тем же, увеличивается или уменьшается только масштаб. При работе используются те же самые инструменты.

Важно

Для кладки печи требуется 2000 штук кирпича. Размеры печи 153×165×238 (рис. 2). Печь имеет довольно большой вес, поэтому под нее делают фундамент из бутового камня и бетона. Он должен на 100 мм превышать размер печи.

Рис. 2. Устройство русской печи

Внизу печи есть подпечье — свободное пространство с отверстием в передней части печи. Оно служит для хранения печных инструментов — ухватов, кочерги, совков.

Над подпечьем складывают кирпичный свод из полосовой, угловой и другой фасонной стали. Можно использовать для этого бетонные балочки или деревянные бруски, по которым делают бетонный или деревянный настил.

Для этого нужны толстые и нестроганые доски.

Кирпичный настил по стальным или бетонным балкам либо бетонные или железобетонные плиты будут самыми безопасными в пожарном отношении. На уровне настила с передней части печи делают холодный печурок. А концы самого настила выводят на стенки кладки на 100 мм. Швы между бетонными плитами или кирпичами обязательно замазывают любым раствором.

Если же настил деревянный, то по нему надо сделать трехслойную гидроизоляцию из войлока, вымоченного в глиняном растворе и покрытого сверху кровельной сталью. Эту сталь окрашивают с обеих сторон. В таком случае доски будут защищены от чрезмерного нагревания и засыпка не будет высыпаться из-под пода.

Все деревянные части нужно обязательно обработать антисептиком, что защитит дерево от жуков и древесного гриба.

На уровне пода печи с передней стороны на высоте от пола 800—900 мм делают шесток, используемый для посуды. Шесток представляет собой ровную площадку из кирпича, на которую кладут чугунную плиту без конфорок. Она служит для защиты кирпичной площадки от быстрого разрушения. Над шестком оставляют окно — отверстие прямоугольной формы.

Перекрывается окно шестка кирпичной арочкой или двумя кусками угловой или полосовой стали, так как она меньше нагревается. Широкая полка уголка, выходящая в перетрубье, сильно нагревается.

Поэтому вместо деревянных брусьев используют бетонную балочку. Только в этих случаях при кладке печей в местах сильного нагрева применяют сталь.

В других случаях ее применять не рекомендуется, так как при сильном нагревании сталь расширяется и разрушает кладку.

Совет

Главная часть печи — варочная камера (горнило), которая находится напротив шестка и имеет чело (устье) в передней стенке камеры. Устье бывает в виде свода или прямоугольника и служит для установки посуды с пищей и для закладывания топлива. Следующий элемент печи — газовый порог.

Этб стенка, расположенная над устьем до верха горнила. Высота ее 180 мм от верха горнила. У горнила должен быть приподнят свод над передней его стороной на 50 мм, считая от шестка.

В этом случае горячие газы все время будут находиться в под-сводном пространстве, расположенном выше устья Они будут нагревать даже под печи.

Зольники (очелки) расположены в шестке справа от устья печи. В них собирается зола. Заслонками разной формы с одной или двумя ручками закрывают устье печи. Выходящий дым собирается в перетрубье, находящемся над шестком, а потом поступает в трубу.

Для того чтобы печь не дымила, расстояние от шестка до перетрубья не должно превышать высоту устья иечи более чем на 220 мм (то есть три ряда кладки). Дымный ход от устья печи до самой вьюшки должен при этом сужаться постепенно. А это достигается путем стесывания кирпича.

Если все эти требования соблюдены, а печь все равно дымит, значит, нужно искать причину в устройстве трубы. При выходе газов в дымовую трубу перед вьюшкой или задвижкой выкладывают стенку со скосом.

Здесь собирается падающая со стенок трубы сажа и улавливаются искры при выходе газов в дымовую трубу.

Закрывать печь можно и вьюшкой, и задвижкой одновременно или двумя задвижками, за которыми уже начинается труба. Вьюшка обеспечивает хорошую вытяжку. Задвижку всегда ставят поверх нее.

Обратите внимание

Варочная камера является самой главной частью печи. Для кладки ее свода берут качественный отборный кирпич. Толщину стенок варочной камеры делают в один кирпич. Переднюю наружную и внутреннюю стенки складывают в 1/2 кирпича.

Нужно делать уклон свода камеры к устью печи.

Над камерой устраивается перекрыша. При этом верхняя плоскость печи должна быть ровная. Уклонный свод выравнивают песчаной засыпкой, иногда заменяя ее глиняным раствором на мелком щебне.

В нижней части варочной камеры всегда располагают под, который выкладывают ровным и гладким кирпичом. Настилают под насухо, без раствора. Перед настилом пода делают засыпку из сберегающего тепло материала.

Она способствует пропеканию хлеба с нижней стороны.

Для засыпки под настилку пода используют следующие материалы: — крупнозернистый песок, смешанный с битым листовым или бутылочным стеклом;

— песок, смешанный с гравием или щебнем размером 150—180 мм. Мелкий гравий или щебень перемешивают с песком, затем насыпают слой крупнозернистого песка. Этот слой имеет толщину 20—30 мм.

Под настилают с плавным подъемом к задней стенке камеры двумя способами.

Первый способ. Настил пода делают после выполнения одного ряда кладки стенок выше уровня пода. В этом случае вести работы легко и удобно.
Второй способ. Настил выполняется после сооружения варочной камеры, работу выполняют лежа на груди.

В русской печи большую роль играет форма свода. Она бывает полуциркульной формы, трехцентровой и бочкообразной. Кладка свода любой формы ведется с обеих сторон одновременно, постепенно продвигаясь к середине.

В последнем ряду свода, когда останется промежуток меньше чем 2/3 кирпича, в него с силой вдавливают замковый кирпич на глиняном растворе. Иногда его для надежности забивают поленом или деревянным молотком (киянкой). Площадки, на которые опирается свод, — пяты. Они вытесываются из хорошего кирпича с нужным уклоном.

Свод из нечетного количества кирпичей рассчитывается и вычерчивается на бумаге. Самым простым сводом является глинобитный.

Простая русская печь имеет самоварники и душники. Они бывают круглой и квадратной формы, с дверками или коробочками из кровельной стали. Для душника обязательно делают отдельный канал, который закрывают в зимнее время задвижкой для сохранения тепла.

Рекомендуется вставлять две задвижки или задвижку вместе с вьюшкой. Печь будет закрываться надежнее. Если ставить две задвижки, то нужно располагать их одну над другой на расстоянии 3—5 рядов кладки. Если использовать задвижку и вьюшку, то вьюшку надо ставить у трубы, а над ней — задвижку.

В таком случае задвижку можно немного прикрывать, регулируя этим выход горячих газов из печи в трубу, что улучшает нагревание щитка или перетрубья. Наиболее удобно закрывать и открывать задвижки, а не вьюшки.

Важно

Но вьюшка закрывает канал плотнее, так как сначала укладывают блинок, а затем все накрывают крышкой.

Рис. 3. Кладка русской печи4-й ряд. Аналогичен 3-му ряду.5-й ряд. Чистку и поддувальную дверку перекладывают -кладкой с кирпичами, стесанными и уложенными на боковые стенки с внутренней стороны колодца. Дри этом образуются пяты — опора для свода.

6-й ряд. Кладка свода с небольшим подъемом, доходящим до 8-го ряда. Установка водогрейной коробки с передней стороны печи.

Рис. 4. Продолжение7-й ряд. Кладка стенки печи и перекрытие горизонтального канала. Должно образоваться три отверстия: одно — около водогрейной коробки; два — в обогревательном щитке (для вертикальных каналов).

8-й ряд. Кладка над зольником кирпичей ео стесанными кромками.

Рис. 5. Окончание9-й ряд. Кладка с установкой топочной дверки. Оформление топливника плиты и щитка.10-й ряд. Перекрытие водогрейной коробки двумя кирпичами со стесанными сторонами (разрез В-В). Делают чистку, оставляют три канала.11-й ряд. Оформление горизонтального канала, над которым будут расположены три вертикальных канала щитка.12-й ряд. Кладка стенок и пода.

На слой глины кладут чугунные плиты с двумя конфорками и тремя каналами. К передней стенке крепят уголок, предохраняющий этот ряд кладки и уложенные плиты от разрушения.13-й ряд. В этот ряд закладывают щиток и переднюю стенку варочной камеры с отверстием — устьем, через которое в камеру загружают топливо. Кладка стенки варочной камеры ведется толщиной в 3/4 кирпича.

С внутренней стороны кирпич кладут на ребро, с наружной — плашмя. С 13-го по 28-й ряд все пять каналов сохраняют свои размеры.14-й ряд. Кладка согласно порядовке, а затем ставят опалубку для выкладки свода варочной камеры с учетом подъема устья на 480 мм, у задней стенки — на 510 мм. При этом под закрывают бумагой.15-й ряд. Кладка свода из кирпича «на ребро».

Наружный шов утолщен.16-й ряд. Кладка по порядовкам.17-й ряд. Перекрытие устья замыканием передней стенки.18-й ряд. Окончание кладки свода варочной камеры и кладка печурки шириной от 150 до 200 мм и высотой 210 мм. Перекрывают ее последним рядом кладки и целым кирпичом. Перегородки, разделяющие печурки, должны быть толщиной не менее чем в 1/2 кирпича.19-й ряд.

Совет

Для канала самоварника с левой стороны печи в перетрубье стесывают кирпич под небольшое перекрытие. Кирпичи, примыкающие к своду, тоже стесываются для плотного прилегания. Отверстие перетрубья постепенно укорачивается закладкой кирпича.20—21-й ряды. Образования дна канала под само-варник.2 2-й ряд. Кладка с выравниванием верха печи под сводом (разрез Б-Б).23-й ряд.

Кладка согласно порядовке.2 4-й ряд. Кладка канала для самоварника, оформление перетрубья, удлиненного до размера 19-го ряда.25—26-й ряды. Кладка аналогична 24-му ряду.27-й ряд. Установка задвижки в канале трубы, задвижка в канале щитка. Перекрытие перетрубья для образования горизонтального канала.2 8-й ряд.

Установка дверки и вьюшки, закрывающих трубу после топки варочной камеры (разрезы А-А, Б-Б).29-й ряд. Перекрытие пяти вертикальных каналов, остаются три канала: два крайних — длинные, средний — без изменений.30-Й ряд. Оформление двух длинных каналов.31-й ряд. Перекрывают горизонтальный канал от самоварника, сужая его укладкой с внутренней стороны в 1/4 кирпича.32-й ряд.

Перекрытие всех каналов, за исключением канала трубы (25×38 см).33-й ряд. Сужение канала трубы до размера 25х 25 см.

34-й ряд. Кладка дымовой трубы в «шестерик» с каналом 25×25 см.

Источник: https://gifakt.ru/archives/index/kladka-russkoj-pechki/

Общие правила кладки печи

Проверка кладки правилом

Печь закладывают на два-три ряда ниже пола. Если печь кладут на деревянный настил близко от газоходов, то на него еще нужно положить листовой асбест, а сверху до газохода или поддувала должно быть не менее четырех рядов кладки.

Бывают печи, в которых эти ряды от фундамента до газоходов сложены без перевязки и во всех рядах получаются сквозные швы. При высыхании раствора они сужаются, образуя щели, сквозь которые проходит горячий жар.

Поэтому под этими рядами дощатый настил часто бывает обуглившимся.

В сплошных рядах внутри печи, к сожалению, невозможно сделать качественную перевязку без четверток и трехчетверток. Как ни странно, но благодаря им печь приобретает прочность. Она никогда не развалится, и, самое главное, не пожароопасна в этих местах.

Перед тем как положить кирпич на раствор, необходимо каждый ряд подогнать насухо и в нужных местах кирпич обтесать. И только затем этот ряд уложить на раствор. Кладку лучше начинать от печных приборов. Кирпич с раствором кладут в прижим так, чтобы раствор выходил из-под него со всех сторон.

При такой кладке вертикальный шов уплотняется, а в растворе не бывает пустот, и он не выпадает из швов после высыхания. Чтобы кирпич ложился на раствор ровно по горизонтали, без наклонов, его прибивают посередине молотком-кирочкой.

После того как будет уложен в ряду последний кирпич, ряд проверяют правилом, ровняя кладку по угловым кирпичам как сбоку стенки, так и сверху.

Последовательность кладки кирпичей в ряду

Когда делаются большие напуски в разделках трубы и печи при жидком растворе, толстых швах, кирпич может не лечь ровно по горизонтали, а наклониться над пустотой. Чтобы этого не случилось, во время кладки кирпич нужно прибивать молотком по середине той его части, которую кладут на нижний ряд и поддержать напускаемый кирпич снизу не менее 5-10 с.

Вначале кладут угловые кирпичи, затем от одного из углов ведут кладку ряда. Дойдя до другого утла, не кладут кирпич между угловым кирпичом 1 и кирпичом 2, а сначала снимают угловой кирпич, затем кладут очередной кирпич в прижим к кирпичу 2 и только после этого вновь кладут угловой кирпич в прижим к только что положенному.

Тогда последний шов будет плотным, не будет пожароопасных полупустых швов.

Читайте также:  Утепление стен деревянного дома снаружи пенопластом и минватой своими руками (видео)

Обычно при кладке печи из красного кирпича, которая будет топиться углем, топку изнутри обмуровывают огнеупорным шамотным кирпичом, поставленным на ребро, или стенки топки выкладывают вполовину такого кирпича.

Обратите внимание

Огнеупорный кирпич выкладывают не менее чем на ряд выше уровня горящего угля или вровень с ним, но не ниже.

Огнеупорный кирпич лучше класть на растворе из любой огнеупорной глины, смешанной (при отсутствии шамотного порошка) с обыкновенным крупнозернистым песком.

Многие обкладывают топку металлическими вкладышами, чтобы предохранить красный кирпич от разрушения, но через один-два года эти вкладыши сгорают. Надежнее все же топку выкладывать огнеупорным кирпичом. Такая печь простоит без ремонта не менее 25 лет.

На кладку домашних печей идет только шамотный огнеупорный кирпич, так как другие виды при охлаждении разрушаются. Шов между огнеупорными кирпичами должен быть не больше 2 мм. Для этого нужно увеличить в середине печи количество рядов кладки.

Несовпадение на 1 см полученных и указанных на рисунках размеров печи никак не отразится на ее качестве.

 

Источник: https://remstd.ru/archives/obshhie-pravila-kladki-pechi/

Кладка арок и сводов печей и каминов | Справочник | Инженерные системы

При кладке печей часто приходится перекрывать различные топочные отверстия, топливники и всевозможные камеры, применяя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие, устраиваемое между стенами, — сводом.

Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич — замковый. В практике встречается и четное количество, правда, очень редко, тогда замковыми будут два кирпича.

Кирпичи, на которые опирается перемычка, называются пятами, и им всегда придается нужная форма соответствующей обработкой. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом.

Важно

Необходимо помнить, что при выкладке любой перемычки все швы между уложенными кирпичами всегда направляют к одной точке или центру, из которого описывается кривая арки или свода. Высота подъема свода или арки называется стрелой подъема. Арки бывают высокими и низкими.

Любую перемычку начинают с закладки пят, которые выполняют по шаблону. Так как высота арки или свода бывает разная, то и угол пяты изменяется. Нельзя применять одну форму пяты для всех арок сводов.

Во временных печах узкие топливники шириной до 420 мм перекрывают упрощенным, треугольным сводом, укладывая кирпич плашмя с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки.

Если такой свод по каким-либо причинам возводят без продолжения кладки, то уложенные пяты не всегда могут прочно удерживать кирпичи треугольного свода, так как они не будут прочно прижаты сверху с достаточной силой к своей постели. Это может привести к сдвигу пят распором свода, и он может обрушиться.

Чтобы этого не случилось, уложенные под свод пяты надо стянуть или сжать брусками из квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали и связать проволочным жгутом. Жгут должен находиться внутри кладки.

Если жгут останется открытым и будет находиться в топливнике, он быстро перегорит. Вместо проволоки можно применять полосовую сталь, прочно скрепив ее с брусками (приклепав).

В зависимости от условий и назначения печи концы брусков могут выходить наружу и стягиваться также жгутами или круглыми стальными стержнями нужной толщины, иногда с резьбой и гайками на концах. Конечно, для них следует просверлить в концах брусков соответствующие отверстия.

При кладке пологих сводов у русских печей иногда приходится также применять бруски для стягивания пят, скрывая жгуты или другие виды стяжек внутри кладки, или выводить их наружу На такой печи можно сушить различные продукты в большом количестве, не боясь разрушения свода.

Совет

Топливники с пролетами до 380 мм можно перекрывать кирпичом, выпущенным из боковых стенок кладки. Для прочного защемления свешивающихся из стенки опорных кирпичей кладку выводят выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда.

Вообще, чем больше выкладывается рядов, тем лучше, так как предупреждается опрокидывание перекрытия внутрь печи. В процессе кладки приходится перекрывать топочные отверстия различными перемычками, так как запрещается опирать кирпичи на рамку дверки.

163. Перекрытие узкого топливника треугольным сводом 

164. Укрепление пят треугольного свода путем сжатия угловой или полосовой сталью со стягиванием проволочным жгутом: 1 — тавровая сталь, 2 — проволочный жгут

165. Перекрытие топливника путем выпуска кирпича из боковых сторон кладки

166. Перекрытие проемов печей и топливников над топочными дверками: а — кирпичной перемычкой в замок, б — кирпичной клинчатой перемычкой, в — аркой

167. Форма сводов: а — полуциркульный, б — пологий, в — трехцентровый

Топочное отверстие при ширине менее кирпича перекрывают так называемым кирпичом в замок, а если это отверстие шириной более одного кирпича, то перекрытие выполняют кирпичной клинчатой. Если перекрываемое отверстие большое, то приходится делать арочное перекрытие. Топливники комнатных и русских печей перекрывают только кирпичными сводами толщиной не менее полкирпича.

Опираются своды на боковые стороны (стенки) топливника, у которого плоскости стесаны под определенным углом, называемым пятами. Свод должен также опираться па заднюю и переднюю стенки топливника. Своды бывают высокие или крутые, плоские или пологие. Полуциркульный свод — высокий и равен половине окружности. Пологий свод менее крутой, но лучший из них трехцентровый.

Он более пологий и лучше излучает тепло на под печи, что весьма важно для выпечки хлебобулочных изделий и варки различной пищи. Под от такого свода нагревается равномерно во всех точках. Существуют более пологие своды, применяемые в хлебопекарных печах.

Чем круче свод, тем большую он выдерживает нагрузку, то есть на печь накладывают большее количество различных продуктов для сушки, и наоборот.

Для выкладки правильного и прочного свода его следует выполнять по опалубке. Кирпичи свода должны прочно прилегать друг к другу и опираться на стенки топливника.

Обратите внимание

Поэтому последний или верхний ряд стенок выкладывают из специально отесанного кирпича.

Чтобы получить кружала и шаблоны пят, надо вычертить свод нужной формы, но с таким расчетом, чтобы в нем уложилось нечетное количество рядов кладки.

Свод строят на листе бумаги, картона, фанеры или на двух досках — широкой и узкой, сбитых под прямым углом. Широкая доска должна быть на 30—50 мм больше высоты подъема свода. Рассмотрим построение свода на двух досках. Это удобно тем, что на широкой доске остается форма кружала, которую следует только вырезать.

Сперва, посередине узкой доски проводят ось (обозначена пунктиром), но так, чтобы она пересекла и широкую доску. От нижней кромки широкой доски на расстоянии 30—50 мм проводят прямую линию АБ и откладывают на ней ширину топливника, но так, чтобы ось была строго посредине. Края топливника метят буквами В и Г.

На оси от линии АБ отмеряют кверху стрелу подъема свода и обозначают ее буквой Д. После этого опытным путем подбирают центр О так, чтобы проводимая из него кривая, образующая свод, проходила через точки В, Г и верхнюю точку стрелы подъема свода.

Таким образом получается форма кружала 1 и пяты 2, по которой в дальнейшем изготовляют шаблон для разметки пят на кирпиче и проверки его после тески.

168. Построение кружала для свода и шаблон для пят: а — построение кружала, б — кружало и шаблоны: 1 — кружало, 2— 4 — шаблоны;

169. Опалубка для кладки сводов: 1 — дощатый настил по кружалу, 2 — пята, 3 — кружало, 4 — прогоны, 5 — стойки, 6 — клинья;

170. Устройство разъемной опалубки: а — стойка с пазом, б — установка кружала в стойке, в — установка опалубки на кирпичах и клиньях, г — кружало с вырезами для укладки реек, д — расположение реек в кружале: 1 — кирпичи, 2 — клинья, 3 — вырезы, 4 — шпильки, 5 — рейки, 6 — зазоры между рейками 

171. Проверка правильности расположения швов кладки в арке;

172. Кладка свода отдельными захватками: 1 — замковый ряд 

Важно

Изготовив два кружала, можно приступить к устройству опалубки. В пролете свода устанавливают стойки, но не прямо на уложенные доски или под, а на клинья (два под каждую стойку). Клиньями выравнивают опалубку, но они способствуют и более легкому удалению ее из топливника после кладки свода. На стойки кладут прогоны, а на них кружала.

На кружала укладывают доски, устраивая, обшивку или настил. Их берут узкими и слегка прибивают к кружалам. Сильно прибивать не следует, так как это затруднит разборку. Устроив опалубку, ее вторично проверяют и выравнивают, вынимая или подбивая клинья.

Однако лучше опалубку сделать разъемной, так как она легко вынимается и при необходимости ее можно использовать многократно. Стойки изготовляют обычно с проушинами глубиной не менее 50 мм и такой ширины, чтобы в них плотно входило кружало. Для свода изготовляют не менее двух кружал.

Кружала рекомендуется устанавливать на стойки так, чтобы они выступали на 20—30 мм. Монтируют стойки с кружалами также на клиньях, которые, в свою очередь, опираются на два ряда уложенного кирпича.

Конечно, можно и на три ряда кирпича, тогда опалубка при разборке опускается в горниле (топливнике) намного ниже, что создает удобство при разборке. Сами кружала делают такой длины, чтобы они не доходили до стенок печи на 20 мм, что дает им возможность свободно опускаться при удалении опалубки.

Обшивку или настил делают из узких трех- четырехсантиметровых реек, которые крепят к кружалам вплотную или с зазорами, но так, чтобы они приходились на середине укладываемого кирпича, а швы кладки были на середине реек. Длину брусков обшивки также берут короче горнила или топливника на 20 мм.

Это также необходимо для того, чтобы опалубка при разборке свободно опускалась. Чтобы опалубка не шаталась, между кружалами и стенками печи ставят клинья, которые вынимают перед разборкой. Таким образом, опалубка прочно удерживается между стенками печи.

Кладку лучше всего вести из клиновидного кирпича, но из-за отсутствия последнего применяют обычный кирпич, сужая шов внизу и расширяя его вверху. Устанавливают опалубку с многократной проверкой точности ее положения, подбивая и опуская ту или другую сторону, используя для этого клинья.

Выверив опалубку, ее закрепляют, вбивая клинья между ней и стенками печи.

Совет

Выложив свод и выдержав его пять-шесть дней, опалубку разбирают. Сперва вынимают по одному клину под каждой стойкой, затем по другому, вслед за ними по первому и второму клину уложенных кирпичей. Опалубка осядет на 180—200 мм.

Когда укладывают три ряда кладки, то опалубка оседает еще больше, чем создаются лучшие условия для разборки. Рейки вынимают, стойки повертывают и снимают с кружал, которые вынимают в последнюю очередь. Можно стойки снять и после удаления клиньев и кирпичей, это еще больше упростит разборку.

Зазоры между рейками нужны для того, чтобы через них из кладки быстрее удалялась влага, и свод приобретал прочность. Вытесывать пяты и укладывать их нужно аккуратно, так как заполнение пустот раствором и щебнем приводит к осадке свода или арки и их разрушению.

После установки и закрепления опалубки необходимо найти центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало. В эту точку вбивают гвоздь, крепят к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей.

Если кладку делают из клиновидного кирпича, то швы имеют одинаковую толщину, а если из обычного кирпича, — клинообразные. Кирпич следует применять отборный. Кладку свода начинают с краев свода, от обоих пят одновременно, продвигаясь к середине свода или к замку.

Кирпичи подгоняют так, чтобы они почти касались со стороны топливника друг друга, то есть как можно плотнее. Продольные швы между рядами кладки должны идти от дуги арки. Направление швов кладки свода или арки проверяют шпагатом, прикрепленным к гвоздю. Швы в кладке свода должны быть тщательно перевязаны.

Для получения прочного свода кладку следует вести как можно внимательнее и аккуратнее, добиваясь самых тонких швов. Лучше, если кирпичи будут в своде примыкать друг к другу впритирку.

В последний ряд кладки свода или арки вкладывают замковый кирпич, предварительно смазав его с двух сторон глиняным раствором, и с силой вгоняют его между выложенными рядами поленом или деревянным молотком. Обычным молотком кирпич можно расколоть, и удары приходится наносить по уложенной сверху доске.

Обратите внимание

Замковый кирпич, показанный в последующих рисунках может быть заштрихован. Некоторые печники выполняют кладку свода так называемыми захватками или ступеньками. 

Источник: http://es.novosibdom.ru/node/125

Ссылка на основную публикацию