Утепление деревянного дома: руководство

Утепление деревянного дома: пошаговая инструкция

В последнее время все отчетливее прослеживается тенденция – люди в стремлении приблизиться к природе переезжают из городских многоэтажных домов в частные деревянные коттеджи.

Дауншифтинг объясняется не только модой и подсознательной тягой к естественному и натуральному, но также вполне обоснованным стремлением жить в здоровой атмосфере.

Известно, что древесина является природным теплоизолятором, но это вовсе не означает, что дом, построенный из этого материала, не нуждается в утеплении. Сегодня мы поговорим о том, как утеплить деревянный частный дом своими руками снаружи и изнутри.

Выбор материалов

Практика строительства домов из древесины насчитывает тысячелетия, и раньше для утепления люди использовали исключительно природные материалы: паклю, мох, солому и т.д. В отличие от старинных добротных построек из цельных бревен современные деревянные коттеджи отличаются легкостью и нуждаются в основательном утеплении.

Оптимальным вариантом по мнению всех специалистов является наружное утепление, но в некоторых случаях допустимо и внутреннее. В любом случае необходимо провести исследование и выявить, какие участки требуют особого внимания.

Так, если дом стоит на сваях, по неутепленному полу будут постоянно гулять сквозняки, если же основание другого типа, необходимо утеплить фундамент деревянного дома своими руками, в противном случае через него будет уходить до 40-50% тепла.

 И, наконец, стены дома занимают самую большую площадь, да к тому же подвержены ветровым нагрузкам, и пренебрегать их утеплением никак нельзя. Таким образом, можно выделить несколько этапов работы: утепление пола, крыши и стен.

Чтобы сэкономить, можно использовать старые проверенные «дедовские» методы конопатки с применением опилок, перемешанных с землей или глиной, мха, джута, пеньки, пакли. Пол можно утеплять керамзитом или эковатой.

Чтобы качественно утеплить деревянный дом своими руками, можно использовать любые материалы, но желательно делать акцент на их натуральности, иначе весь смысл экологической безопасности жилища будет утрачен. Также в деревянных домах велик риск появления грызунов, поэтому лучше, если утеплитель будет достаточно прочным или «невкусным» для мышей.

Также он не должен препятствовать парообмену, иначе древесина начнет запревать и гнить. Также не стоит забывать о пожаробезопасности. С учетом всех вышеперечисленных требований получается, что деревянный дом можно утеплять эковатой или каменной ватой, керамзитом или опилом.

Пенопласт и его производные вроде пенополистирола и пенополиуретана лучше не использовать, поскольку они неэкологичные и не пропускают водяные пары.

Технология утепления

Утепление деревянного дома необходимо не только для поддержания комфортного микроклимата внутри и экономии топлива (электроэнергии), но также для продления срока эксплуатации внутренних покрытий, мебели и конструкций, формирующих сам дом.

Так, если внутри будут постоянно наблюдаться перепады температуры и влажности, деревянные элементы будут сужаться и расширяться, начнут гнить и испортятся гораздо раньше положенного срока.

Чтобы предотвратить это, в первую очередь необходимо уделить внимание местам с самыми большими теплопотерями: полу и крыше.

Утепление снаружи

Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи своими руками, необходимо подготовить все инструменты и материалы. Если дом двух- или трехэтажный, одной лестницы-стремянки будет недостаточно – нужно возвести строительные леса.

В качестве утеплителя оптимально использовать каменную вату, поскольку она прекрасно справляется со своей задачей, не подвержена порче грызунами и не препятствует микроциркуляции влаги.

Очевидным достоинством материала является неподверженность возгоранию и простой монтаж.

Как утеплить деревянный дом своими руками (с видео):

1. Приступайте к работе в теплую и сухую погоду. Обработайте внешнюю поверхность деревянной стены антисептическим противогрибковым средством. Согласитесь, будет обидно, если в только что утепленных стенах заведется плесень или насекомые паразиты. Особое внимание уделите торцам бревен и брусьев, поскольку они больше всего повержены гниению. Покройте поверхность антисептиком в два слоя и оставьте для просушки на пару дней.
2. Прежде чем укладывать теплоизоляционный материал, нужно прикрепить пароизоляцию. Для этого можно использовать специальную мембрану или пергамин. Если вы решили приобрести пароизоляционную мембрану, следует упомянуть, что она бывает односторонняя и двусторонняя. В первом случае одна сторона будет глянцевой, вторая – ворсистой или пористой. Глянцевая поверхность должна быть обращена к утеплителю, пористая – к стене. Для фиксации используйте мебельный степлер.
3. Для укладки теплоизоляции нужно сделать каркас из деревянных реек, на который будет крепиться первый слой утеплителя. Для этого с наружной части стены строят обрешетку из деревянных брусьев 40х40 мм, располагая их на расстоянии на 3-5 см меньше, чем ширина теплоизоляционной плиты. Это нужно для того, чтобы максимально плотно втиснуть утеплитель, и чтобы он держался внутри безо всякой дополнительной фиксации.
4. Поверх пароизоляции прикрепите минеральную вату, с усилием впихивая ее между брусьями обрешетки. Дополнительно можно закрепить утеплитель анкерными гвоздями.
5. Затем постройте еще одну обрешетку, но уже в перпендикулярном направлении по отношению к первой (если брусья первой обрешетки стояли вертикально, теперь их нужно закрепить горизонтально, и наоборот). Второй слой утеплителя, уложенный перпендикулярно первому, надежно защитит дом от сквозняков и малейших мостиков холода.
6. Далее необходимо защитить утеплитель от влаги, которая может проникнуть через обшивку фасада. Для этого прикрепите сверху полиэтиленовую пленку толщиной 100-200 мкм или отрезы рубероида. Для фиксации используйте широкий скотч, накладывая отрезы внахлест на 15-20 см.
7. Чтобы попавшая под обшивку влага смогла быстро испаряться, лучше всего оборудовать вентилируемый каркас. Для его создания вам понадобятся точно такие же бруски, как и для обрешетки. Прибейте их так, чтобы между утеплителем и декоративным фасадом оставался зазор в 4-5 см. Прикрепите их саморезами к нижнему каркасу. Если стены дома немного искривлены, используйте перфорированный подвес для профиля – он даст возможность регулировать дистанцию до каркаса. Если будете делать обшивку профнастилом или металлическим сайдингом, вместо брусков можно использовать гипсокартонный профиль.
8. Выполняя обшивку фасада, следите, чтобы в ней не оставалось щелей, через которые внутрь могла бы проникнуть влага.

Подытожит инструкцию видео, как утеплить деревянный дом снаружи своими руками:

Утепление изнутри

Прежде чем рассказывать, как утеплить деревянный дом изнутри своими руками, хотелось бы отметить, что данный способ нежелателен и может использоваться только в тех случаях, когда наружное утепление по каким-либо причинам недопустимо.

Внутреннее утепление неудобно не только тем, что отнимает полезную площадь стен, но и потому что перемещает точку росы внутрь обшивки.

Это значит, что не утепленная снаружи стена начинает промерзать, холод движется все глубже внутрь, а когда сталкивается с тыльной стороной утеплителя, прикрепленного изнутри дома, из-за разницы температур появляется конденсат.

Гораздо проще утеплить потолок в деревянном доме своими руками, пол или фундамент. Для этого вам не понадобится специальной техники, да и работать внутри удобнее, чем на улице (можно делать это в любую погоду).

Существует несколько теплоизоляционных техник для внутренних стен дома в зависимости от используемого утеплителя:

1. Теплый шов – такая герметизация швов и стыков используется в тех случаях, когда внутренняя поверхность деревянной стены будет сохранена в первозданном виде, то есть без отделки декоративной штукатуркой и другими материалами. Теплый шов существенно понижает теплопроводность кладки. В качестве утеплителя могут быть использованы синтетические герметики на силиконовой, каучуковой, латексной или акриловой основе, а также традиционные материалы вроде льноваты, пакли, льняного жгута. Такое утепление можно запросто провести своими руками без особых навыков, оно не нарушает естественную привлекательность деревянной кладки, не нарушает микроциркуляцию воздуха и влаги внутри помещения. Также нельзя не отметить экономическую выгоду при довольно высоких показателях эффективности.
2. Минеральная вата – этот материал подходит как для наружного, так и для внутреннего утепления стен, потолка, круши и перекрытий деревянного дома. Сперва в стене нужно замазать все щели герметиком и обработать поверхность антисептиком, затем построить обрешетку, как описано выше, и действовать точно так же вплоть до финишной отделки. В этом случае для нее понадобятся несколько другие материалы: деревянные панели, вагонка, гипсокартон, штукатурка и т.д.
3. Пенопласт – этот материал очень редко используют для утепления деревянных домов, поскольку он не пропускает пар, что неизбежно приводит к образованию конденсата внутри стены. Однако если правильно организовать гидро- и пароизоляционные слои, эта технология вполне защитит дом от морозов и позволит сэкономить, поскольку сам пенопласт стоит очень недорого. Работать с ним легко и просто, а низкая теплопроводность при небольшой толщине материала дает возможность не жертвовать свободным пространством во благо утепления, как в случае с минеральной ватой.
4. Напыляемая теплоизоляция – относительно новый способ утепления стен изнутри и снаружи. К сожалению, собственноручно такое провернуть не получится, поскольку для нанесения (напыления) теплоизоляционного материала на стену необходима специальная техника. В результате образуется абсолютно бесшовное покрытие, не пропускающее ни влагу, ни холод, но при этом не препятствующее парообмену.

Чтобы утеплить пол в деревянном доме своими руками, можно использовать все ту же минеральную вату в плитах, пенополистирол или сыпучие материалы (керамзит, вермикулит).

Для этого на черновом полу обустраивают лаги из брусьев минимум 50х50 мм, поверх них укладывают гидроизоляционный материал (рубероид или строительный полиэтилен), после чего кладут утеплитель.

Сверху снова настилают гидроизоляцию и зашивают досками или фанерой, после чего приступают к финишной отделке (кладут паркет, ламинат, стелют линолеум, ковролин и т.д.).

Все это в конечном итоге отразится не только на самочувствии жильцов, но также повлияет на срок эксплуатации самого строения.

Именно поэтому необходимо тщательно подобрать материалы и строго придерживаться выбранной технологии утепления.

Источник: http://stroiremdoma.ru/uteplenie-derevyannogo-doma-poshagovaya-instrukciya/

Краткое руководство по утеплению деревянного дома

Взялись ли вы строить новый деревянный дом или предполагаете приводить в порядок старый – в любом случае, если вы в нем собираетесь зимовать, то придется утеплять. Если утепление деревянного дома не сделать, то на его отопление будет уходить слишком много средств, да и нормальной комфортной температуры добиться будет непросто.

Прежде чем приступать к разговорам об утеплении деревянной постройки, стоит обязательно упомянуть о таком понятии как «точка росы» (ТР). Проще говоря, это те условия, при которых влага из воздуха будет конденсироваться. Точка росы может быть в теплоизоляционном материале, стене, на стыке стены с утеплителем – все зависит от конкретных случаев. Проявляться это будет тоже по-разному.

Снаружи

Никаких разумных ограничений при проведении монтажа теплоизоляции с наружной стороны не существует. Желание сохранить красивый вид стен также не является весомой причиной.

Утепление фасада при проведении предварительных расчетов в большинстве случаев дает предсказуемый положительный результат: точка росы образуется внутри утеплителя, сами же стены остаются сухими и теплыми.

Для деревянной постройки стандартная разбивка по слоям выглядит следующим образом: стена, слой паропроницаемого утеплителя, ветрозащитная мембрана, вентиляционный зазор, отделка.

Внутри

В 90% случаев внутренние работы противопоказаны, и дело все в той же злополучной точке росы:

• ТР может быть в стене. Отсюда переувлажнение древесины и ее гниение;
• ТР может быть в утеплителе или на стыке между ним и стеной. Отсюда образование конденсата, сюрпризы в виде плесени и, опять же, гниение бруса или ОЦБ, из которых сложен сруб

Последствия проявляются всегда – разница лишь в том, когда именно это произойдет.

А как же 10% случаев, когда все-таки можно воспользоваться внутренним утеплением деревянной постройки? Грубо говоря, риск появления проблем уменьшается для более теплых регионов, для построек с толстыми стенами, в которых отлажены системы вентиляции и отопления. Но нельзя забывать о том, что такой подход сказывается существенным уменьшением полезной площади жилых помещений.

Читать еще:  Как утеплить потолок в деревянном доме

Работы с фундаментом

Казалось бы, зачем крепить теплоизоляцию к фундаменту? Это только на первый взгляд выглядит неочевидным, но для большинства типов оснований из железобетона утепление необходимо по следующим причинам:

• оно позволяет существенно сократить тепловые потери;
• такой подход предохраняет фундамент от промерзания, а это значит, что он прослужит дольше;
• если у вас есть подвал, то вы сможете уберечь внутренние поверхности стен от образования конденсата со всеми вытекающими последствиями

При утеплении фундаментов деревянных построек вовсе необязательно крепить теплоизоляцию на глубину промерзания грунта – достаточно на глубину от 500 мм при условии, что отмостка также будет утепленной.

В качестве теплоизоляционных материалов можно использовать плиты экструдированного пенополистирола, напыляемый пенополиуретан и т.д. паронепроницаемые и долговечные утеплители.

Как вы уже догадались, речь идет исключительно о наружных работах.

Теплоизоляция для пола и потолка

Через пол первого этажа при отсутствии отапливаемого подвального помещения тепловые потери могут достигать внушительных размеров.

Поэтому он в обязательном порядке должен утепляться, в отличие полов на втором и последующих этажах, для которых подобные работы актуальны лишь в случае разной температуры в помещениях.

Другое дело, как именно устроены полы. От этого зависит выбор теплоизоляции и технология проведения работ.

• Пол по стяжке. В деревянном доме так может быть устроен пол на первом этаже при использовании в качестве основания плитного или ленточного фундамента. Теплоизоляционный материал в этом случае будет нести нагрузки, так что отдают предпочтение использованию жестких плит.
• Пол по лагам. Подойдут любые виды теплоизоляции. Чаще всего используют мягкие минераловатные маты, которые укладываются враспор между лагами.

Подробнее об этом читайте здесь.

Решая вопросы изоляции полов на одном этаже, мы одновременно заботимся о том, чтобы сократить потери тепла через потолок этажом ниже.

Но в одном случае приходится думать именно о технологии утепления потолка – когда в деревянном доме предусмотрено неотапливаемое чердачное помещение.

В качестве теплоизоляционных материалов преимущественно рассматривается минераловатная продукция с малой плотностью.

Читать еще:  Как утеплить пол в деревянном доме?

Кратко про утепление стен

Деревянный дом, если рассматривать исключительно постройки из ОЦБ или бруса, отличается от любых других тем, что его стены обладают хорошей воздухопроницаемостью.

Как принято говорить, стены таких домов «дышат», обеспечивая здоровый микроклимат в жилых помещениях без необходимости разработки сложной системы вентиляции.

Это свойство лучше сохранить, используя при утеплении стен паропроницаемые материалы.

Технология утепления крыши

Еще со школьной скамьи нам втолковывали, что холодный воздух тяжелее теплого, поэтому температура воздуха у пола ниже, чем у потолка. По этой причине нужно ответственно подойти к решению вопроса с теплоизоляцией крыши – самой верхней точки дома.

В качестве теплоизоляции обычно применяют минераловатные плиты с небольшой плотностью, т.е. мягкие маты, которые легко устанавливаются враспор между стропилами.

Важное условие: с обеих сторон нужно обеспечить максимальную защиту материала от воздействия влаги.

Сложность состоит в том, что для такого помещения приходится работать сразу с несколькими элементами постройки: крышей, стенами, полом. Соответственно для каждой части действуют свои правила, о которых мы говорили выше.

Комплексно о технологии утепления мансарды вы можете прочитать в данной статье.

Мы рассмотрели лишь общие положения, которые актуальны для повышения теплотехнических свойств жилых деревянных построек. Перейдя по ссылкам в статье, вы найдете более подробную информацию по каждому пункту.

Источник: http://tolkostroyka.ru/uteplenie-kvartiry-i-doma/kratkoe-rukovodstvo-po-utepleniyu-derevyannogo-doma/

Утепление деревянного дома: руководство | Тепломонстр

Деревянный дом нельзя сравнивать с другим жилищем. Такой дом часто ассоциируют с живым существом, так как он дышит, оседает весной и поднимается летом. В нем намного легче дышится, чем в железобетонных коробках квартир.

Но при всей экологичности проживания, такие дома требуют к себе особого подхода. Так же, как и строения из других материалов, дом из дерева требуется утеплять.

Утепление деревянного дома сведет к минимуму теплопотери, и ваша жизнь станет максимально комфортной.

Схема облицовки и утепления дома.

Замечено, что большая часть тепла в деревянных домах уходит через крышу, порой она доходит до 40%. Следующее проблемное место, где тепло теряется до 35% — это окна. Двери дома забирают 15% тепла, и 10% уходит через стены.

Мы будем говорить об утеплении крыши и стен деревянного дома, так как теплоизоляцию дверей и окон делают практически все.

Никогда вы не получите должного эффекта от того, что провели утепление дома изнутри. Только теплоизоляция фасада поможет вам сохранить тепло в доме.

Почему важна теплоизоляция фасада?

Схема утепления крыши дома.

Все дело в том, что воздух в помещении имеет температуру и влажность, отличающуюся от этих же параметров на улице и поэтому, так как деревянный дом «дышит», неизбежен конденсат. Конденсат оседает на внешней стороне и постепенно, проникая сквозь дерево, разрушает его год за годом. Появляется грибок, с которым чрезвычайно трудно бороться.

Именно поэтому, проводя утепление фасада дома необходимо оставлять свободное пространство для вентиляции между стенами и утепляющим слоем. В таком случае утепление деревянных домов будет сделано по всем правилам. Влага не станет задерживаться, а испарится с помощью восходящих потоков воздуха.

Важно знать, что утеплять деревянный дом следует только после того, как бревно высохло, то есть не раньше, чем через полтора года, после возведения.

В-третьих, вы получите хороший эффект звукоизоляции. В-четвертых, вы сможете сделать любую внешнюю отделку.

В-пятых, даже старый, внешне неказистый, но еще крепкий дом можно не только утеплить, но и преобразить.

Утепление фундаментов домов

Когда фундамент выступает над землей на достаточно большое расстояние и промежуток между землей и полом оголен, его также необходимо утеплять. Очень часто люди просто засыпают проблемные места землей, но этот метод не утепляет деревянный дом, так как теплоизоляция земли очень мала.

Более эффективно было бы использовать пенополиуретан. Его необходимо поместить на глубину промерзания грунта, а подсыпку сделать с использованием граншлака или керамзита.

Не лишним будет напоминание о том, что все работы следует производить в сухую, теплую погоду, чтобы исключить попадания влаги на все утепляющие материалы.

Чем утеплить деревянный дом

Схема утепления чердака.

Теплоизоляцию стен домов снаружи выполняют из разнообразного утепляющего материала, все зависит от вашего благосостояния. Наиболее распространенными материалами для утепления деревянных домов считаются минеральная вата и пенопласт.

Также необходимо запастись паро- и гидроизоляционной пленкой. Игнорировать эти материалы нельзя ни в коем случае, так как они выполняют очень важную роль. Пароизоляция — это первый этап. Только после нее на стены прикрепляется каркас из досок. Именно он удержит утеплитель. Ширина между досок каркаса должна соответствовать ширине утепляющего слоя.

Утепление стен должно происходить в шахматном порядке. Это делается для того, чтобы стыки первого слоя не совпадали со стыками второго слоя. Толщина утеплителя не должна быть меньше 50 мм. Если учесть, что этих слоев 2, общая толщина обязательно должна быть 100 мм или больше.

После этого накладывается гидроизолирующая пленка, которая пропускает пар. Какое бы утепление вы не использовали, порядок действий для утепления деревянных домов остается одинаковым: вначале используется пароизоляция, затем сам утеплитель и укрывается он гидроизолирующим материалом.

Хотелось бы заметить, что перед тем, как утеплять деревянный дом, стены необходимо обработать антисептиком для предотвращения процесса гниения и последующего разрушения.

Утепление потолка

Схема теплоизоляции фундамента.

Из уроков физики все мы знаем, что теплый воздух легче холодного и поэтому поднимается вверх. Через потолок «утекает» до 40% домашнего тепла и поэтому утеплить его — наиважнейшая задача.

В незапамятные времена, когда об утеплении деревянных домов такими материалами, как минвата или пенопласт, даже не задумывались, на чердаке рассыпали толстые слои опилок, шлака, позднее, керамзита.

Конечно, если сделать очень толстый слой опилок или шлака, польза будет несомненной. Но и раздолье для мышей будет отличное. Пенопласт можно использовать, но не забывайте, что эти серые соседи деревянных домов очень любят прогрызать пенопласт и устраивать в нем норы.

Поэтому практичнее воспользоваться минеральной или стекловатой.

Сверху слой минваты укрываем диффузионной пленкой, которая защитит утепление от попадания воды сверху. Сделав все это, вы можете быть уверены, что тепло наверх больше не уйдет.

Утепление стен изнутри

Утепляя деревянный дом изнутри, вы должны знать обо всех очевидных минусах этого дела.

1. К внешним стенам дома прекратится доступ теплого воздуха и здание будет охлаждаться быстрее.
2. Не исключено, что внутри, между стеной и утеплителем, появится конденсат.
3. Площадь комнаты уменьшится.
4. Места примыкания внешних стен и перекрытий на практике невозможно утеплить. Поэтому приготовьтесь к неприятным «мостикам холода».
5. Внутренним утеплением деревянных домов вы прекращаете доступ воздуха к стенам, и он перестает «дышать».

Если у вас абсолютно новый дом, то утепление деревянного дома следует начинать с проконопачивания всех стыков и щелей. Для этого подойдут такие материалы, как: сухой мох, пакля, джут или льняной войлок.

Обращайте особое внимание на углы, так как они больше подвержены промерзанию и потерям тепла. Утеплять их необходимо большим количеством пакли и после этого оббейте углы доской. Таким образом, вы сможете удержать тепло в доме.

Утепление пола в деревянном доме

Утепление деревянного дома не может обойтись без теплоизоляции пола. Холодный пол — распространенная беда частных домов. Поэтому утепляя деревянный дом, не экономим, а делаем все по правилам:

1. Если у вас правильно сделана вентиляция фундамента, вы сможете обойтись без гидроизоляционного слоя.
2. Делаем черновой пол.
3. Укладываем на него утепление (лучше использовать минеральную или стекловату). Не забывайте, что минвата не может обходиться без пароизоляции. Как только утеплитель начинает впитывать влагу, он теряет свои свойства. Если вы захотите использовать пенополистирол, пароизоляция вам не понадобится.
4. Укладываем чистовой пол.

Все эти действия возможны при строительстве нового дома. Что же делать, если вам достался старый дом, в котором невозможно сделать черновой и чистовой пол?

Если вам достался земляной пол, тогда утепляя деревянный дом, используйте пенобетон или граншлак, покрытых стяжкой. Если есть подпол, можно использовать рулонный утеплитель с фольгой, закрепив его прямо на половые доски со стороны подпола. Это самый простой и доступный способ для того, чтобы утеплить деревянный дом.

Утепление мансарды

Прекрасно, когда в доме есть мансарда. Ведь это дополнительная возможность расширить жизненное пространство дома. Но очень часто мансарды используются для жилья только летом и еще чаще на них складывают весь ненужный скарб.

Если вы занялись утеплением деревянного дома, не забудьте про мансарду, и вы получите прекрасный кабинет или детскую комнату.

При утеплении мансарды, как и при утеплении деревянного дома, должны быть соблюдены те же слои, что и для стен.

Единственное отличие заключается в том, что весь объем мансарды затягивается вначале пароизоляцией, затем поверхность укрывается утеплителем, а потолок из гипсокартона и стены вы делаете в последнюю очередь.

Так как вы утеплили пол мансарды (потолок первого этажа) можно сразу стелить чистовой пол.

Источник: http://teplomonster.ru/rukovodstvo-po-utepleniyu-derevyannogo-doma.html

Утепление деревянного дома снаружи

Правильно выполненное утепление деревянного дома позволяет значительно сэкономить на отоплении, улучшить микроклимат в доме, а также продлить срок службы сруба.

Когда встает вопрос о теплоизоляции стен деревянного дома, первым и самым важным моментом является выбор способа утепления – изнутри или снаружи.

Большинство владельцев домов выбирают наружное утепление, и этот выбор является абсолютно верным – наружное утепление деревянного дома более эффективно.

Утепление деревянного дома снаружи

При внутреннем утеплении не только уменьшается полезная площадь помещений, но и происходит смещение точки росы внутрь сруба.

Наибольшее разрушение сруба при этом происходит с внутренней стороны, закрытой утеплителем.

Наружное утепление защищает от промерзания не только помещение, но и сам сруб. Точка росы смещается во внешнюю сторону, и образование конденсата происходит вне деревянных конструкций, под вентилируемым фасадом, где влага быстро высыхает.

Материалы для утепления деревянного дома

В качестве утеплителя для деревянных домов наиболее востребованы маты из каменной или минеральной ваты. Пенопласт для утепления деревянных конструкций использовать не рекомендуется, так как он не обладает паропроницаемостью и не отводит пары влаги с поверхности сруба. Маты из каменной или минеральной ваты бывают различной толщины и плотности.

Чем плотнее утеплитель, тем легче он монтируется и дольше сохраняет свои эксплуатационные характеристики. Мягкие и рыхлые маты часто сползают вниз, распадаются, образуя вредную для здоровья пыль. Поэтому не стоит экономить на качественном утеплителе.

К другим достоинствам каменной или минеральной ваты можно отнести ее негорючесть и непопулярность у грызунов, в отличие от пенопласта.

Минеральная вата отличные инструмент для утепления дома

Кроме утеплителя необходимы два слоя пленки: один является гидроизоляционным и защищает сруб от проникновения влаги. Его укладывают на защищаемую деревянную поверхность.

Гидроизоляция минерального утеплителя обязательна, так как при смачивании он теряет свои теплоизоляционные свойства.

С внешней стороны утеплитель закрывают любым облицовочным материалом с обязательным обустройством вентиляционного зазора. Такая облицовка получила название вентилируемого фасада. Благодаря циркуляции воздуха между облицовкой и стенами исключается образование грибка и плесени, успешно отводится влага от утеплителя и создаются все условия для долгой службы сруба и всего здания.

Структура укладки слоев для утепления

Технология утепления деревянного дома снаружи

1. Стены бревенчатого или брускового дома обрабатывают антисептиком в два слоя, уделяя особое внимание нижнему венцу и углам. Торцы бревен пропитывают антисептиком особо тщательно, так как они наиболее подвержены гниению. Обработку лучше проводить в теплую сухую погоду. После обработки стены просушивают в течение 1-2 дней.

2. На стены закрепляют с помощью скоб и степлерагидроизоляционную пленку с паропроницаемым покрытием. Такая пленка имеет разное покрытие сторон: глянцевое должно быть обращено к утеплителю, а пористое, способное поглощать и отводить влагу из сруба – к стене. Стыки пленки крепят внахлест и проклеивают специальным монтажным скотчем.

   На пленку крепят вертикальную обрешетку из бруска, толщина бруска должна соответствовать толщине утеплителя. Шаг обрешетки выбирают на 3-5 см меньше, чем ширина утеплительных матов. Уложенные враспор, они будут отлично держаться без дополнительного крепления.

   Установка обрешетки на деревянный дом

3. На пленку между брусками укладывают теплоизоляционные маты, слегка поджимая их. При необходимости маты режут обычным ножом. Если маты недостаточно твердые и плохо держатся внутри каркаса, можно выполнить временную подшивку, зафиксировав их рейками. Окончательно закрепляют маты с помощью анкерных гвоздей.

   Если необходимо уложить несколько слоев теплоизоляции, последующий слой матов кладут со смещением швов так, чтобы верхние маты перекрывали стыки нижних. Все работы по укладке матов из минеральной ваты необходимо проводить в защитных перчатках и респираторе.

   Укладка минеральной ваты между брусками

4. Поверх утеплителя крепят на скобы гидроветрозащитную мембранную пленку. Гидрозащитная поверхность должна быть обращена во внешнюю сторону. Стыки крепят внахлест и проклеивают скотчем.

   Установка поверх утеплителя гидроветрозащитной мембранной пленки с помощью степлера

5. Поверх пленки необходимо устройство вентилируемого каркаса. Его выполняют также из брусков, обеспечивая расстояние между слоем утеплителя, покрытого ветрозащитой, и декоративным фасадом не менее 5 см.

   Бруски крепят к нижнему каркасу саморезами, а если стены недостаточно ровные, то используют перфорированные подвесы для профиля, позволяющие регулировать расстояние до каркаса. Под обшивку металлическимсайдингом или профнастилом можно использовать профиль для гипсокартона вместо бруска.

6. Обшивку крепят по технологии, рекомендованной производителем.

   Для облицовки можно использовать виниловыйсайдинг, металлопрофиль, блок-хаус или имитацию бруса. При обшивке следят за тем, чтобы не было щелей, через которые внутрь фасада сможет проникнуть влага.Дом практически утеплен и обшит

Дополнительной мерой защиты деревянного дома является утепление фундамента и цоколя. Его можно производить с использованием пеноплекса или полистирола, а также с помощью напыления пенополиуретана. Поверх слоя утеплителя также монтируется вентилируемый фасад или облицовка декоративным камнем или кирпичом.

Источник: https://StroyVopros.net/uteplenie-doma/uteplenie-derevyannogo-doma-snaruzhi.html

Как утеплить фасад деревянного дома? Инструкция

Как правильно утеплить фасад деревянного дома, не совершив при этом типичных ошибок. Эффективный и несложный в выполнении способ утепления наружных стен минеральной ватой: описание процесса от выбора материалов и подготовки поверхности до создания многослойной системы теплоизоляции.

Новый деревянный дом — конструкция нестабильная, подверженная усадке, поэтому задумываться об утеплении и облицовке фасада стоит не ранее, чем через 2 года после возведения. А самым разумным решением будет устройство системы утепления, отложенное на 3-5 лет.

Качественная теплоизоляция строения не только обеспечивает сохранение в доме тепла, но и предотвращает разрушение наружных стен от воздействия неблагоприятных атмосферных факторов: перепадов температур, дождей, высокой влажности и УФ излучения.

Применяется два способа утепления стен деревянного дома — наружное и внутреннее. Чтобы понять, почему приоритет стоит отдать первому, рассмотрим минусы второго.

Утепление стен дома изнутри: почему это не лучший из вариантов?

Следующие обстоятельства должны побудить владельца строения оценить логичность и разумность внутреннего утепления стен:

• существенное уменьшение полезной площади помещений;

• уровень промерзания стены снаружи тот же, что и до проведения теплоизоляции;

• смещение «точки росы» внутрь стены, а это еще одна причина появления конденсата на границе контрастных зон (холодной и теплой);

• при промерзании во влажной древесине образуются микротрещины, что с течением времени приводит к ее разрушению;

• накопление влаги происходит внутри теплоизоляционного материала, что приводит к его намоканию и ухудшению свойств.

С учетом перечисленного, можно считать наружную теплоизоляцию наиболее рациональным и практичным вариантом, позволяющим сделать дом теплым и комфортным.

Выбор утеплителя

Минвата, пожалуй, лучший материал для теплоизоляции фасада из дерева. В идеале — на базальтовой основе. В состав такого утеплителя входят вещества, обладающие высокими водоотталкивающими свойствами. Материал:

• легок,
• отличается хорошей паропроницаемостью,
• устойчив к возгоранию,
• обеспечивает нормальный воздухообмен, что способствует созданию благоприятного микроклимата в доме;
• плюсом является и то, что утеплитель не становится пристанищем для разного рода насекомых, в нем не поселяются споры плесени и грибка;
• обеспечивает надежную теплоизоляцию и шумоизоляцию.

Применять на деревянных фасадах полистирол не рекомендуется. Под таким материалом стены лишаются возможности «дышать», что служит толчком к развитию процесса гниения древесины.

Важно! При утеплении стен деревянных строений не следует применять паронепроницаемые материалы, сделанные на основе битума. Они провоцируют образование грибка.

https://www.youtube.com/watch?v=jfBPFXR1q8s

При использовании для теплоизоляции экструдированного пенополистирола, в качестве финишного покрытия рекомендуется штукатурка.

Чтобы успешно противостоять излишней влажности в доме, важно обеспечить наличие приточно-вытяжной вентиляции.

Если же утепление осуществляется минплитами, то наиболее оптимальным будет устройство вентилируемого фасада. Циркуляция воздуха в такой конструкции предотвратит образование избыточной влажности.

Что понадобится для работы?

При утеплении фасада предполагается использование следующих материалов и инструментов:

• утеплитель;
• брус для обрешетки, рейки;
• пароизоляционный материал;
• строительный скотч, клей, степлер со скобами, саморезы, тарельчатые дюбеля;
• уровень строительный, молоток, ножовка, шуруповерт и др.;
• противогрибковые пропитки, антисептики для брусков и стен.

Теплоизоляция деревянного фасада минватой: последовательность действий

Выполнение теплоизоляционных работ должно происходить в сухую, теплую погоду, лучше летом. Перечислим основные этапы, на которые делится процесс:

• закупка и подготовка инструментов и материалов;
• подготовка поверхностей;
• укладка промежуточной пароизоляции;
• монтаж обрешетки;
• монтаж теплоизолятора (минплиты);
• настил гидро- ветрозащитного слоя;
• отделка фасада.

Теперь обо всем подробно. Предваряет монтаж системы утепления подготовка стен: заделывают щели и трещины, удаляют плесень и гниль, обрабатывают деревянные поверхности, включая брусы для обрешетки, антисептиком.

Сначала с помощью вертикальных реек укладывается промежуточный слой пароизоляции между несущей деревянной стеной и утеплителем.

Наличие реек, толщина которых не менее 25 мм, позволяет получить необходимую для вентиляции воздушную прослойку, что убережет фасад от скопления влаги. Причем этот этап можно упустить, если утепляемый фасад из клееного бруса.

Внимание! Не следует вместо пароизоляционной мембраны использовать обычную полиэтиленовую пленку. Материал паронепроницаем, что станет причиной образования конденсата. Воздействие влаги на стену будет постоянным.

Поверх пароизоляционного слоя монтируют обрешетку. Для ее создания берут ровные, сухие брусы, длина которых соответствует высоте стен. Размер бруса зависит от толщины утеплителя, и должен составлять от 1/2 до полной толщины материала.

К примеру, минплита — 50 мм, брус — 2,5х5 или 5х5 см; если слой утеплителя двойной, то используется брус 5х5 либо 5х10 см. Расстояние между вертикальными элементами каркаса равно ширине теплоизолятора. Монтаж минваты проводят снизу вверх.

Внимание! Для более плотного, без зазоров и щелей, прилегания минплит к обрешетке рекомендуется делать расстояние между брусами чуть меньше (на 2-3 см) ширины утеплителя.

Далее устраиваем слой гидрозащиты, который обеспечит беспрепятственное прохождение водяных паров со стороны утеплителя и одновременно предотвратит его намокание и выветривание.

Гидро- ветрозащитная паропроницаемая мембрана при проведении работ кладется с внешней стороны утеплителя. Для ее крепления используют строительный степлер или контр рейки, что еще лучше. Перехлест полотен — 10-20 см.

Герметично проклеить стыки пароизоляционной мембраны можно односторонней или двусторонней самоклеящейся лентой.

Важно! Обычный скотч лучше не использовать. Такая фиксация стыков долго не продержится. Спустя какое-то время швы расклеиваются, серьезно нарушая герметичность пароизоляции.

Поверх гидрозащиты по обрешетке крепят рейки, ширина которых превышает ширину бруса на 5 см. Это обеспечивает более надежное и плотное прилегание утеплителя и образует необходимый для свободной циркуляции воздуха зазор между созданной многослойной системой теплоизоляции и облицовкой фасада.

По окончании монтажа следует завершающий этап — отделка сайдингом, вагонкой, ДСП под штукатурку, блок-хаусом или любым другим облицовочным материалом. Качественное, правильно выполненное утепление — это эффективный способ, позволяющий заметно сэкономить в отопительный сезон, сохраняя до 40% тепла в доме.

Видео: Как утеплить фасад деревянного дома — пошаговая инструкция

Как утеплить полы в частном доме своими руками?

Что такое блокхаус?

Источник: http://www.klgd-stroy.ru/stroy/uteplenie-fasada.html

Как правильно утеплить деревянный дом своими руками и круглый год жить в комфорте

Еще с незапамятных времен известны деревянные дома. Несмотря на то, что сейчас они кажутся немного устаревшими, все же за городом они строятся достаточно часто, особенно на дачных участках.

Один из первоочередных вопросов, который сразу возникает у хозяев – это утепление деревянного дома, иначе все другие работы по его отделке могут быть бессмысленными.

Ведь этот процесс значительно снизит ваши затраты на отопление.

Видео-советы по теплоизоляции деревянного дома

Любое утепление деревянного дома своими руками необходимо для поддержания в нормальном состоянии наиболее важных конструкций строения: ограждающих и несущих. Понятно, что утеплитель требуется больше всего там, где теплопотери самые большие, а также в местах, которых соседствуют с грунтом.

Каждая технология утепления деревянного дома предусматривает теплоизоляцию в следующих конструкциях:

• кровля: сюда относятся и чердачные перекрытия;
• участки дома, которые углублены в грунт;
• подвальные стены, цокольная часть стен, пол, проложенный по грунту;
• если выполняется утепление второго этажа деревянного дома, то необходимо также утеплить пол между этажами, потому что разница температур на верхних и нижних ярусах дома порой бывает существенной;
• если в доме есть подвал, то перекрытие над ним тоже нуждается в теплоизоляции.

Это наиболее незащищенные конструкции деревянного дома, принимающие на себя все воздействия как внутренней, так и внешней среды: перепады температур, солнечное излучение и атмосферные осадки (особенно от них страдает кровля), подземные воды (могут проникнуть в подвал или погреб), промерзание грунта, а также механические и химические воздействия.

Каким бы отжившим и старым деревянный дом ни казался, но если к его ремонту и утеплению подойти грамотно, то простоит он много лет

Именно поэтому для данных частей дома долговечный и надежный утеплитель просто необходим. Какой же именно? Ведь на строительном рынке их сейчас великое множество. Вначале следует знать, что эффективнее всего будет наружное утепление деревянного дома, хотя это не означает, что внутреннее — невозможно. Просто внешнее — эффективнее, полезная площадь дома при нем остается прежней.

Внешнее утепление – инструкция

При таком виде утепления теплоизоляционный материал кладется между наружными и внутренними стенами строения. Для них лучшим вариантом будет использование минеральной ваты или пенополистирола.

Они являются паро- и воздухонепроницаемыми, легко выводят влагу из деревянных стен, также они не воспламеняются. Кроме того, минеральная вата мягкая и эластичная, следовательно, ее легко укладывать.

Чтобы утеплить фасад, нужно использовать войлок, льняную или джутовую паклю. После того как выполнено утепление старого деревянного дома или любого другого, конструкцию лучше всего обшить досками. Тогда здание будет иметь привлекательный вид. А чтобы он был еще более оригинальным, используется обшивка при помощи пластикового сайдинга.

Наружное утепление дома эковатой

Особенности устройства пароизоляционного слоя

Это первый шаг, с которого начинаются все работы. Перед тем как утеплить старый деревянный дом, оббитый досками или украшенный карнизами, декоративными ставнями, необходимо все эти элементы снять и установить уже после окончания утепления.

Пароизоляцию можно выполнять из разных материалов: ПВХ- или полиэтиленовой пленки, а также алюминиевой фольги. Подойдет и рубероид, покрытый с двух сторон битумом.

Важное условие: соблюдать герметичность слоя, следить за тем, чтобы в нем не было повреждений или разрывов. Укладывается пароизоляция полосами, при этом делается нахлест 5 – 10 см шириной.

Чтобы заклеить стыки, места забивания гвоздей или скоб, применяется герметизирующая самоклеющаяся лента.

Когда пароизоляция укладывается с наружной стороны стен, делается вентиляционный зазор, чтобы из помещения поступал теплый воздух, а капли конденсата высыхали и дерево не увлажнялось. Для этого делаются отверстия с диаметром 2 см. Расстояние между ними – от 50 до 100 см.

Чтобы обеспечить вертикальный приток воздуха, между отверстиями крепятся узкие рейки, в среднем, 2 см толщиной. Однако они необходимы в том случае, если деревянная стена гладкая и в ней отсутствует углубления и неровности.

Если же дом строился из бревен, тогда вентиляционные отверстия не нужны, циркуляция воздуха будет обеспечиваться как раз неровной поверхностью.

Сохранение пароизоляции – это важный критерий надежного утепления дома

Устанавливаем двойной деревянный каркас

Материалом для него служат сосновые или еловые планки, толщиной 4 – 5 см и установленные на торец. Они прибиваются перпендикулярно. И если горизонтальные планки прибивают поверх пароизоляции, то вертикальные – только после укладки первого слоя минеральной ваты, стандартная ширина которого – от 50 до 60 см.

Укладка теплоизоляции: создаем «защиту» от холода

Итак, вы уже поняли, что перед тем как утеплить деревянный дом, необходимо уложить пароизоляцию и установить двойной каркас из дерева.

Как уже упоминалось, для теплоизоляции подойдут минераловатные материалы, а именно: гидрофобизированная минеральная вата, или стекловата. Толщина слоя изоляции зависит от условий и характеристик теплоограждения.

В основном делается 2 слоя толщиной 5 – 6 см. Их достаточно, чтобы здание было защищено от мороза.

Также они не будут съезжать под воздействием ветра, собственного веса, и не будут образовывать мостики холода. Укладывать плиты необходимо так, чтобы не оставлять щелей. Линии соединения должны смещаться относительно друг друга.

Соединения второго слоя не должны переплетаться со стыками плит первого слоя.

Устройство ветроизоляции

На этом инструкция о том, как правильно утеплить деревянный дом, не заканчивается. Ведь необходимо еще, чтобы утеплитель не продувался. Для этого применяется ветроизоляция из полиэтиленовой пленки, обладающей отличной паропроницаемостью. Можно использовать и подкладочный рубероид, однако его эффективность значительно ниже. Подойдет также провощенная бумага.

Для ветроизоляции дома можно использовать различные материалы, как специальные, так и подручные

Как показывает схема утепления деревянного дома, ветроизоляционный слой необходимо укладывать прямо на минеральную вату, прибивая его гвоздями к каркасу с теплоизоляцией. Также нужно оставлять нахлест, равный по ширине 5 – 10 см. При помощи самоклеющейся ленты необходимо загерметизировать стыки, особенно если они находятся между планками.

Еще один двойной каркас

Также необходимо металлической сеткой закрыть пространство между теплоизоляцией и досками обшивки, что позволит защитить конструкцию от всевозможных насекомых. Данные работы будут препятствовать возникновению конденсата и попадания осадков внутрь.

Последний этап – установка фасадных досок

Эти доски выполняются из дуба, лиственницы или сосны. Данный вид древесины лучше всего выдерживает перемену атмосферных явлений. Перед установкой их нужно покрыть лаком или окрасить, чтобы защитить от сырости. Однако это зависит от того, каким бы вы хотели видеть ваш дом. К примеру, доски на фасаде можно прибивать и горизонтально, и вертикально.

Как утеплить дом изнутри

Прежде чем организовывать внутреннее утепление деревянного дома, необходимо хорошо загерметизировать внутренние укрепления стен строения, законопатить щели с помощью льняного войлока, ленточной пакли или джута. Также можно заполнить это пространство утеплителем в виде пены, а потом герметиком.

Схема утепления пола деревянного дома. Пергамин препятствует проникновению влаги в утеплитель

Отделочным материалом может быть гипсокартон, евровагонка, популярный нынче виниловый сайдинг, плиты из природного или искусственного камня и т.д. На любом видео — как утеплить деревянный дом — можно подробнее узнать обо всех этапах подобных работ.

Выводы

Итак, работы по утеплению дома – это не просто укладка теплоизоляционного слоя между стенами дома. На самом деле все намного сложнее: работы по установке паро- и ветроизоляции, монтаж двойных каркасов, герметизация всех стыков.

И в любом случае утепление деревянного дома — цена на которое вполне обоснованна — будет необходимо, даже если в нем не планируется жить долгое время.

Этот процесс продлевает срок службы строения, его несущих конструкций и даже влияет на общий внешний вид.

Источник: http://teploguru.ru/uteplenie/kak-uteplit-derevyannyj-dom.html

Как правильно утеплить деревянный дом изнутри: выбор материала и технологии, этапы работ

Деревянные строения хорошо удерживают тепло. Но если в условиях теплого климата для поддержания комфортных условий в доме достаточно природных свойств древесины, то в регионах с низкими зимними температурами дом необходимо дополнительно утеплить.

Монтаж теплоизолятора проводят на стены, пол, потолок – если оставить без покрытия какую либо поверхность, утепление деревянного дома изнутри будет менее эффективным.

Правильнее всего будет сделать утепление еще во время строительства – в обжитом помещении проводить работы гораздо сложнее

Утепление деревянного дома

При монтаже утеплителя, между ним и отделкой обязательно оставляется зазор для циркуляции воздуха. Это позволяет предотвратить скопление влаги в комнатах, появление плесени и грибка.

Чем утепляют деревянные дома внутри

Чаще всего дома из бруса внутри утепляют различными видами строительной ваты – базальтовой (минеральной), стекловолоконной и прочими. Это легкие и доступные материалы, экологически чистые. Промышленность выпускает рулонные и блочные виды ваты.

Базальтовая вата хорошо сохраняет тепло, но пропускает воздух. Благодаря этому ее качеству, в комнатах не появляется грибок и плесень.

Рулонная базальтовая вата

Стекловата поглощает много влаги, поэтому для того, чтобы избежать появления конденсата, для нее делают дополнительный слой гидроизоляции.

Большим недостатком стекловаты считают ее сложную структуру. Материал насыщен большим количеством микрочастиц стекла (отсюда и название). При работе с ватой они попадают в дыхательные органы, на одежду.

Для безопасной работы со стекловатой необходима специальная одежда и респиратор.

Все виды ваты легко монтируются. Для установки теплоизолятора из такого материала не требуются высокая квалификация. Рулонные виды ваты имеют высокую пластичность, но они менее плотные, в сравнении с блочными. При работе с рулонными материалами можно отрезать необходимое количество изолятора. Плиточные делают одного размера, поэтому во время монтажа обрешетки учитывают размеры кусков.

https://www.youtube.com/watch?v=I7x8yKzAUVg

Вата в плитах

Утепление деревянных стен проводится также пенопластом или пенополистиролом.

Пенополистирол популярен по причине своей низкой стоимости. Кроме того, с ним просто работать и он хорошо удерживает тепло. Является хорошим звукоизолятором. Недостатком считают выделение материалом токсичных веществ при горении.

Подготовительные работы

Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри, во многом зависит от правильно выбранных материалов. Если этот вопрос решен, то можно переходить к подготовительным работам, которые заключаются в подготовке поверхности и изготовлении обрешетки.

В качестве обрешетки чаще всего используют деревянные бруски. Реже монтируют металлическую обрешетку. Металл для обрешетки должен быть покрыт антикоррозионным составом.

Вертикальная деревянная обрешетка

Подготовка деревянных поверхностей

Для качественного нанесения изолятора готовят поверхность к покрытию утеплителем. В щели помещают паклю/ войлок/ пену.

После того, как щель полностью закрыта, пена высохла и сняты ее излишки, на стену наносят шпаклевку. Слой шпаклевки тщательно выравнивают. Древесину покрывают специальным составом, защищающим от поражения плесенью, грибком.

Все деревянные поверхности перед установкой утеплителя обрабатывают противопожарным составом.

Технология утепления базальтовой ватой

После того, как стены (потолок) высохли после обработки, приступают к монтажу утеплителя.

Этапы работ при утеплении стен базальтовой ватой:

• Определяют крайние элементы обрешетки. Их тщательно проверяют с помощью уровня и отвеса, так как от их положения зависит дальнейшая работа по монтажу.

• Фиксируют первый вертикальный брусок шурупами и дюбелями.

• На расстоянии 1 м закрепляют следующие вертикальные планки и так далее, пока вся поверхность не будет покрыта обрешеткой. Для монтажа рулонной ваты установка обрешетки на этом этапе заканчивается.

• Если на стене есть окна или дверные проемы, по их периметру устанавливают отдельные бруски.

Обрешетка возле окон

• Для установки кускового теплоизолятора делают сетку обрешетки с горизонтальными элементами. На полученную вертикальную сетку на равном расстоянии набивают горизонтальные планки. Расстояния между брусками должно соответствовать размерам утеплителя. Получилась сетка под установку теплоизоляции.

• В полости между зафиксированными планками помещают вату. При установке теплоизолятора на стены не используют клей или другие средства для закрепления. Если обрешетка сделана правильно, то вата будет плотно прилегать к поверхности, но при этом надо помнить про вентиляционный зазор. Если утепляется потолок, то утеплитель придется закрепить.

Любая вата имеет пористую структуру, поэтому она накапливает влагу. Поэтому при утеплении деревянного дома ватой обязательно следует покрыть ее пароизоляцией. При монтаже рулонного материала отрезают необходимую длину и закрепляют на стене. Перед началом работы, следует посчитать, сколько необходимо материала для утепления деревянного дома. К полученному числу добавить 10%.

Монтаж пенопласта

Пенопласт редко используют в качестве утеплителя. Несмотря на то, что у материала низкая теплопроводность и он хорошо сохраняет тепло при малой толщине, он считается эконом-вариантом.

Некоторые размышления по поводу использования пенопласта и пенополистирола смотрите в видео:

В частности, есть много претензий по поводу выделения токсинов при горении, плюс, считается, что пенопласт и при обычной температуре испаряет в воздух вредные вещества.

К плюсам материала можно приписать относительно легкий монтаж, а значит, от рабочих не потребуется высокой квалификации, и стоимость работ будет ниже.

Пенопласт выпускается в плитах различных размеров и толщины

Этапы работ по монтажу пенопласта:

1. На предварительно подготовленную поверхность устанавливают обрешетку с шагом планок, равным размеру плит пенопласта. Начинают установку с несущих стен.

2. Между брусками укладывают пенопласт с сохранением вентиляционного зазора.

3. Сверху на утеплитель закрепляют мембранную пленку. Если для других изоляторов возможно использование других материалов, для пенопласта выбирают специальную пленку с мембранами. Она позволит сохранить в помещении нормальный микроклимат.

4. Завершают монтаж утеплителя отделочными работами.

Утепление пола

Бетонный пол обязательно утепляют. Деревянный покрывают теплоизолятором по желанию, но после утепления, в помещении будет значительно теплее.

Схема утепления пола и стен

В деревянных домах утеплитель укладывают на черновое покрытие а поверх уже монтируют чистовой пол.

В качестве пароизолятора используют пленку с мембраной, полиэтилен. В народе популярно утепление с использованием толя. Этот материал известен давно, он дешевый, хорошо защищает от влаги, долговечный.

В качестве утеплителя для пола используют минеральную вату. Она дешевая, простая в монтаже, долговечная, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Кроме того, все чаще применяют относительно новый материал – пенополистирол который постепенно вытесняет вату с рынка стройматериалов.

Последовательность действий при установке утеплителя на пол деревянного дома.

1. Выравнивается поверхность под утеплитель.

2. Настилается гидроизолятор /пароизолятор, задача которого не допустить к утеплителю влагу, поступающую снаружи. В регионах с влажным грунтом этому этапу следует уделить особое внимание.

3. Устанавливают лаги. Толщина лаг должна быть не менее 5 см. Отступ от стены 30 см. Расстояние между брусьями 50 см.

4. Между лагами укладывают утеплитель. Не допускается наличие пустот между отдельными кусками теплоизолятора.

5. Сверху на утеплитель настилают пароизоляционную пленку.

6. После формирования всех слоев укладывают чистовой пол.

Как происходит монтаж утеплителя на стены деревянного дома изнутри, смотрите в видеоролике:

Пароизоляция

Если есть необходимость в установке пароизоляции, лучше использовать специальную пленку с мембраной.

Она позволит стенам нормально пропускать воздух, и после установки не будет скапливаться конденсат внутри «пирога». Для установки пароизоляции на утеплитель накладывают пленку или полиэтилен. По краям делают припуск.

Пленка с мембранами для пароизоляции

Устранение теплопотерь

Наиболее слабые места с точки зрения проникновения холода – места стыков. Между отдельными кусками утеплителя не должно быть зазоров. Изоляционный материал укладывают плотно к обрешетке. Для утепления пола важным моментом является соединения со стенами. В этих местах укладка утеплителя проводится с небольшим нахлестом на стены и фиксируется.

При накладывании пароизоляции следят за тем, чтобы каждый слой материала накладывался на предыдущий с небольшим перекрытием.

Изоляционный материал наносится непосредственно между деревянными брусьями прежде, чем утеплить стены деревянного дома изнутри. Для этого применяют давно известные материалы – паклю, льняную веревку, льновату. Можно места соединения брусьев заполнить современными герметиками – латексными, акриловыми, каучуковыми.

Еще, для снижения потерь тепла в деревянном доме используют метод «теплый шов».

Нанесение теплого шва

Заключение

Несмотря на то, что ранее считалось, что утеплять деревянный дом следует исключительно снаружи, современные материалы позволяют качественно провести утепление здания изнутри.

При таком утеплении не нарушается наружный дизайн и не потребуется проводить работы на высоте, если дом двухэтажный или с мансардой. Главное – это выбрать правильный материал для утепления и доверить работы профессионалам, которые знают все дополнительные нюансы.

Например, могут рассчитать, где после утепления будет находиться точка росы, чтобы конденсат не образовывался прямо внутри стены.

Источник: https://m-strana.ru/articles/kak-pravilno-uteplit-derevyannyy-dom-iznutri/