Утепление деревянного дома снаружи: инструкция (фото и видео)

Все нюансы утепления старого деревянного дома, какие материалы выбрать и как монтировать своими руками

Для того чтобы сохранить тепло и уют в доме необходимо добавить теплоизоляционный слой на наружные стены. Особое внимание уделяют строениям, которые давно эксплуатируются и пережили множество негативных воздействий. Потому вопросом утепления старого деревянного дома интересуется множество владельцев.

Виды утеплителя

Дом из дерева обладает способностью пропускать пары наружу, благодаря чему в помещениях всегда комфортно находится. Если выбрать неправильный материал для утепления можно полностью закрыть отход влаги, что приведет к ее накоплению в стенах строения. Это приведет к преждевременному разрушению всей конструкции.

Минеральная вата

Эксперты утверждают, что лучшего утеплителя для старого деревянного дома не найти. И это действительно так. Минвата обладает следующими свойствами:

  1. Отлично сохраняет тепло.
  2. Изолирует внутренние помещения от посторонних звуков из окружающей среды.
  3. Небольшой вес помогает сделать все быстро и качественно.
  4. Структура материала позволяет скрыть все неровности.
  5. Пожарная и экологическая безопасность.
  6. Грызуны не используют для создания гнезд.

Но есть и ряд отрицательных моментов:

  • необходима защита от влаги, потому минеральную вату порывают пароизоляционной мембранной, с одной стороны, и ветрозащитной пленкой, с другой;
  • требует механической фиксации.

Но с такими недостатками легко справиться, потому для старого домика и или нового строения подойдет именно этот вариант.

Пенопласт

Утеплитель из класса доступных. Потому пользуется спросом среди всех строительных компаний и частных застройщиков. Кроме этого положительного момента, есть ряд других:

  1. Хорошие теплоизоляционные свойства.
  2. Обладает звукоизоляцией.
  3. Не впитывает влагу.
  4. Выдерживает небольшие механические нагрузки.

Но небольшой набор минусов делает пенопласт непригодным для утепления деревенского дома из сруба:

  • отсутствие паропропускных способностей;
  • быстрое разрушение под воздействием ультрафиолета;
  • грызуны и насекомые любят создавать свои жилища в данном материале;
  • пенопласт легко воспламеняется, а потом тлеет с выделением едких веществ.

Дерево и без того хорошо горит, а если и отделка будет такой, что находиться в таком доме будет опасно для жизни.

Пеноплекс (полистирол)

Этот материал близкий сородич пенопласта. Но производители немного улучшили свойства утеплителя, благодаря чему увеличилась и стоимость. Какие же характеристики присущи пеноплексу?

  1. Улучшенные теплоизоляционные свойства. Если для утепления дома необходим пенопласт толщиной 10 см, то можно заменить 5 см пеноплексом.
  2. Выдерживает большие механические воздействия.
  3. Влагу не впитывает вовсе.
  4. Также есть и звукоизолирующие свойства.
  5. Пеноплекс производят с добавлением антипиренов, веществ, которые не позволяют материалу воспламеняться под воздействием огня. Потому по сравнению с пенопластом пеноплекс более безопасен.

Иногда его используют в качестве теплоизоляции для деревянных строений. Но он подходит только для цоколя или фундамента. Это связано с отсутствием паропропускной способности. В результате на стенах будет образовываться конденсат, а значит, поспособствует развитию плесени и грибка.

Чем лучше теплоизолировать?

Дом с большим сроком эксплуатации требует не только утепления фасада, но и всех элементов конструкции в целом. Такие действия помогут более эффективно сохранять тепло внутри дома. Потому рассмотрим все элементы отдельно:

Утепление стен

Изолировать стены лучше снаружи. Это сдвигает точку образования росы в сторону окружающей среды, что позволяет намного быстрее удалять ее с основания. Если утеплить стены изнутри, то можно вызвать совсем противоположный результат. В этом случае стены все равно будут промерзать.

Для утепления стен выбираем жесткие маты минеральной ваты. Если есть материальные возможности, можно взять фольгированный вариант. Слой фольги будет отбивать тепло от стен. Перед тем как монтировать утеплитель следует обязательно закрыть все щели.

В этом случае используем жгут, сухой мох или паклю. Этим материалом плотно законопачиваем межвенцовое пространство или щели, которые могут образовываться на бревнах.

Потолок

Утеплить потолок можно двумя способами:

  • со стороны комнаты;
  • со стороны чердачного помещения.

И первый, и второй способ эффективны. На потолок укладывают более жесткие материалы. Если под крышей находится мансарда, то лучше прибегнуть к утеплению со стороны комнат. Тогда создается конструкция из балок, между которыми размещают листовой утеплитель. Не забываем и о пароизоляционных мембранах.

Когда под крышей находиться чердак, то можно воспользоваться и минватой, и даже пенопластом. Поверх утеплителя обязательно укладывают более жесткий материал. Это может быть плиты ДСП, что защитит утеплитель от продавливания.

Есть вариант, когда используют насыпные утеплители, например, опилки, гравий. Но таких материалов нужно много, что может обойтись даже дороже, чем использовать современные утеплители.

Пол

Выбор технологии утепления ветхого дома зависит от того есть подвальное помещение или нет. Если подвал есть, то сначала утепляют его. Возможно, после этого дополнительно изолировать пол не придется.

Но если такая необходимость уже определена, то выбирают следующие варианты:

  1. Укладка теплого пола (электрический подогрев). Для старых деревянных конструкций не всегда подходящий, поскольку требует надежной электрической проводки.
  2. Использование теплоизоляционных материалов. Выбирают только жесткие варианты, но обязательно делают дощатый пол или покрывают плитами ДСП или ОСБ, а потом декорируют выбранным материалом для пола.

Именно в старом деревянном доме большие потери тепла происходят по причине ветхих полов. Потому не стоит пренебрегать возможностью изолирования полов. Точнее сказать, начните утеплять дом именно с полов.

Как утеплить старый деревянный дом своими руками?

Дерево нужно специально обрабатывать перед тем, как приступить к выполнению любых наружных работ. Особенно если конструкция будет закрыта от глаз владельца. Потому внимательно и тщательно придерживайтесь технологии утепления, если делаете все самостоятельно.

А если доверились мастерам, то не забывайте контролировать бригаду. Частенько случается, что работники хотят раньше выполнить работу и немного халтурят. Это может привести к преждевременному разрушению конструкции.

Подготовка поверхности

Сначала подготовим основание:

  1. Очистить все загрязнения и пятна, следы насекомых или грибка.
  2. Удалить старое декоративное покрытие.
  3. Снять навесные конструкции, которые будут мешать проведению всех работ.
  4. Закрыть все щели.
  5. Покрыть деревянную конструкцию защитными составами. Это антисептические пропитки или мастики и влагоотталкивающие составы.  Что значительно продлит срок службы основания.

Если на упаковке написано, что желательно сделать несколько слоев, то лучше сделать так, как рекомендует производитель. Если экономить на данном этапе, то потом можно пожалеть.

Укладка пароизоляционного слоя

После того как пропитка полностью высохнет, приступают к укладке мембран. Этот слой защитит стены от влаги и позволит парам беспрепятственно проходить через утеплитель и выходить наружу.

  • начинают укладку от нижней части стены вертикальными полосами;
  • каждая последующая полоса находит, на предыдущую, на 10–15 см;
  • стыки фиксируются скотчем;
  • сама мембрана закрепляется при помощи строительного стиплера.

Монтаж обрешетки

Для каркаса используют деревянные бруски или металлические профили. Если выбран деревянные каркас, то его детали также требуют специальной обработки, чтобы прослужить настолько же долго, как и декоративный слой. К тому же бруски не смогут скрыть неровности стен, а значит, придется подкладывать колышки или стесывать в некоторых местах.

С металлом все намного проще – берем и устанавливаем. Специальные выдвижные кронштейны с легкостью скроют все недочеты. Но такая конструкция обойдется чуть дороже, чем деревянная.

Способ установки каркаса зависит от того будет ли использовать утеплитель или нет, а также оттого какой декоративный материал принято решение установить на фасад.

Приблизительный план таков:

  • сначала делаем разметку. Шаг между элементами равен ширине утеплителя;
  • привинчиваем элементы;
  • проверяем насколько ровно установлены детали при помощи строительного уровня.

Установка теплоизолятора

Материал, который выступает в качестве теплоизолятора, размещают между элементами обрешетки. Маты укладывают плотно. При этом следят, чтобы не образовывались щели. Минеральная вата не должна топорщится.

Если такие изъяны появятся, то они в дальнейшем станут мостиками холода, что частично или полностью нивелирует работы по утеплению. Потому материал должен лежать плотно, но ровно.

Укладка ветрозащитной пленки

Поверх утеплителя принято уложить еще и ветрозащитную мембрану. Этот материал защитит минвату от проникновения атмосферной влаги под отделку. Принцип укладки такой же, как и пароизоляционной пленки:

  1. Начинаем работу снизу.
  2. Делаем вертикальные полосы.
  3. Укладываем в нахлест на 105-15 см.
  4. Стыки проклеиваем скотчем.
  5. Мембрану фиксируют степлером к обрешетке.

Здесь уместно использовать еще дюбеля-грибки. Этот механический крепеж дополнительно зафиксирует утеплитель и мембрану.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Далее, по плану установка контробрешетки или каркаса для отделочного материала. Обрешетка может быть горизонтальной или вертикальной, все зависит от способа установки отделки.

Дополнительная обрешетка создает еще и вентиляционный зазор, который позволяет удалять пар, выходящий из внутренних помещений. Размер зазора может колебаться от 3 до 8 мм. Все зависит от толщины утепляющего материала и региона, в котором расположен дом.

Наружная отделка стен

В качестве отделочного материала для деревянного дома можно выбрать любой известный вариант. Важно учитывать состояние строения, то есть прочность конструкции. Если дома слишком старый, не выбирайте тяжелый материал, поскольку конструкция может не выдержать нагрузку и обрушится.

Но есть основные рекомендации:

  • полностью следовать инструкции по установке, которую предлагает производитель;
  • детали фиксировать к элементам обрешетки;
  • выбирать сухую погоду;
  • выполнять утепление деревянного дома только в теплое время года.

Возможные проблемы при утеплении

Перед тем как утеплять старый деревянный дом обязательно проверьте, насколько прочной является конструкция. Если есть необходимость, стены и фундамент нужно усилить. Тем, кто никогда не занимался подобным делом лучше позаботиться о строительной бригаде, а не начинать эксперименты.

А тем, кто все же решился сделать все самостоятельно, следует четко придерживаться инструкции и не выпускать ничего из виду. Важно правильно подготовить основание, подобрать утеплитель и отделку.

Источник: https://1pofasadu.ru/uteplenie/kak-uteplit-staryj-derevyannyj-dom.html

Утепление деревянного дома снаружи: пошаговая инструкция

Возведение стен

Подписаться

Твинуть

Законтачить

Содержание статьи

Специалисты советуют утеплять деревянные дома именно снаружи. Хорош данный вариант утепления, тем что происходит перенос точки росы из толщи стены на улицу. К тому же подобный способ позволяет сохранить полезное пространство внутри дома.

Как выбрать материал?

Чаще всего для теплоизоляции деревянных зданий используется базальтовая вата. Во-первых, данный материал характеризуется очень высокой степенью паропроницаемости. То есть молекулы Н2О проскальзывают сквозь его толщу, не задерживаясь.

Благодаря этому свойству ваты, деревянные стены не начнут гнить под слоем утеплителя так, как это могло бы случиться при использовании пенополистирола. Во-вторых, базальтовые плиты отличается упругостью. Деревянные дома очень сильно подвержены подвижкам, усадке и т. д.

Обратите внимание

При использовании, к примеру, не эластичного полистирола, в вентилируемом фасаде могут образовываться мостики холода.

Покупаем второстепенный материал

Помимо собственно самой базальтовой ваты (80 кг/м3, гидрофобизированной) для утепления дома снаружи нужно приготовить еще и такие материалы:

Материал Характеристики Для чего нужен
Брус 50*50мм Сборка каркаса
Пароизолятор Толстая полиэтиленовая или ПВХ пленка Защита ваты от влаги
Тонкие дощечки 60*20мм Каркас под пароизолятор (для брусчатых домов)
Ветроизоляция Полиэтиленовая пленка с паропроницаемостью не менее 1300г/м (в течении суток) Защита плит от ветра и влаги снаружи
Планки 50*30мм Вентиляционный зазор
Доска обрезная Сосна, лиственница или дуб Внешняя обшивка
Читайте также:  Электрокоррозия полотенцесушителя: причины образования

Предварительная обработка стен

Начинают утепление рубленного или брусчатого деревянного дома обработкой стен снаружи, антисептическим противогрибковым средством. Неплохо также промазать дерево составом, отпугивающим насекомых. Начинать сборку «пирога» фасада можно только после того как стены полностью просохнут.

Сборка каркаса под первый слой

Для того чтобы защитить плиты от накопления в них влаги, проникающей изнутри дома сквозь дерево, в первую очередь обязательно нужно смонтировать пароизоляционный слой.

Важно: На бревенчатые стены пленка крепится напрямую – скобками. Пространство для проветривания и высушивания пароизолятора со стороны стены при этом будет вполне достаточным. На брусчатые ровные стены предварительно необходимо набить дощечки (вертикально). На них изолятор также закрепляют скобками.

Утеплить деревянный дом качественно можно, установив минвату в два слоя с перекрытием всех стыков. Элементы каркаса под 1-ый слой теплоизолятора монтируют горизонтально. Фиксируют их просто на гвозди. Базальтовая вата устанавливается между элементами обрешетки враспор. Дополнительно крепить ее необязательно.

Монтаж второго слоя

Дальнейший порядок действий после монтажа первого слоя утеплителя таков:

  • Собирается обрешетка под верхний слой. На этот раз брусья крепятся вертикально.
  • Устанавливается 2-ой слой волокнистого изолятора.
  • Прямо поверх него крепится ветрозащитная пленка. Фиксируют ее скобками с помощью строительного степлера.
  • Монтируется контробрешетка из планок. Устанавливают их только вертикально. Это необходимо для обеспечения проветривания ветрозащиты.
  • Если планируется обшивать дом с вертикальным расположением доски, придется набить еще одну обрешетку с расположением бруса в горизонтальном направлении.
  • Производится чистовая обшивка доской.

Совет: Плиты теплоизолятора не должны стыковаться в одном и том же месте в первом и втором слое.

Заключительный этап

Итак, как утеплить минераловатными плитами деревянный дом, мы с вами выяснили. Однако сборкой «пирога» дело в данном случае не ограничивается. После монтажа изолятора окна и двери дома окажутся заглубленными.

Поэтому на заключительном этапе придется сделать еще и новые наружные подоконники, а также наличники.

При желании несложно сохранить и гармоничный первоначальный вид фасада, вставив в образованные «пирогом» стен проемы окон новые рамы и стекла.

Как видите, утепление плитами деревянного дома, бревенчатого или брусчатого, снаружи – процедура не особенно сложная. Главное при сборке своими руками – соблюсти последовательность выполнения работ и обеспечить хорошую вентиляцию пароизоляционного и ветрозащитного слоев.

Видео по теме:

Источник: https://postroju-dom.ru/steny/88-uteplenie-derevyannogo-doma-snaruzhi

Как утеплять и отделывать деревянный дом снаружи

В том, что деревянные дома несут большую теплопотерю виновата сама конструкция и толщина домовых стен. Опыт показывает, что постройка брусового особняка несет в себе не только расчет толщины стен постройки, но и другие параметры.

Чаще всего особняки строят, применяя балки, сечение которых составляет 15х15 или 20х20 сантиметров. Такая толщина бруса может применяться в более южных странах, но у нас ее нужно обогащать дополнительным утеплением.

Вы можете увидеть, как сделано утепление деревянного дома снаружи. Фото здесь:

Это приводит к тому, что наблюдаются противоречия – вместе с недорогой постройкой можно наблюдать серьезное газовое обеспечение или колоссальные траты на электроэнергию.

Вся работа, связанная с наружным утеплением особняка делится на несколько этапов:

  1. Подборка утеплителей.
  2. Количество необходимых материалов.
  3. Монтаж теплоизоляционного слоя.
  4. Завершение внешней фасадной отделки.

Подборка утепляющих материалов

Строительный рынок может предложить несколько теплоизоляций, предпринимаемых в наружных работах – листовые пенопласты (пенополистиролы) и минеральную вату. Если касаться опыта, использование полистирола является ошибочным, поскольку утеплитель для деревянного дома снаружи должен быть эффективным:

  1. Теплопроводность пенополистирола составляет 0,082 Вт/м.кв. Если же говорить о минеральной вате, ее теплопроводность намного меньше и равна всего лишь 0,036 Вт/м.кв. Следовательно, утепление минеральной ватой (при том же слое) практически в два раза эффективнее утепления пенополистиролом. Естественно, это компенсируется большей толщиной (вы можете приобрести слой пенополистирола, толщина которого составляет от одного до десяти миллиметров). Правда, стоит сказать, что, в отличие от кирпичных или ракушечных домов, утеплять фасад деревянного дома полистиролом не рекомендуется.
  2. Утепление и отделка деревянного дома предусматривает также пожаробезопасность, которая обеспечивается именно минеральной ватой.
  3. Кроме того, что присутствует коэффициент теплопроводимости, необходимо еще написать и о том, что использованием минеральной ваты обеспечивается нормальный воздухообмен между помещением и внешней средой. Благодаря пористой структуре минеральной ваты помещение получает нормальную вентиляцию и доступ свежего воздуха, в отличие от пенопласта, который практически блокирует его.
  4. При выборе пенополистирольной защитной обшивки деревянного дома знайте, что такая обшивка приведет к тому, что внешняя поверхность стен может быть покрыта плесневым грибком, поэтому лучше остановиться на выборе минеральной ваты. Если же у вас каменный фундамент, его лучше утеплять именно пенополистиролом.

Рассчитываем толщину слоя

Последовательность утепления деревянного дома начинается с выбора плит минеральной ваты. Минеральноватные плиты в продаже чаще всего встречаются в виде матов – это более удобно. Рулонными матами лучше утеплять полы и потолки, а также неровности стен.

При температурных показателях зимой не ниже 20 градусов, хватит и одного 5-ти сантиметрового слоя. Утепление деревянного дома снаружи (фото можно посмотреть на строительных сайтах) предусматривает выбор количества слоев утеплителя в зависимости от температурного режима.

Кроме использования минеральной ваты необходимо запастись деревянным брусом (рейкой), сечение (1 ватным слоем – 5х5 сантиметров или двумя ватными слоями брус выбирают сечением 5х10 сантиметров).

Кроме того необходимо приобретение обрешеточных реек, гидроизоляционной пленки, анкеров, саморезов и противогрибковой эмульсии. Не забудьте о том, что стыки перекрытия пленки должны укладываться вперехлест 10-10 сантиметров. Также необходимо использование строительного степлера, отвеса или уровня.

Правила утепления деревянного дома предусматривают:

  1. Сначала подготавливаем поверхность.
  2. Укладываем гидроизоляцию.
  3. Устанавливаем утеплитель.
  4. Укладываем следующий гидроизоляционный слой.

Сначала, для того чтобы сделать утепление деревянного дома под штукатурку необходимо подготовить поверхность при помощи антигрибкового средства, вещества, противостоящего короедам и различным насекомым.

Пленку крепят строительным степлером (расстояние между скобами от десяти до пятнадцати сантиметров), а также изолируют стыки при помощи специального строительного скотча.

https://www.youtube.com/watch?v=I7x8yKzAUVg

Порядок утепления дома деревянного далее состоит в укладке минеральной плиты (ее размеры можно подкорректировать при помощи острого строительного ножа).

Надежное укрепление на стене могут гарантировать анкера (независимо от того, сделаны они из пластика или металла).

Утепление деревянного дома снаружи (фото можно посмотреть на строительных сайтах) далее предусматривает установку их на расстоянии полуметра друг от друга.

Важно

Лучше всего для отделки использовать вагонку, фасадную доску или планкен. Также возможно использование сайдинга и других отделок.

Источник: http://OnFasad.ru/kak-uteplyat-i-otdelyvat-derevyannyy/

Правильное утепление стен деревянного дома снаружи

Деревянный дом можно утеплить самостоятельно. Теплый, защищенный от воздействия атмосферных осадков, с новой обшивкой дом из бруса будет более комфортным для жизни. Счета за отопление также уменьшатся. Изучите этапы работ по обустройству теплоизоляционного слоя.

Основные этапы

Соблюдайте технологию утепления деревянного дома снаружи, выполняйте работы тщательно и в указанной последовательности:

  • первый слой – пленка для пароизоляции стен;
  • установка каркасной обрешетки;
  • непосредственный монтаж выбранного утеплителя;
  • крепление на каркас гидроизоляционного слоя;
  • монтаж фасадной обшивки.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом? Познакомьтесь с популярными материалами для защиты деревянного строения.

Минеральная вата

Многие хозяева выбирают минеральную вату. Вполне обоснованно. Этот легкий материал:

  • хорошо сохраняет тепло;
  • не подвержен горению;
  • он мягкий и эластичный;
  • с ним легко работать;
  • выдерживает перепады температуры;
  • мостики холода отсутствуют.

Наружное утепление стен минеральной ватой часто применяют владельцы новых и старых домов из бруса. Вначале обустраивают каркас и заполняют его рулонами минеральной ваты. Материал хорошо заполняет пустоты.

Несущие конструкции каркаса плотно держат минвату. Дополнительное крепление не требуется. Выпускают материал в рулонах, плитах или матах.

Поверх настилают новые доски и проводят обшивку пластиковым сайдингом. Строение приобретет современный вид.

Этот утеплитель пришел к нам из Финляндии. В суровых условиях материал, состоящий из целлюлозы и антисептиков, успешно выдержал испытание сильными морозами и ледяными ветрами.

Достоинства:

  • экологичный, натуральный материал;
  • предотвращает появление плесени;
  • эковату не грызут мыши;
  • отличная шумо- и теплоизоляция;
  • используют для наружного и внутреннего утепления;
  • стены хорошо «дышат»;
  • при тлении не выделяет токсичных веществ.

Монтаж эковаты не требует обустройства пароизоляционного слоя. Способы нанесения целлюлозной смеси: влажно-клеевой, насыпной, методом надува с использованием специальной машины.

Качественный, монолитный слой толщиной 10 см позволит создать надежную защиту от холода. Подходит для использования в различных климатических зонах.

Этим материалом утепляют дом изнутри. Снаружи утеплять дом из бруса пенополистиролом не рекомендуется. Причина? Материал плохо пропускает воздух. Итог – появление конденсата, гниение дерева, развитие плесневых грибов.

Совет

Между основанием и пенополистиролом в местах неплотного прилегания неизбежно образуются мостики холода. Часть тепла уйдет впустую.

Для внутренней теплоизоляции с помощью пенопласта вначале набивает реечный каркас для обеспечения воздушной прослойки. Плиты толщиной до 5 см крепят адгезивными растворами или специальными крепежными элементами.

С видом утеплителя вы уже определились? Минеральная вата или эковата – решать вам. Осталось рассмотреть этапы утепления наружных стен деревянного дома.

На фото вы видите один из вариантов утепления, порядок выполнения работ.

Пароизоляция

Задача этого слоя – обеспечить достаточную вентиляцию фасада под пленкой. Если фасад сложен из круглых бревен, можно закрепить материал прямо на дерево. Зазоры будут достаточными.

На гладкую поверхность вначале нужно набить деревянные рейки. Толщина – 2,5 см. Соблюдайте расстояние между ними – в пределах метра.

Вам потребуется алюминиевая фольга, рубероид, особая пленка-пароизолятор. Закрепите пароизоляционный слой на рейки. В верхней и нижней части прорежьте отверстие для вентиляции. Диаметр – 2 см.

Важно: там, где вбиты гвозди или скобы, проклейте поверхность скотчем для герметизации.

Вам потребуется обычная доска. Ширина – не более 10 см, толщина – не более 5 см. Более тонки для этой конструкции не годятся.

Прибейте доски вертикально. Следите, чтобы между ними расстояние на 1-2 см было меньше ширины утеплителя. Так вы предотвратите появление щелей и пустот.

Теплоизоляция

Если вы выбрали эковату, с помощью задувочной машины нанесите целлюлозную смесь на стену. Помните – пароизоляция не нужна!

Плиты минеральной ваты уложите в подготовленный каркас, добиваясь плотного прилегания. Выбирайте полужесткие плиты с плотностью 120кг/куб.м. Дополнительное крепление не потребуется.

Специалисты рекомендуют укладывать минвату в шахматном порядке. Так достигается наибольшее прилегание плит минеральной ваты друг к другу.

Вам потребуется специальная пленка с паропроницаемостью более 1300г/кв.м. ее задача – пропускать пар, но не допустить попадания на слой утеплителя. Монтаж производится также как при установке пароизоляционного слоя.

Осталось набить на каркас доски для просушивания конденсата, попавшего на слой гидроизоляции. Подойдут доски толщиной от 2,3 до 3 см и шириной 5 см.

Обратите внимание

Для защиты от насекомых и грызунов установите снизу металлическую сетку с мелкими ячейками. Особое внимание уделите обустройству защитного слоя при утеплении бревенчатого дома минватой.

Читайте также:  Утепление водопровода в частном доме скорлупами, цилиндрами, стекловатой

Каким будет ваш дом после утепления? Можно набить деревянную вагонку или евровагонку из лиственницы, дуба или сосны. Обработайте доски, вскройте их лаком.

Продумайте оформление дверей и окон. Утепление увеличит толщину стен до 25см. Можно перенести их на другое место и обустроить новые деревянные рамы, наличники, подоконники.

Второй вариант – придать дому стильный, современный вид. Потребуется блок хау, виниловый или металлический сайдинг. Работы ведут снизу вверх. Крепят облицовку саморезами или гвоздями.

К вашему вниманию видео про утепление деревянного дома снаружи. Чем лучше утеплить?

Цены на утепление

Утепление частных домов и коттеджей можно выполнить самостоятельно. Этот вариант предусматривает затраты только на материал.

Многие хозяева обращаются в строительные фирмы. При отсутствии навыков, времени и желания выполнять утепление своего дома, выделите некоторую сумму на оплату работ профессионалов. Средние расценки таковы.

Полный комплекс работ по обустройству теплоизоляции: от 1080 до 4000 руб. за кв.м. Общая стоимость зависит от выбранного утеплителя и способа монтажа защитного слоя.

Утепление деревянного дома с наружной стороны – процесс, требующий взвешенного подхода ко всем этапам работ. Закупите качественные материалы, прислушайтесь к советам специалистов, соблюдайте технологию – и ваш дом из бруса будет теплым. Новый декоративный фасад создаст настроение.

Источник: http://ru-house.net/sistemy/uteplenie/derevyannye/doma-sten-snaruzhi.html

Утепление деревянного дома снаружи: способы и особенности утепления, выбор оптимального материала

Введенный в действие с 2003 г. новый СНиП по тепловой защите, предъявляет жесткие требования к теплоизоляции деревянных стен. Если раньше дом из бруса толщиной 200 мм или оцилиндрованного бревна диаметром 280 мм «вписывался» в нормативы, то сейчас они уже не соответствуют новому стандарту.

Конечно, владельцы уже существующих зданий могут ничего не предпринимать, но надо учитывать, что инвестиции в утепление деревянного дома это дешево, по сравнению со счетами за несколько лет на отопление и кондиционирование.

Рассмотрим как и чем утеплить снаружи деревянный дом, чтобы это было качественно, а дом не потерял своих экологических свойств.

Утепление деревянных стен

Способы утепления

Соответственно действующим нормативам существуют три типа конструкций внешних стен по количеству слоев.

Однослойные. Несущие и теплоизоляционные свойства совмещены на уровне строительного материала ограждающей конструкции. Для каменных домов можно привести пример поризованного крупноформатного керамического блока или пенобетонного блока. Для каркасных деревянных домов – это СИП панели.

При толщине пенополистирола в СИП панелях от 20 см в доме будет тепло в любые морозы

Трехслойные. Стены, у которых внешним слоем относительно утеплителя служат конструкционные материалы толщиной не менее 50 мм, зафиксированные к основе точечными связями.

Классический пример – утепленный дом, облицованный кирпичом. Можно найти такие примеры конструкций ограждающих стен для деревянных домов.

И в этом случае речь идет именно об облицовке кирпичом, так как обшивка имитацией бруса или блок-хаусом по определению не подходят из-за толщины внешнего слоя.

Двухслойные с наружной теплоизоляцией. Это наиболее распространенный способ утепления деревянного дома. Причем такая конструкция может быть без воздушной прослойки или с вентилируемой воздушной прослойкой.

Классическая схема утепления минеральной ватой с облицовкой деревянным сайдингом

Можно говорить о четырех вариантах как правильно утеплить деревянный дом снаружи:

  • «мокрый фасад»;
  • навесной фасад;
  • напыляемая теплоизоляция
  • облицовка кирпичом.

В нормативах указан еще один тип конструкции – с невентилируемой воздушной прослойкой. Но такое утепление деревянного дома не рекомендовано из-за особенностей самого материала.

Особенности дерева как материала стен

Независимо от конструкционных материалов стен, при утеплении здания важно выполнять следующие правила, сформулированные на уровне СНиП:

  • теплоизоляцию надо надежно защищать от проникновения в нее влаги;
  • доступ паров воды к теплоизоляции должен быть максимально ограничен;
  • расположение слоев должно обеспечивать высыхание конструкции и предотвращать в ней накопление влаги.

Первое правило технически выполнить просто. От контакта с атмосферной влагой защищает наружная отделка, свойства которой можно усилить с помощью гидроизоляционной мембраны.

Еще один вариант защиты дерева от влаги на видео:

Защита от паров воды, проникающих изнутри дома, обеспечивается соответствующими паронепроницаемыми мембранами, которые не мешают деревянным стенам «дышать», но задерживают более крупные молекулы воды, находящиеся в теплом воздухе отапливаемого помещения. И здесь есть некоторое противоречие с требованием по расположению слоев, которое должно обеспечивать выветривание паров воды из конструкции.

Дерево необычный строительный материал – оно легко поглощает атмосферную влагу и так же легко отдает ее.

Но если снаружи стены закрепить паронепроницаемую мембрану, то нарушится естественный влагоперенос, а это плохо для деревянных конструкций, которые при намокании начинают гнить.

Поэтому многие специалисты советуют для деревянных стен не использовать снаружи в качестве гидроизоляции пленки (только мембраны), а от паронепроницаемых мембран отказаться вообще, чтобы не мешать парам воды выветриваться из стены и утеплителя в обоих направлениях.

Заводские фасадные системы не предусматривают паронепроницаемую мембрану между стеной и утеплителем

И эти же требования по высыханию конструкции накладывают ограничения на выбор утеплителя.

Выбор утеплителя для стен деревянного дома

Ни в одном нормативном документе нет прямого запрета на использовании пенопласта. Более того, пенополистирол указан в качестве утеплителя для деревянного дома во всех допустимых видах конструкций.

Но его паропроницаемость намного меньше, чем у дерева поперек волокон (не говоря о направлении вдоль волокон).

И если его использовать в качестве теплоизоляции, он полностью заблокирует выветривание паров воды из деревянной стены наружу.

Важно

Пеноплекс, он же экструдированный пенополистирол, отличается от обычного только технологией производства, а паропроницаемость у него такая же низкая. Поэтому и этот популярный теплоизоляционный материал «мокрого фасада» не подходит для двухслойного утепления деревянных стен.

Те же самые аргументы «работают» против использования напыляемого ППУ. И если при монтаже пенополистирола есть какие-то швы и щели, то бесшовная «скорлупа» паронепроницаемой теплоизоляции полностью исключит возможность выветривания наружу избыточной влаги.

Такой способ утепления исключает возможность естественного вентилирования деревянных стен

Минеральная вата лучше всего отвечает условиям «высыхания конструкции». Если говорить о пожаробезопасности, то и по этому параметру она более всего подходит для утепления деревянного дома.

А из трех видов минеральной ваты обычно используют каменную. Со стекловатой сложнее работать – при подгонке и монтаже из обломков стекловолокна образуется мелкая крошка, опасная для кожи и дыхательных путей.

А шлаковату не рекомендуют для утепления жилых домов из-за низких экологических качеств.

Напыляемая теплоизоляция – это эко-вата с «мокрой» технологией нанесения на стены.

Так выглядит технология утепления эко-ватой (мокрый способ)

Подготовительный этап

Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи, фасад необходимо подготовить.

Есть стандартный набор мероприятий для любого типа здания, который заключается в освобождении поверхности от навесных элементов. И есть работы, характерные для деревянного дома – проверка состояния межвенцовых утеплителей, конопатка (при необходимости) и обработка антисептиком.

Утепление деревянного дома не исключает необходимости конопатки межвенцовых соединений

Подготовительные работы надо проводить в сухую погоду.

Особенно это важно для пропитки верхнего слоя древесины антисептиком.

Сам процесс обработки заключается в нанесении раствора по методу «окрашивания», и если капилляры верхнего слоя будут содержать воду, то антисептик не впитается в дерево должным образом.

Обработка антисептиком – обязательный этап перед утеплением и обшивкой фасадными панелями деревянных стен

Особенности «мокрого фасада»

При креплении минеральной ваты к стене в системе «мокрый фасад» используют клеевой раствор и механический крепеж. Причем клей играет главную роль, так как количество металлических теплопроводных включений в теплоизоляцию должно быть ограниченным.

И чтобы плиты жестких матов каменной ваты можно было надежно зафиксировать, стена должна быть достаточно ровной или иметь незначительные перепады «рельефа» по высоте, которые можно исправить слоем клеящего раствора.

Этому условию отвечают только дома из бруса.

Поверхность стен из бревна необходимо выравнивать. Сделать это можно OSB, влагостойкой фанерой или гипсокартоном для наружной отделки (недавно компания Knauf презентовала такой вид ГКЛ).

Совет

Но фанера и OSB не отвечают требованиям по паропроницаемости лицевой отделки деревянного дома, и в любом случае для выравнивания необходима обрешетка.

А использование обрешетки и дополнительных материалов перечеркивает преимущество «мокрого фасада» перед вентилируемым – относительно невысокую стоимость.

Используют «мокрый фасад» для дополнительного утепления каркасных домов. И если в качестве внутреннего утеплителя тонколистовой конструкции ограждающих поверхностей использовали один из видов полимерных материалов, то для наружного утепления можно использовать пенопласт – он не ухудшит паропроницаемость стен.

Утеплять каркасный дом можно и пенопластом

Есть свои особенности и в способах крепления утеплителя к деревянным стенам, когда вместо дюбелей используют саморезы, а клеевой раствор отличается высокой эластичностью.

В остальном технология утепления имеет стандартную последовательность работ:

  1. По периметру цоколя (ростверка) крепят стартовую планку.

  2. Монтируют нижний ряд матов каменной ваты. Используют клей и не менее 5 шт. саморезов на 1 м².

  3. При монтаже следующих рядов вертикальные швы сдвигают не менее, чем на 20 см.

  4. Проемы окон и дверей в углах не должны иметь пересекающихся швов листов утеплителя.

  5. Поверхность армируют стекловолоконной сеткой, а углы – перфорированным уголком. Для фиксации армирующих элементов используют клеевой раствор.

  6. Поверх сетки опять наносят слой раствора (общая толщина должна быть около 6 см), разравнивают поверхность, а после высыхания – шлифуют.

  7. Штукатурят и красят фасад.

Наглядно про мокрый фасад на видео:

Как утеплить пенопластом деревянный дом

При желании можно найти примеры использования пенопласта, чтобы утеплить деревянный дом снаружи.

Причем есть технология, не ухудшающая «дышащих» свойств стен и уровня комфорта, который обеспечивается за счет естественного газообмена между помещениями и улицей.

Это достигается путем создания вентилируемого зазора между утеплителем и стеной. Причем в этом случае не имеет значения из чего сделаны стены – из бруса или бревна.

Чтобы не ухудшить «дышащие» свойства деревянного дома, между пенопластом и стеной надо создать вентилируемый зазор

В разрезе конструкция выглядит так:

  • основная стена;
  • обрешетка из бруса высотой не менее 60 мм (минимальный размер для вентилируемого зазора);
  • крепление утеплителя к обрешетке (пенополистирола, ЭППС);
  • отделка фасадными панелями или слоем штукатурки, армированной стекловолоконной сеткой.

Но еще раз надо подчеркнуть, что такой способ утепления будет не дешевле вентилируемого фасада. К тому же, он нарушает рекомендации нормативов, где указано, что воздушную прослойку следует располагать между утеплителем и наружным слоем.

Что происходит, если утеплять полистиролом неправильно – на видео:

Особенности навесного фасада

В этом случае требования к прочности поверхности утеплителя на отрыв не такие высокие, как у «мокрого фасада», поэтому плотность матов может быть меньше 125 кг/м³, но выше чем 80 кг/м³.

Существуют уже готовые системы навесных фасадов со своей подсистемой крепления, комплектом панелей и крепежом.

Единственный недостаток таких систем – необходимость индивидуальной подгонки к конкретной геометрии дома и стен.

Обратите внимание

Как правило, эти системы предназначены для домов из кирпича или строительных блоков, а в качестве облицовки используют алюминиевые сэндвич панели, искусственный камень, керамогранит.

Читайте также:  Дымит печь: что делать, если она новая

Для облицовки деревянных домов обычно используют имитацию бруса, блок-хаус, планкен, сайдинг. То есть, те материалы, которые больше соответствуют эстетике деревянного дома.

При желании изменить декоративные качества деревянного дома, при обшивке можно использовать фасадные панели из искусственного камня

Наиболее распространена практика изготовления обрешетки из деревянного бруса – его легко адаптировать к поверхности стен, проще крепить, он не изменяет размеров при перепаде температур и не служит «мостиком холода».

Деревянная обрешетка самый простой вариант

Единственный недостаток деревянных конструкций – низкая устойчивость к влажности. Поэтому и элементы обрешетки, и отделочные панели из натурального дерева перед монтажом необходимо обработать антисептиком.

Как итог — какие еще можно рассмотреть варианты

В статье были описаны только два наиболее распространенных способа, как провести утепление деревянного дома снаружи. Чем лучше будет в вашем случае и другие варианты нужно обсуждать с застройщиком, который знает местные условия.

Использование эко-ваты еще не приобрело массовый характер, хотя технология довольно простая – монтаж обрешетки к стене, нанесение на поверхность с помощью специального оборудования утеплителя в «мокром» виде (смешанного с клеем), обшивка фасадными панелями по обрешетке.

Облицовка кирпичом на гибких связях проходит по тем же правилам, что и для каменного дома, с единственным ограничением по выбору утеплителя – использования только минеральной ваты.

Несмотря на кажущуюся простоту всего процесса, при монтаже любого вида утеплителя есть достаточное количество подводных камней, которые надо обязательно учитывать, чтобы вся работа не была проделана зря. Если нет опыта, то всегда лучше пригласить профессионала, тем более, что уважающие себя застройщики все работы выполняют по договору и дают гарантию.

Источник: https://m-strana.ru/articles/uteplenie-derevyannogo-doma-snaruzhi/

Деревянный дом – как утеплить снаружи, материалы, описание с фото

Популярность деревянных домов с каждым годом возрастает. Такие строения отличаются высокой степенью экологичности, уютом и способностью обеспечивать помещение нужным количеством свежего воздуха.

Если дом правильно утеплить, то затраты на его отопление будут сведены к минимуму. К тому же наружная отделка позволит защитить фасад от воздействия внешних факторов и продлить срок службы всего строения.

Зная, как утеплить деревянный дом, можно сделать это самостоятельно. Но следует помнить, что работа с природным материалом имеет важные нюансы. Что нужно учитывать и как установить теплоизоляцию своими руками, читайте в нашей статье.

С чего начать?

Перед началом работ определите, с какой стороны вы будете утеплять фасад. Строители рекомендуют устанавливать материал снаружи дома. Так стены полностью защищаются от температурных колебаний, внутреннее пространство остается неизменным. Кроме того, наружная облицовка позволяет полностью видоизменить строение, сделать его более привлекательным.

Обратите внимание и на то, что самая качественная теплоизоляция стен не сможет обеспечить ваш дом теплом, если холод проходит из-под половых досок. Задумываясь над тем, как утеплить деревянный дом, внесите в план работ мероприятия по утеплению пола первого этажа.

Что касается фасада, то наружный изоляционный пирог должен состоять из следующих слоев:

  1. Пароизоляционный материал.
  2. Теплоизоляция.
  3. Гидроизоляционный слой.
  4. Декоративная отделка.

В качестве утеплительного материала используйте те варианты, которые не будут уничтожать дышащие свойства древесины. Чаще всего для этих целей используется пенопласт, пеноплекс и минеральная вата. Рассмотрим свойства и технологию установки каждого из них.

Утепление пенопластом: за и против

Пенопласт часто используется для утепления стен зданий по двум причинам — низкая стоимость и легкий вес. Материал можно транспортировать и устанавливать самостоятельно. Он не создает дополнительную нагрузку на основание дома.

Плиты устойчивы к воздействию влаги, не боятся грибка и обладают высокими теплоизоляционными показателями. Они не боятся резких перепадов температуры и способны прослужить больше 50 лет. Однако если вы решили утеплить деревянный дом своими руками при помощи пенопласта, учитывайте и его недостатки.

Самым существенным минусом материала является неспособность пропускать сквозь себя воздух. Это приводит к образованию на стенах конденсата. Дерево покрывается плесенью и начинает гнить. При использовании пенопласта в качестве утеплителя уделяйте время обустройству качественной системы вентилирования.

Особенности использования пенопласта

Чтобы утеплить деревянный дом как можно качественнее, соблюдайте ряд правил по использованию пенопластовых плит. В первую очередь нужно максимально плотно устанавливать материал. Между плитами не должно быть зазоров.

Под утеплитель не должен проникать холодный воздух. Добиваются этого следующими действиями:

  1. Швы между плитами покрываются диффузионной мембраной. Ее фиксация выполняется при помощи строительного степлера. Листы мембраны укладываются внахлест.
  2. Места соединения разных частей мембраны проклеиваются малярным скотчем.
  3. Сверху слой в обязательном порядке покрывается гидроизоляционным материалом.

Если вы не обеспечите пенопласту сухость, он впитает в себя влагу, расширится и начнет крошиться. При этом все его утеплительные качества сойдут на нет. Между плитами и финишной облицовкой оставляйте 20-миллиметровый вентиляционный зазор. Он предотвратит скопление конденсата.

Усовершенствованной разновидностью пенопласта является утеплитель «Пеноплекс». Он имеет улучшенные технические характеристики, поэтому стоит несколько дороже своего предшественника.

Рассматривая вопрос о том, многие отдают предпочтение именно этому варианту. «Пеноплекс» имеет следующие положительные свойства:

  • высокая прочность;
  • повышенная плотность;
  • высокие теплоизоляционные показатели;
  • стойкость к механическим нагрузкам;
  • устойчивость к влаге, перепадам температур;
  • длительный срок эксплуатации;
  • негорючесть.

Что касается отрицательных качеств, то это боязнь ультрафиолета, химических веществ и грызунов. Возглавляет этот список все та же плохая воздухопропускная способность.

Монтаж пеноплекса не отличается от метода фиксации пенопласта.

Минеральные утеплители и их особенности

Минеральная вата считается идеальным материалом для утепления фасадов деревянных зданий. Она надежно защищает здание от перепадов температур и не препятствует естественному воздухообмену стен.

Существует три разновидности минерального утеплителя:

  • каменный;
  • стеклянный;
  • шлаковый.

Первый вариант представлен в виде жестких плит. Они полностью безопасны для человека, легко устанавливаются и обрезаются до нужных размеров. Если вам предстоит утеплить старый деревянный дом, как нельзя лучше подойдет для этих целей каменная вата.

Материал из стеклянных волокон продается в рулонах. От также имеет высокие показатели теплосбережения, но его монтаж слегка усложнен. В процессе работ с полотен осыпаются мелкие частички, вызывающие кожный зуд и жжение. Устанавливать материал на стены можно только в защитном костюме, маске и очках.

Шлаковый утеплитель является самой доступной разновидностью, так как изготавливается из отходов. Материал продается в рулонах. Продукция низкого качества может быть опасной для человека, поэтому приобретать шлаковую вату лучше у проверенных поставщиков.

Положительные и отрицательные свойства минерального утеплителя

Минеральная вата — экологически чистый материал, относящийся к продукции средней ценовой категории. Он не реагирует на перепады температур и не подвержен износу. Волокнистая структура утеплителя позволяет стенам дышать, препятствует накоплению конденсата и образованию плесени.

Существенным преимуществом минеральной ваты является то, что она способна выдерживать высокие температуры. Материал долго разгорается, поэтому относится к группе пожаробезопасных утеплителей.

Перед тем как утеплить деревянный дом природным теплоизолятором, примите во внимание то, что он боится влаги. При намокании вата сбивается, теряет свои первоначальные свойства. Также она не приемлет механических нагрузок и имеет слабую прочность.

Несколько слов о монтаже паро- и гидроизоляции

Любого начинающего мастера интересует вопрос о том, можно ли утеплить деревянный дом, не допустив ошибок? На самом деле этот процесс не считается сложным, но некоторых знаний он требует.

Соблюдайте следующие правила:

  1. Пароизоляционный материал устанавливается с внутренней стороны утеплительного слоя. Он должен работать там, где преобладает теплый воздух.
  2. Глянцевой стороной полотно располагается к плите утеплителя, а пористой «смотрит» на стену.
  3. Гидроизоляционный слой обязан обеспечивать сухость утеплителя, поэтому его монтируют с наружной стороны (перед облицовкой).

Приступая к работам, оцените состояние всех поверхностей. Гнилые и поврежденные плесенью участки замените или отреставрируйте. Обработайте все стены антисептическим составом.

Технология утепления стен

Как правильно утеплить деревянный дом знает не каждый его владелец. Чтобы не допустить непоправимых ошибок, выполняйте работы в соответствии с инструкцией. Она предполагает проведение работ в следующем порядке:

  1. Зафиксируйте на основании деревянные рейки. Их толщина — 2,5 см. Расстояние между досками — 0,5 метра.
  2. При помощи мебельного степлера и скоб зафиксируйте на стене пароизоляционное полотно.
  3. Установите обрешетку из деревянных реек. Размер используемого бруса должен равняться толщине утеплительного материала. Если этот показатель равен 10 см, то выбирается брус 10х10. Шаг обрешетки определяется в зависимости от ширины утеплителя: если она равна 50 см, то шаг обрешетки — 48 см (на 2 см меньше). Это позволит максимально плотно установить материал.
  4. Расположите утеплитель между вертикальными брусками. Если он держится слабо, притяните его к основанию анкерными болтами.
  5. Поверх теплоизоляции натяните гидроизоляционную пленку (паропроницаемость пленки — более 1300г/кв. м). Края полотен проклейте скотчем.
  6. Сделайте вентиляционный зазор. Для этого соберите каркас, который будет на 5 см отдален от утеплителя. Для его сборки используются деревянные бруски или металлический профиль.
  7. На решетчатом основании зафиксируйте декоративный материал.

В качестве финишной облицовки используйте вагонку, блок-хаус или сайдинг. Деревянные материалы обработайте антисептиком и покройте защитным слоем.

Утепление пола

Утеплить пол в деревянном доме (своими руками) можно как на этапе строительства, так и на этапе ремонта. Работы сведены к тому, чтобы уложить теплоизоляцию в пространство между черновой и чистовой половой доской.

Для этих целей можно использовать:

  • керамзит;
  • шлак;
  • базальтовая вата;
  • стекловата;
  • пенопласт;
  • «Пеноплекс».

Сначала на основание укладывается гидроизоляция. Поверх нее устанавливается утеплитель. Если это сыпучий материал — он высыпается в пространство между лагами, плиты вставляются между балками. Далее укладывается пароизоляционная мембрана. Сверху укладывается чистовая доска.

Утепление дверей

Потоки холодного воздуха могут просачиваться не только через стены и пол, но и сквозь двери. В такой ситуации нечего не остается, как утеплить двери. В деревянном доме обычно стоят полотна из древесины. Их нужно снять с петель.

Если между досками двери имеются щели, заполните их силиконовым герметиком. С внутренней стороны полотна зафиксируйте ватин. На ватин уложите слой поролона. Поверх утеплителя расположите отделочный материал. Зафиксируйте его на полотне при помощи декоративных гвоздей. Два слоя утеплителя и плотная отделка предотвратят проникновение холода в помещение.

Подводим итоги

Мы рассмотрели, как утеплить деревянный дом снизу, со стороны фасада и дверей. Эти работы не сложные, но требуют внимания. Нарушение последовательности слоев, слабая фиксация утеплителя и оставленные щели приведут к тому, что изоляционные материалы не будут выполнять свои функции.

Поэтому перед началом работ, оцените все свойства материалов, приобретите качественную продукцию, тщательно изучите технологию. При таком подходе вам гарантировано тепло и уют внутри вашего дома.

Источник: http://h-sw-h.com/stroy-i-rem-svoimi-rukami/landscaping/kak-uteplit-derevyannym-dom.html

Ссылка на основную публикацию