Как утеплить сауну изнутри и сократить расходы на обогрев?

Как утеплить сауну изнутри своими руками

Высокую температуру в помещении можно поддерживать с помощью значительной теплопродукции. Однако не менее важно максимально минимизировать потери тепла, чтобы произведенная тепловая энергия не улетучивалась слишком быстро.

Напрямую касается это как «мокрых» парилок, так и сухих финских бань, где рабочая температура воздуха поддерживается выше 100 градусов.

Понятно, что поддержание такого температурного режима без эффективной теплоизоляции всех поверхностей сауны очень проблематично.

Другое дело, что может возникнуть вопрос о том, как своими руками утеплить баню изнутри или сауну, чтобы, минимально использовав энергоносители, быстро прогреть ее до рабочей температуры, и, что немаловажно, удерживать показатели микроклимата в необходимых пределах.

Закономерным является также вопрос о том, какой именно материал использовать для теплоизоляционных мероприятий, учитывая особые эксплуатационные условия. Также многих интересует особенности технологии теплоизоляции бани, так как желание сделать парилку «под себя», своими руками, никто не отменял. Далее в статье мы детально рассмотрим все эти вопросы.

Изнутри утеплять или снаружи?

Понятно, что пол можно утеплить только изнутри. А вот стены и потолочные перекрытия, если баня представляет собой обособленное строение, можно защитить от потерь тепла с двух сторон. Какой же способ утепления будет более эффективным в случае с сауной?

Как утеплить баню изнутри или снаружи? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим, за счет чего прогревается помещение. Здесь большая часть тепла выделяется от его источника в виде инфракрасного излучения.

Значит, для того, чтобы его не терять, следует проводить теплоизоляцию не только поглотителями тепла, но и материалами, способными отражать тепловое излучение. Причем, чем ближе к обогреваемой поверхности будет находиться такой отражатель инфракрасного излучения, тем лучше.

В таком случае инерция прогрева парилки будет минимальной.

Поэтому здесь ответ однозначный, что намного более эффективным будет утеплитель, оснащенный отражающим экраном, и расположенный изнутри бани.

Выбор материала для теплоизоляции сауны изнутри

Учитывая необычные температурные условия, первый попавшийся утеплитель здесь не подойдет. Теплоизоляционное средство должно отвечать определенным требованиям, таким как:

• негорючесть;
• экологичность и соответствие гигиеническим требованиям;
• способность пропускать пар;
• термостойкость;
• хорошие утепляющие свойства.

Понятно, что подобным требованиям может соответствовать только натуральный утеплитель. Поэтому лучше всего для теплоизоляции сауны изнутри подходит минеральная вата и ее разновидности. Пенополистиролы здесь не годятся, потому что ни один их производитель не даст гарантии, что при температуре, которая характерна для бани, эти полимеры будут безопасны для здоровья.

Однако, как упоминалось выше, для эффективного утепления своими руками изнутри, понадобится материал, способный отражать тепловые лучи. Это можно решить двумя путями.

Или сочетать для теплоизоляции минвату с фольгированным теплоизолятором пенофолом, или применить для этих целей изовер, что представляет собой базальтовый утеплитель, оснащенный с одной стороны слоем алюминиевой фольги.

Утепление сауны, стены

В бане классическим отделочным материалом является дерево. А для того, чтобы производить монтаж, скажем, популярной ныне деревянной вагонки, нужна обрешетка. Поэтому из этого и стоит исходить, как при подборе брусков, что будут использоваться в качестве стоек, так и толщины теплоизолятора.

Влагоизоляционную пленку следует укладывать с нахлестом около 10 см, проклеивая линии стыков обыкновенным полиэтиленовым скотчем.

Вторым этапом станет сооружение своими руками обрешетки из деревянных брусьев.

Расстояние между ними должно быть немного меньше ширины матов минеральной ваты, чтобы те крепились, зацепляясь за деревянные элементы обрешетки.

Теперь, когда брусья надежно зафиксированы, между ними закладывается минеральная вата. Эту работу стоит производить в защитной спецодежде и, желательно, с использованием хотя бы простейшего респиратора. Частички волокон, которые осыпаются с минваты, раздражают кожу и слизистые дыхательных путей, поэтому стоит защитить органы от минеральной пыли.

Пришла очередь заниматься монтажем фольгированного утеплителя. Обычно это пенофол, который упакован в виде рулона. Последний следует размотать и отрезать полоску, что соответствует расстоянию между противолежащими углами стены. Пенофол крепится фольгой внутрь, располагаясь на стене горизонтальными полосами.

Для фиксации применяется строительный степлер, что скобами прибивает фольгированный утеплитель к деревянным брусьям. Полосы пенофола укладываются встык. Стыки же герметизируются с помощью специального фольгированного скотча.

Таким образом пенофол не только создает отражающий тепловые лучи экран, но и является барьером для идущей изнутри влаги.

Далее можно сразу обшивать обрешетку вагонкой, хотя лучше сделать контробрешетку, набив по стойкам горизонтальные рейки и уже по ним обшивать. Во втором случае между обшивкой и утеплителем создается зазор для осуществления естественной вентиляции, что благоприятно сказывается на долговечности, прежде всего, деревянных конструкций.

Утепление потолка в сауне

Теплоизоляция потолочных перекрытий изнутри в бане принципиально не отличается от такового процесса на стенах. Все работы производятся по той же схеме:

• гидроизоляция;
• монтаж каркаса под обшивку;
• закладка между элементами каркаса минеральной ваты;
• монтаж пенофола;
• сооружение контробрешетки;
• обшивка.

Разница может быть лишь в толщине слоя минваты, так как потолок следует утеплять в сауне особенно тщательно, с учетом того, что горячий воздух стремится вверх. Хотя можно дополнительный слой утеплителя поместить своими руками на потолочные перекрытия и со стороны чердака.

Теплоизоляция пола в бане

Пол всегда бывает самым холодным местом в помещении. И сауна не является исключением. Поэтому утепление пола не только задержит тепло внутри парилки, но и создаст комфорт под ногами.

В этом случае также не стоит пренебрегать гидроизоляцией, так как намокшая минеральная вата теряет свои теплоизоляционные свойства.

В полу минвата укладывается на черновой пол между установленными лагами, по которым затем настилается чистовое деревянное покрытие.

Источник: http://mynovostroika.ru/kak_uteplit_saunu_iznutri_svoimi_rukami

Утепление бани своими руками, утепление парилки, утепление потолка и пола в бане или сауне, видео утепления

Тщательное утепление стен играет важную роль при строительстве бани или сауны. Кроме того, необходимо так же позаботиться о поле и потолке. Теплопотери помещения в любом случае должны быть сведены к минимуму. Утепление помещения парильни играет особенно важную роль.

Бани необходимо строить так, чтобы они могли достаточно долгое время поддерживать высокую температуру. Если теплопотери будут слишком большими, то добиться этого не удастся. Даже если получится создать необходимые условия, для обогрева придётся тратить слишком много топлива.

Если есть камин, то электрической энергии тоже будет уходить много.

Срок службы самой бани или сауны при значительных теплопотерях вообще уменьшается. Если ничего не сделать, в помещении постоянно будет сохраняться высокий уровень влажности. Так что деревянные конструкции будут просто гнить. Кроме того, добавляется неприятный резкий запах, что тоже вряд ли будет приятным.

​Прежде всего, необходимо создать теплоизоляцию для пола парильни. В этом помещении выкапывается грунт на глубину 500 миллиметров от предполагаемого уровня чистового пола. Это делается ещё на стадии строительства. По уровню выравнивается дно вырытого котлована.

Пенопластовая крошка применяется с толщиной в 50 миллиметров.

Кроме того, слой цементно-песчаного раствора 1:1 заливается сверху ещё раз. Но на этот раз — с вермикулитом, толщина которого обычно так же не превышает 50 миллиметров. Арматурная сетка с ячейками 100×100 миллиметров укладывается сверху.

Наконец, всё заканчивается слоем бетона, в 50 миллиметров толщиной. Железнят и выравнивают верхнюю часть. Деревянные полы с отверстиями или щелями для стока воды укладываются только после того, как были выполнены все предыдущие действия.

Гидроизоляция делается между слоем раствора с вермикулитом и слоем бетона, если по такому же принципу устраивается основание пола моечного отделения бани. Обязательно укладывается два слоя бикрода или рубероида. Специальными гидрофобными пропитками гидроизолируется бетон. Сейчас их можно найти в большом ассортименте в любом строительном магазине.

В верхнюю часть пола можно уложить электрические подогреваемые полы, чтобы создать в помещении наиболее комфортные условия.

Трубы водяного автономного отопления так же можно уложить в основание такой конструкции. Необходимость устанавливать деревянный пол нет, если в бане уже имеются электрические тёплые полы.

Керамическую плитку укладывают поверх бетонного основания. Далее, поверх пола идут съёмные деревянные решётки.

Стены парильни и их утепление

На протяжении двух-трёх лет баня может дать усадку до 100−200 миллиметров, если основным материалом при строительстве выступали деревянные брусья или деревянные брёвна. Всё зависит от того, какой влажностью обладает материал. Усадка увеличивается по мере того, как используется более влажный материал.

Сейчас применяются достаточно качественные строительные материалы. К примеру, евровагонка, изготовленная из ценных пород дерева. Но при реализации самих технологий могут возникнуть проблемы. Например:

1. Технология установки обрешётки, на которую крепится вагонка не соблюдается.
2. Обрешётку в большинстве случаев приколачивают к брёвнам гвоздями. После этого вагонку и обрешётку скрепляют друг с другом.
3. Такие обрешётки и вагонки мешают естественному процессу усадки. Из-за этого в материале появляются трещины, так что из помещения выходит большое количество тепла.

Необходимо использовать другие способы отделки, чтобы предотвратить зависание брёвен сруба на гвоздях обрешётки. Специальные пазы длиной 15−20 сантиметров пропиливаются в рейках, предназначенных для обрешётки.

Это делается электролобзиком, через каждые 50 сантиметров длины рейки. С помощью гвоздей перепендикулярно стенам сруба рейки с прорезями приколачиваются гвоздями.

В прорезь рейки ставятся гвозди, так что исчезают все препятствия для естественной усадки в бане или сауне.

Обычно это каолиновые или базальтовые теплоизоляционные материалы. Наконец, далее идёт алюминиевая фольга, наклеенная на стеклоткань. Можно заменить её и обычной алюминиевой фольгой.

Вагонка прикрепляется только поверх этого материала.

Потолки бани или сауны: как их правильно утеплять?

Теплоизоляция потолков в бане или сауне — ещё один важный момент, который точно не стоит упускать из виду. Этапы утепления потолка следующие:

• Слой стеклоткани укладывается поверх чернового потолка, если само покрытие будет полностью деревянным. Далее переходят к слою глинопесчаного раствора он смешивается в пропорции 1:1, обязательно использование опилок или мелкой рубленой соломы.
• Поверх стеклоткани приготовленный раствор заливается толщиной 20−30 сантиметров, поверх стеклоткани. Наверху также заливается глинопесчаный раствор с пропорцией 1:3. Это три части вермикулита с одной частью глиняного раствора. Толщина этого раствора обычно составляет до 50 миллиметров.
• В зависимости от погодных условий на высыхание раствора может уйти от пары недель до пары месяцев. Когда всё высохнет, сверху идёт слой пенопласта в 100−150 миллиметров. И сверху — ещё слой цементно-песчаного раствора. С пенопластовой крошкой он смешивается в пропорциях 1 к 3. Кроме того, поверх последнего слоя теплоизоляции застилается рубероид или толь, если планируется устроить мансардное помещение над баней. После этого настилается пол из дерева.
• Важно закрепить рейки обрешётки с промежутком в 500 миллиметров в нижней части потолка под черновой доской. Сначала между ними закрепляется слой из стеклоткани. После этого идёт слой теплоизоляции, которым могут быть каолиновая или базальтовая вата. Обычно их толщина не переходит границы в 50 миллиметров. Дальше закрепляется фольга или фольмоткань. И только после этого начинают работать с евровагонкой.

Выбор подходящего теплоизоляционного материала— не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Многие специалисты считают этот процесс настоящим искусством, и не без оснований.

Ведь этот рынок действительно многообразен. И не стоит думать, что самым качественным однозначно будет самый дорогой материал. Это бывает правдой, но далеко не всегда.

Некоторые вообще предпочитают экспериментировать.

Популярные материалы для утепления пола:

• керамзит
• шлак
• пенополаст
• деревянная вата
• керамическая плитка

Шлак и керамзит— материалы, которые чаще всего применяются для утепления деревянных полов. Каждый из этих материалов обладает своими особенностями. Например, много средств не отнимет утепление, которое производится с помощью керамзита. Этот материал так же безопасен с экологической точки зрения. Нагрузки и температурные перепады от переносит отлично.

Но необходимо учесть, что слой материала должен составлять около 20 сантиметров, чтобы добиться качественного результата.

Кроме того, шлаком или керамзитом баню утеплять вообще довольно сложно. Слой любого материала должен быть абсолютно ровным, этого не всегда получается добиться. Лучше применять шлак и керамзит разной фракции, чтобы получить лучший результат. Впрочем, даже такие сложности не заставляют людей забыть о керамзите.

Для утепления отлично подходит и пенопласт. Простота в применении и доступная цена — главные достоинства этого материала. Для его изготовления применяется вспененная пластмасса. Потому он обладает вспененной структурой.

Были проведены исследования, которые показали, что конвекционные потоки не могут возникнуть в одной ячейке. При этом для утепления пола подходит не любой пенопласт.

К примеру, под воздействием испарений некоторых лакокрасочных материалов пенополистирол может разрушаться.

Для деревянных полов часто применяется деревянная вата. Она поможет изолировать не только дерево, но и бетон. Обычно эту функцию выполняют специальные маты. Традиционно такие уплотнители достаточно популярны среди покупателей. Этот материал действительно обеспечивает качественное утепление, монтаж не требует дополнительного оборудования и сложных действий.

Наконец, неплохим вариантом может стать керамическая плитка. Правда, она используется только там, где есть бетонные полы. Использование дорогих систем и материалов исключается при монтаже плитки, что считается главным достоинством материала. Но лучше всё же приобретать самую качественную плитку, только она способна будет выдержать нагрузки в полном объёме.

Видео утепления бани

Источник: https://teplo.guru/uteplenie/iznutri/kak-uteplit-banyu-iznutri.html

Утепление сауны или как эффективно удержать жар в «темнице»?

Тщательное утепление сауны требуется не только в связи с лишними расходами энергоресурсов, при плохой изоляции добиться нужного уровня жары в парилке будет просто невозможно. Деньги уйдут в трубу, а здоровья явно не прибавится. Что делать? Давайте вспоминать школьный курс физики!

Тепло движется в пространстве тремя способами:

• От горячего к холодному. Нагретый предмет, прикоснувшись к более прохладному, быстро делится с ним энергией. Называется явление кондукцией, и, чтобы заблокировать этот «маршрут» тепла,  нужно оградить горячий источник от ледяных «объятий».
• Воздухом. Такой способ движения тепла величается конвекцией. Это самый скоростной путь «беглеца», и если по дороге он найдет малейшую щель в коробке помещения, то без зазрения совести убежит наружу. Задержать его можно лишь тщательно задраив все технические щели, отверстия в стенах, потолке и полу комнаты.
• Излучением. В данном случае тепло проходит сквозь любую поверхность, естественно, чем толще «забор», тем меньше потери. Единственный способ вернуть тепловую волну обратно – подставить на ее пути отражающее зеркало.

Утепление сауны базируется на одновременном возведении трех преград на пути распространения тепла в пространстве. Только так можно добиться оптимальной защиты уникального микроклимата парилки.

Какой бы надежной по своим техническим характеристикам ни была коробка здания, вам придется обязательно сделать внутреннее утепление парильного отделения сауны. Так как изоляционный материал будет эксплуатироваться в столь экстремальных условиях, то требования к его качеству довольно высоки.

Утеплитель должен быть:

• натуральным;
• жаростойким.

Помимо этого, под действием высокой температуры он не должен воспламеняться и выделять сторонних «ароматов» или вредных газов. Важным условием отбора так же является удобная работа с материалом: он должен легко крепиться ко всем конструктивным деталям коробки помещения.

Под все эти строгие нормы идеально подходит базальтовая минеральная вата, которая спокойно работает в широчайшем температурном диапазоне (-100°С до +1000°С), обладает низким коэффициентом теплопроводности (0,038 — 0,045 Вт/К×м) и относится к группе огнестойких материалов. Но при всей своей профпригодности у нее есть два существенных недостатка:

• «боязнь» влаги и воды;
• высокая стоимость.

Если первый минус исключают путем защиты минеральной ваты барьерной гидро- и пароизоляцией, то вот со вторым «но» дела обстоят хуже. Или придется хорошо потратиться, или же использовать для утепления другие более доступные материалы.

Допускается применение керамзита, древесной стружки и прочих рецептов засыпок, оставшихся со времен наших предков. Правда подойдут они лишь для обустройства пола и потолка, а вот утепление стен сауны все же лучше организовать с помощью современных технологий.

Готовые банные «шубки» многослойные и сразу же оснащены зеркальной пленкой и необходимым слоем ватного утеплителя, защищенного гидроизоляционной мембраной. Их устанавливают вплотную к стенам без обустройства вентиляционных зазоров.

1. Утепление пола. Выполняется с помощью дополнительного обустройства чернового настила из второсортных досок, который прибивается к нижнему основанию лаг. Это стандартная схема утепления пола в деревянном доме, где в образовавшуюся технологическую щель укладывают минеральную вату, защищенную с обеих сторон соответствующими мембранами. Только для сауны слой изолятора толще, а в качестве пароизоляции используют фольгу либо пергаментную бумагу.
2. Утепление стен. Для вертикальных поверхностей строят «пирог», состоящий из гидроизоляции, минеральной ваты и пароизоляции. Важно выбрать ватный изолятор нужной плотности (полужесткий, с показателем 120-150 кг/м3), тщательно состыковать маты друг с другом, повесив их на стену с помощью специальных монтажных крюков. Система воздушных щелей обустраивается посредством обрешетки, финишный этап – обшивка стен деревянной вагонкой.
3. Утепление потолка. Так как нагретый воздух скапливается именно здесь, защита этой части коробки сауны должна быть особенно тщательной. Слойка материалов стандартная: шпунтовая доска + пароизоляция + минеральная вата + гидроизоляция, только вот пергаментную бумагу или фольгу настилают внахлест (15-20 см) и в два слоя. Толщина минеральной ваты по сравнению с утеплением стен и пола сауны увеличена на 20%, если же используется керамзит, то его слой должен быть не менее 30-35 см.

Завершающим штрихом оптимального утепления стен, потолка и других конструктивных частей сауны является устройство высокого порожка для входной двери в парилку, который препятствует проникновению извне «нижнего» холода. Дополнительно уровень пола поднимают на 15 см по отношению к соседнему моечному блоку.

Источник: http://ogodom.ru/uteplenie-sten-sauny.html

Лучшие способы утепления стен дома изнутри

О том, можно ли утеплять дома изнутри, спорят и строители, и производители утеплительных материалов, но все сходятся на том, что в большинстве случаев утепление стен изнутри не будет лучшим решением — если есть возможность, лучше заняться наружной теплоизоляцией дома. Однако если выбора нет, следует внимательно изучить особенности и правила выбора и монтажа утеплителя, чтобы внутренняя теплоизоляция получилась эффективной, безопасной и долговечной. Чем утеплить стены дома изнутри и как это сделать?

Особенности утепления стен внутри помещения

Внутри помещений можно утеплить стены только в тех случаях, когда нельзя изменять фасад здания или к наружной поверхности стены нет доступа. Избегать утепления стен изнутри дома рекомендуется потому, что у него есть ряд существенных недостатков:

• Точка росы смещается внутрь помещения. Стена начинает промерзать на всю толщину, холод встречается с теплым воздухом на стыке стены и утеплителя, и на его поверхности образуется конденсат. Это имеет множество негативных последствий: на мокрой стене может развиться грибок, эффективность теплоизоляционного материала снижается, он отстает от стены, разрушается; кроме того, портится декоративная отделка.
• Промерзшая стена теряет свои теплоаккумулирующие свойства. Становится сложно контролировать температуру воздуха в помещении — он начинает быстрее прогреваться из-за работы отопительных приборов или попадания прямого солнечного света в окно и быстрее остывать при проветривании.

• Невозможно обеспечить 100% теплоизоляцию, так как утеплить стены изнутри по всей их поверхности не получится — останутся мостики холода на пересечении внешней стены с внутренними перегородками.
• Повышается влажность воздуха в помещении. Это, опять же, способствует образованию плесени и вообще вредно для здоровья. Чтобы обеспечить хороший воздухообмен, придется постоянно проветривать квартиру, что приведет к увеличению расходов на отопление.
• Уменьшается полезная площадь квартиры — особенно, если из-за климатических условий в регионе приходится монтировать утеплитель для стен дома толстым слоем.
• Если работы по теплоизоляции проводятся не перед началом ремонта в помещении, приходится демонтировать всю декоративную отделку, что усложняет работу и делает ее более дорогой.

Самым опасным последствием внутренней теплоизоляции становится конденсат внутри помещения, который приводит к ускорению разрушения стен и порче отделочных материалов. Частично избежать этого можно, точно рассчитав необходимую толщину слоя утеплителя и выбрав правильный материал. Таким образом, утепление дома изнутри — это дорого и небезопасно, но иногда неизбежно.

Как избежать появления конденсата

Для этого нужно:

• Использовать качественную многослойную мембрану для гидроизоляции. Полиэтиленовая пленка не подойдет. Кроме того, ее нужно правильно уложить — внахлест, с герметизацией стыков.
• Выбрать утеплитель с минимальным показателем паропроницаемости. Если у материала, из которого сделаны стены дома, этот показатель будет выше, то влага, образующаяся между утеплителем и поверхностью стены, будет не конденсироваться, а выходить наружу.
• Монтировать утеплитель вплотную к стене. Для этого клей на него нужно наносить ровным сплошным слоем, а не маячками.

• Обеспечить принудительную вентиляцию помещения, а также установить окна с воздухообменными клапанами.
• Точно рассчитать толщину слоя утеплителя. Нельзя ориентироваться на средние параметры, так как правильно утеплить стены можно, только учитывая все характеристики конкретного материала, помещения и климатические особенности региона.
• Обработать утепляемую стену противогрибковыми и антибактериальными средствами. Можно использовать специальную антисептическую грунтовку. Приступать к работе можно только после того, как поверхность стены полностью пропитается и высохнет.

При утеплении квартиры изнутри очень важно избавиться от всех возможных мостиков холода. Они образуются на стыках плит утеплителя и в тех местах, где стена соединяется с перекрытиями и внутренними перегородками. Чтобы улучшить эффективность утепления, нужно укладывать теплоизоляционный материал с заходом на внутренние стены, пол и потолок.

Выбор теплоизоляционного материала и технология монтажа утеплителя

Минеральная вата

Выбирать этот материал не рекомендуется, так как утеплить стену в квартире изнутри достаточно эффективно с его помощью не выйдет. Однако вата наиболее проста в обращении и дешевле других вариантов, поэтому зачастую прибегают к ее использованию.

Вата существует в двух вариантах:

• рулоны;
• базальтовые плиты.

Если другого выбора нет, лучше использовать вату в виде плит — этот утеплитель более плотный, имеет лучшее тепловое сопротивление, не оседает со временем.

Рулонная разновидность ваты отличается слишком высоким показателем паропроницаемости, хорошо впитывает влагу, так что утепленные ею стены наверняка промокнут. Впрочем, вероятность проникновения влаги под утеплитель есть и при использовании плит с плотностью от 75 кг/м3.

Снизить риск появления конденсата можно, применив хороший пароизоляционный материал и правильно установив теплоизоляцию.

Утепление изнутри минеральной ватой осуществляется следующим образом:

1. На расстоянии от поверхности стены конструируется каркас из деревянных реек или алюминиевого профиля.
2. Под каркасом укладывают первый слой минеральной ваты. Необходимо приклеить его к стене как можно более плотно.
3. Второй слой плит базальтовой ваты укладывается между рейками каркаса со смещением стыков относительно первого слоя.
4. Укладывается слой пароизоляционной мембраны.
5. На каркасе монтируется гипсокартон.

Схема утепления стен минеральной ватой

Из-за особенностей минеральной ваты пароизоляции нужно уделить особое внимание, когда осуществляется внутреннее утепление стен дома. Нельзя использовать полиэтиленовую пленку, нужна более эффективная паронепроницаемая многослойная мембрана. К деревянному каркасу ее можно прикрепить степлером, обязательно внахлест; к профилю же она приклеивается двухсторонним скотчем.

Нахлест при укладке мембраны должен составлять не менее 100 мм, стыки — приходиться на элементы каркаса и надежно проклеиваться. Пароизоляция должна заходить на соседние со стеной поверхности.

Жидкий герметик наносится на стену, трубу или другую конструкцию, затем к месту примыкания прижимается мембрана; после высыхания герметика мембрана фиксируется скотчем.

Пенополистирол и ЭППС

Пенополистирол, или пенопласт, подходит для утепления стены в квартире изнутри гораздо лучше. Этому способствуют такие его характеристики:

• низкая теплопроводность за счет наличия воздуха в ячейках материала;
• низкая паропроницаемость и почти отсутствующая гигроскопичность;
• высокая прочность, в т. ч. на сжатие и разрыв;
• небольшая масса;
• простота обработки своими руками — резать материал можно обычным ножом.

Обычный или экструдированный пенополистирол достаточной плотности даже при относительно небольшой толщине обеспечит достаточно эффективную теплоизоляцию помещения.

Рекомендуется выбрать его не только из-за простоты монтажа, но и так как утеплить квартиру изнутри с его помощью можно наиболее результативно: он не пропускает влагу, так что конденсат не появится.

Главное — правильно приклеить плиты пенопласта, герметизируя стыки и обеспечивая плотность прилегания к стене.

Еще один недостаток заключается в высокой стоимости ЭППС, но он компенсируется тем, что не нужно укладывать пароизоляционную мембрану, а переделывать теплоизоляцию из-за разрушения утеплителя точно не придется, как в случае с неправильным монтажом каменной ваты.

Монтаж плит пенополистирола на внутреннюю стену осуществляется следующим образом:

1. Поверхность стены зачищается, грунтуется и высушивается.
2. Плиты утеплителя приклеиваются рядами со смещением стыков. Желательно использовать полиуретановый клей, который наносится на всю поверхность плиты пенополистирола.
3. Дополнительно плиты фиксируются специальными пластиковыми дюбелями.
4. Стыки герметизируются силиконовым герметиком, большие щели заполняются монтажной пеной.
5. Поверх утеплителя внахлест укладывается армирующая стеклоткань. Поверх нее можно уложить штукатурку под декоративную отделку. Другой вариант — вместо армирования сразу же приклеить гипсокартон.

Есть и другой способ монтажа. На длинных торцах плит ППС выбираются пазы в форме уголков. Две плиты стыкуются, шов герметизируется. Затем в паз вкладывается деревянная доска.

Получившаяся конструкция фиксируется на стене при помощи саморезов. Этот способ удобнее, так как утеплить комнату в таком случае можно быстрее и экономичнее.

Кроме того, доски можно использовать как каркас для крепления гипсокартона.

Стоит ли рассматривать другие варианты

Существуют и более современные утеплители для стен изнутри — пенополиуретан, теплоизоляционная штукатурка, вспененный полиэтилен и даже термокраска на основе керамики.

Среди них внимания достоин разве что первый материал; другие варианты на самом деле малопригодны для утепления квартиры изнутри.

Пенополиуретан представляет собой обычную пену, похожую на монтажную, которая наносится на утепляемую поверхность при помощи специального распылителя.

Материал хорош тем, что надежно сцепляется с любой поверхностью, проникает во все щели, является монолитным и паронепроницаемым. Он быстро застывает и не образует никаких мостиков холода. Однако пенополиуретан довольно дорог, а работать с ним самостоятельно не получится.

Таким образом, если необходимо сделать утепление стен изнутри, лучше всего воспользоваться пенополистиролом. Этот теплоизолятор имеет наиболее подходящие характеристики, а установить его своими руками не сложно. При соблюдении технологии утепления, он будет эффективно защищать дом от холода.

Источник: http://TeplyHouse.ru/uteplenie/inside/uteplenie-sten-iznutri.html

Утепление бани безвредными материалами

Особенность бани в том, что ее полы, стены, потолок, подвергаются воздействию большой температуры и влажности. Утеплитель в этих конструкциях также будет разогреваться до большой температуры. Но можно ли современные утеплители нагревать? Если да, то до какой температуры?

Как предотвратить воздействие большой влажности на утеплитель?

Нормальная эксплуатация большинства синтетических утеплителей при повышенной температуре невозможна.
Они начинают усиленно выделять вредные вещества или разлагаться. Поэтому утепление бани — особенный процесс, необходимо учитывать высокую температуру и влажность.

Далее — как утеплять баню в горячих зонах, в которых выделяется большое количество пара…. Применение теплоизоляционных материалов в сложных условиях.

Пенопласт не подходит

Для утепления бани трудно применить пенопласт или пенополистирол. При нагреве до 60 градусов эти материалы выделяют в разы больше ядовитого стирола. Фактически начинают разлагаться.

Но разогрев стены бани (парилки) может достигать и 80 градусов. Даже если пенопласт будет находиться на наружной поверхности стены, то все равно его прилегающая к стене поверхность разогреется достаточно, что бы началась усиленная эмиссия вредностей.

Не допускается применять пенопласт и пенополистирол экструдированный для утепления горячей зоны. Эти материалы не выдерживают повышения температуры.

Применение минеральной ваты ограничено

Минеральная вата содержит в себе ядовитый элемент формальдегид, предельная концентрация которого в воздухе должна быть не более 0,02 мг/м куб.
При нагревании минеральной ваты эмиссия формальдегида также повышается. Поэтому применять эту вату внутри бани не желательно.

Снаружи, на нагреваемой стене, минеральная вата должна обязательно проветриваться по вентиляционному каналу над утеплителем (создается пониженное давление ) с отводом исходящей струи в атмосферу. Только при условии создания эффективного проветривания снаружи и полной пароизоляции от внутренного пространства допускается применение минеральной ваты на горячих стенах.

Для утепления, в зонах, где материал может разогреваться, рекомендуется использовать только экологически чистые, устойчивые к нагреву теплоизоляторы.

Чем теплоизолировать потолок

Потолок бани всегда разогревается больше всего. Потолочное перекрытие чаще сделано из тонкой доски, которая практически не сопротивляется движению пара.

Для утепления потолка бани желательно использовать материалы, которые не выделяют вредных веществ вовсе. При этом утепление производится со стороны чердака на перекрытии.

Подходящими материалами для утепления потолка в бане будут:

• войлок слоями, общей толщиной от 15 сантиметров
• керамзит слоем от 40 сантиметров.
• целлюлозная вата внасыпку толщиной от 12 см.
• вермикулит внасыпку, толщиной от 12 см

Как использовать утеплители на потолке

Здесь приведены минимальные значения толщины. Но, для снижения теплопотерь, повышения экономичности, увеличения времени остывания, эти значения нужно увеличивать.

Чтобы применить указанные материалы, под ними на потолочном перекрытии бани необходимо уложить качественную и устойчивую к нагреванию пароизоляцию. Из-за нагревания битумные пароизоляторы и синтетические мембраны не подходят.

Для пароизоляции нагреваемой зоны в бане необходимо использовать металлическую фольгу, которая кладется с перехлестом в 10 сантиметров и скрепляется фольгированным скотчем, по краям фольга наворачивается поверх утеплителя на 20 см, либо опускается на стены не менее чем на 30 см.

Керамзит также нужно накрывать мембраной (можно паропрозрачным слоем бумаги, картона), но для предотвращения возникновения конвекционных движений воздуха от краев к центру в его слое.

Порядок теплоизоляции потолка

Таким образом, потолочное перекрытие в бане утепляется следующим образом:

• укладывается сплошная пароизоляция;
• укладывается слой утеплителя между обрешеткой;
• укладывается ветрозащита паропрозрачная (для войлока не нужна).

В случае применения эковаты поверх обрешетки делается настил для перемещения, но так что бы над мембраной оставался зазор 3 см для вентиляции, который должен открываться наружу помещения.

Особенности полов

Полы в бане могут утепляться только материалом, который не выделяет вредные вещества при нагревании. Фактически это те же материалы, что использовались для утепления потолка.

Проветривание утеплителя должно осуществляться под полом струей воздуха (через продухи в фундаменте, например). Соответственно снизу утеплитель ограждается досками. Керамзит для утепления полов лучше не применять из-за невозможности проветривания слишком толстого слоя засыпанного на грунт, и возможности его увлажнения.

Со стороны напольного покрытия делается сплошная гидропароизоляция с помощью фольги. Обычно барьером может выступать и водоупорное покрытие полов.

Как обустраивать полы в бане

Для утепления полов в бане на деревянных лагах, на их боковины набиваются контрбруски, на которые укладывается настил из досок . На них укладывается утеплитель.

Понизу теплоизолятор лучше защитить от грызунов еще и металлической сеткой, ведь доски могут быть повреждены.

Проветривается утеплитель по нижней своей поверхности, через промежутки между подстилающими досками, воздухом идущим через
подполье.

Устойчивое проветривание утеплителя через несколько продух в фундаменте, является обязательным условием теплоизоляции полов в бане. Взмокший утеплитель потеряет свои теплоизоляционные качества.

Как сделать стены

Конструкция бани может быть весьма разнообразной — вариантов применения материалов и конструктивных решений бесконечное множество.

Поэтому здесь рассмотрены только основные принципы и примеры утепления ограждающих поверхностей для бани.

Стены бани лучше всего ограждать снаружи с использованием минеральной ваты в матах, которые укладываются между ребрами вертикальной обрешетки.

Обычная толщина утеплителя на стенах бани — 15 сантиметров. Обрешетка горизонтальная, соответствующей высоты.

Поверху устраивается вертикальная обрешетка из брусьев толщиной 4 см, для обеспечения надежного проветривания поверх утеплителя — струя воздуха всегда снизу вверх. На обрешетку крепится декоративно-защитное ограждение, чаще используется сайдинг.

В целом, это обычная технология утепления стен ватными материалами, подробней — исполнение вентилируемого фасада с минеральной ватой

Если стены бани сделаны из плотных, тяжелых материалов, то может применяться и технология мокрый фасад, но с применением только минераловатных плит, и специальных материалов в наружно-отделочном слое обладающих повышенной паропронцаемостью.

Если стены бани сделаны из бруса толщиной менее 7 сантиметров, или в стенах отсутствует сплошность материала, т.е.

какой либо существенной преграды для движения пара нет, то по аналогии с потолочным перекрытием, обязательна полная пароизоляция утеплителя с помощью фольги.

Иначе влажность внутри него будет весьма большой и проветриванием высушить утеплитель будет не возможно – конденсация воды в точке росы будет превышать испарение.

Окна и двери

Не рекомендуется обустраивать в горячей зоне бани пластиковые окна и двери. Не допустимы также и металлические двери с наполнением из пенопласта или минеральной ваты.

Желательно применять только двойные деревянные окна и двери в теплой (горячей) зоне бани. Возможны повышенные утечки тепла через такие ограждения. Но экологичность ставится превыше всего.

Как видим утепление бани несколько отличается от обычной теплоизоляции дома, но в нем нет ничего особо сложного. Подобные работы часто делают и своими руками.

• Как утеплить дверь вопрос очень существенный, ведь потери тепла через …
• Теплые окна крайне важны для утепления дома.Без теплых окон, дом …

Источник: http://teplodom1.ru/objeckts/44-uteplenie-bani-kak-delaetsya.html

Отопление сауны: виды, способы. Какой выбрать, чтобы сэкономить?

Сауна – это, по сути, та же привычная баня, только сухая. Этот обычай париться в «сухой бане» пришел в Россию из Финляндии, и само слово финское. Жар в парилке идет от разогретых камней, а охлаждаются после нее в прохладном бассейне. Нагрев камней и отопление сауны осуществляется с помощью электропечи или дровяной печи.

Камни не поливают водой, потому что образования пара в финской «бане» быть не должно. Температура воздуха может иметь значение до 160 градусов Цельсия, это намного выше, чем в традиционной русской бане. Но так как пар сухой, а не влажный, то эту температуру человек способен выдержать.

Что касается влажности, то ее значение не больше 25%, а в русской бане показатель влажности составляет 90%.

Для чего нужно отопление в сауне

Несмотря на очень высокую температуру в помещении парилки одной только печки-каменки для обогрева постройки не хватит. Для чего нужно отопление в сауне частного дома? Во-первых, для комфорта – раздеваться в холодном помещении не очень приятно.

Во-вторых, если в здании есть помещения и для отдыха, где можно попить чай или посидеть с друзьями, то их тоже нужно отапливать. В-третьих, несмотря на то, что в парилке сухой пар, от разницы температур все равно образуется конденсат, оседающий на стенах и на потолке.

После окончания гигиенических процедур необходимо, чтобы помещение просохло, иначе, на стенах появится грибок, отделка в помещении в таких условиях не прослужит долго.

Если в постройке есть санузел, то обогрев помещения нужен, чтобы в зимнее время мороз не «разорвал» трубы и коммуникации.

Виды систем отопления сауны

Наиболее распространенные способы отопления сауны:

• печной;
• газовый;
• электрический;
• придомный;
• солнечный.

Печное отопление

Печное отопление в сауне частного дома используется в небольших помещениях. От печки и прогревается вся постройка.

Минусы такого обогрева очевидны: пока не прогреется печь в помещении будет холодно, нужно время на растопку, после окончания процедур нужно сливать всю воду, иначе она замерзнет.

В такой постройке нельзя сделать санузел, и поставить водяной электронагреватель тоже не получится из-за непостоянной температуры воздуха в помещении. Очень большой расход топлива, ведь потребуется тщательный прогрев сауны для комфортного приема банных процедур.

Газовое отопление

В специальном помещении котельной устанавливают газовый котел, который обогревает помещение. Такой обогрев оправдан только для больших строений. Можно установить автономные газовые конвекторы, с подпиткой от газовых баллонов.
Минусы обогрева на газе:

• требуется газификация участка или обустройство автономной;
• необходимо платить за газовый проект;
• нужно платить за газ (зимой получается приличная сумма);
• для обогрева сауны с использованием баллонов требуется тщательное соблюдение норм безопасности;
• потребуются услуги специалистов по монтажу системы.

Электрическое отопление

Для его обустройства потребуется провести кабель нужного сечения, которое рассчитывается в зависимости от площади постройки; установить несколько радиаторов и обустроить теплые полы.
Недостатки электрического прогрева здания:

• для бесперебойной работы потребуется покупать генератор, иначе в случае отключения электроэнергии все оборудование придет в негодность из-за морозов;
• дополнительная плата за электроэнергию;
• потребуется привлечение специалистов для монтажа проводки и установки оборудования.

Придомное отопление

Если здание бани находится рядом с домом, то проводят теплотрассу от котельной в доме, а в самом здании монтируют радиаторы.
Недостатки системы:

• расход газа и электроэнергии возрастает;
• нужно дополнительное место для установки системы и помощь специалистов в монтаже;
• необходимо утеплить трубопровод теплотрассы, а это дополнительные расходы;
• может потребоваться утверждение проекта в соответствующей структуре.

Солнечное отопление сауны

Еще один способ отопления – обогрев помещения с использованием солнечной энергии. Этот метод уже давно используют за рубежом – в Канаде, Америке, Европе. Отопление с помощью солнечной энергии лишено недостатков, которые имеются у перечисленных выше способов отопления сауны.
Преимущества солнечного обогрева:

• нет привязки к системам коммуникации;
• не зависит от наличия электроэнергии и газа;
• не нужно топливо;
• не нужно платить за пользование – ведь источник энергии солнце.

Устройство простое в использовании – оно нагревает воздух, и нагретый он распространяется по всему помещению.
Достаточно один раз купить систему солнечного отопления, которая обеспечит отопление сауны и больше не потребуется платить. Устройство системы доступно, понятно, монтаж легко произвести самостоятельно.

Купить солнечный коллектор для сауны

Источник: https://solarfox-energy.com/otoplenie-sauny/

Как самостоятельно провести утепление сауны?

Независимо от того, какой тип бани вы построили, а она может быть русской, финской, турецкой обязательно необходимо провести ее утепление. Лучше проводить утепление бани изнутри.

Раньше это делали природными материалами, такими как мох, лен или другими, но это сложно и к тому же натуральные утеплители повреждаются грызунами и насекомыми. Чтобы проводить такое утепление, надо иметь сноровку так как, например использование мокрого мха приводит к тому, что он начинает гнить, а пересохший мох сложно укладывать.

Эффективность работ и их целесообразность

Обычно это небольшое здание, она может быть деревянной, кирпичной или из пеноблоков и располагается далеко от других зданий. Как на участке расположить дом, сауну и другие постройки детально рассмотрено на этой странице.

Обогреть сауну достаточно сложно и чтобы поддерживать в ней оптимальную температуру, придется тратить много энергии.

Если правильно провести утепление стен бани изнутри и ее потолка, то это поможет поддерживать в ней стабильную температуру, помещение будет быстрее прогреваться, и на это вы потратите меньше энергии.

Утеплять рекомендуется даже в том случае, когда парная находится внутри дома, в этом случае указанный работы лучше проводить изнутри.

Так как основной особенностью бани является то, что в ней часто влажность воздуха высокая, поэтому утепление кирпичной бани изнутри, необходимо проводить негигроскопичным материалом или хорошо защищать его от влаги.

Еще одной особенностью этого помещения является то, что в ней может быть высокая температура, иногда она на уровне потолка достигает 100 градусов, поэтому необходимо применять соответствующий материал для отделки стен, пола и особенно потолка.

При таких температурах пенопласт начинает выделять вредные вещества, поэтому им утепление проводить нельзя. Нельзя применять в парилке и линолеум или пластиковую вагонку, так как она при таких температурах еще и начнет деформироваться.

То, что стены будут постоянно мокнуть, а их температура резко меняться, приведет к их быстрому разрушению, а такая отделка может избавить от таких последствий.

Обычно в таких случаях используется слой утеплителя не менее чем 10 см. О том, нужно ли проводить утепление деревянной бани, мнение специалистов неоднозначное.

Так как в этом помещении высокая температура, то полиэтилен в качестве пароизоляции применять не рекомендуется.

Одним из самых распространенных утеплителей, что используются изнутри помещения, является базальтовая вата, для стен достаточно ее слоя в 10 см, а для потолка 15-20 см. О том, что лучше использовать мин. вату или пенопласт рассмотрено в нашем новом обзоре.

Если баня сделана из пеноблоков или кирпича, то обрешетку лучше делать из металлического профиля. Он крепится с шагом 60-80 см. В деревянной бане обрешетку можно делать из бруса, так будет дешевле.

Для защиты стен от влаги и пара, рекомендуется использовать фольгированные материалы, они могут выдерживать температуру до 150 градусов. Они не только сохраняют тепло, но и возвращают его обратно в помещение.

Могут быть использованы органические утеплители из отходов дерева, камыша или торфа. Они выпускаются в виде плит, но такой утеплитель хотя и имеет высокие характеристики, но в банях он не используется, так как имеет высокую пожароопасность. Но если их пропитать специальными составами, то вполне можно использовать, правда, не в парной, а в других помещениях.

Чтобы в бане было комфортно, в ней должен быть теплый пол, он может быть сплошным или протекающим. Если пол сплошной, то в качестве утеплителя используют минеральную вату, она покрывается гидроизоляцией и чистым полом.

Если пол протекающий, то в его основу засыпают песок слоем 5 см, на него пенопласт, затем цементный раствор с пенопластовой крошкой в соотношении 1:1 слоем 5 см. Потом укладывают гидроизоляцию и все снова покрывают бетоном с вермикулитом, затем кладут армирующую сетку и снова слой раствора со щебнем. После этого осталось уложить дощатый пол.

Схема протекающего пола

Эти элементы надо утеплять одновременно, так как оба они утепляются изнутри и имеют одинаковую технологию. Для обрешетки используют брус 5х5см, в нее укладывают плиты и покрывают пароизоляционным материалом.

Лучше всего использовать фольгированный материал. Если в парной надо использовать более толстый слой утеплителя, то в остальных комнатах он может быть меньшим. Если конструкция из кирпича или пеноблоков, то слой утеплителя надо увеличить.

Что делать если сауна, выполнена из различных материалов?

Раньше деревянную баню никогда не утепляли, но сейчас есть много материалов, что позволяют качественно утеплить ее изнутри. Утепление деревянной конструкции, ее стен и потолка, надо проводить в том случае, когда толщина бруса меньше 15 см, а толщина бревна меньше 20 см.

Для деревянной конструкции используют минеральную вату, но в этом случае ее слой может быть меньше, чем для конструкции из пеноблоков. Помещения из бруса удобно отделывать матами из камыша, но их надо обработать специальными составами, чтобы они не гнили и не горели.

Если помещение кирпичное, то внутри надо сделать деревянный каркас, для чего используют брус 10х10см, после чего укладывают гидроизоляцию и монтируют конструкцию из бруса. После этого крепят стеклоткань, фольгированный утеплитель и отделочный материал.

Если говорить о бане из пеноблоков, то она имеет неплохие теплоизоляционные качества. Для такой конструкции используют стекловлокно или минеральную вату. Утеплитель должен улаживаться в каркас, что не соприкасается со стеной, таким образом, вам не придется греть холодные стены.

Делаем выводы и наши советы

При отделке и установке утеплителя, основные проблемы возникают с парилкой, потому что в ней не только высокая влажность, но и высокая температура. Для этого помещения, надо использовать натуральные материала, так как искусственные при таких температурах начинают выделять ядовитые вещества.

Пенопласт или пенополистирол можно использовать в предбаннике или комнате отдыха, так как при температуре выше 60 градусов они выделяют вредные вещества.

В некоторых случаях и природные материалы при сильном нагреве могут вредить человеку, поэтому к их выбору надо подходить ответственно.

Одним из самых оптимальных вариантов является минеральная вата и фольгированные материалы.

Смотрите подборку видео по теме:

Источник: http://StrojKarkas.com/postrojki/parilka/vnutrennee-uteplenie-bani.html