Как утеплить старый деревянный дом: инструменты и материалы, методы

Все нюансы утепления старого деревянного дома, какие материалы выбрать и как монтировать своими руками

Для того чтобы сохранить тепло и уют в доме необходимо добавить теплоизоляционный слой на наружные стены. Особое внимание уделяют строениям, которые давно эксплуатируются и пережили множество негативных воздействий. Потому вопросом утепления старого деревянного дома интересуется множество владельцев.

Виды утеплителя

Дом из дерева обладает способностью пропускать пары наружу, благодаря чему в помещениях всегда комфортно находится. Если выбрать неправильный материал для утепления можно полностью закрыть отход влаги, что приведет к ее накоплению в стенах строения. Это приведет к преждевременному разрушению всей конструкции.

Минеральная вата

Эксперты утверждают, что лучшего утеплителя для старого деревянного дома не найти. И это действительно так. Минвата обладает следующими свойствами:

  1. Отлично сохраняет тепло.
  2. Изолирует внутренние помещения от посторонних звуков из окружающей среды.
  3. Небольшой вес помогает сделать все быстро и качественно.
  4. Структура материала позволяет скрыть все неровности.
  5. Пожарная и экологическая безопасность.
  6. Грызуны не используют для создания гнезд.

Но есть и ряд отрицательных моментов:

  • необходима защита от влаги, потому минеральную вату порывают пароизоляционной мембранной, с одной стороны, и ветрозащитной пленкой, с другой;
  • требует механической фиксации.

Но с такими недостатками легко справиться, потому для старого домика и или нового строения подойдет именно этот вариант.

Пенопласт

Утеплитель из класса доступных. Потому пользуется спросом среди всех строительных компаний и частных застройщиков. Кроме этого положительного момента, есть ряд других:

  1. Хорошие теплоизоляционные свойства.
  2. Обладает звукоизоляцией.
  3. Не впитывает влагу.
  4. Выдерживает небольшие механические нагрузки.

Но небольшой набор минусов делает пенопласт непригодным для утепления деревенского дома из сруба:

  • отсутствие паропропускных способностей;
  • быстрое разрушение под воздействием ультрафиолета;
  • грызуны и насекомые любят создавать свои жилища в данном материале;
  • пенопласт легко воспламеняется, а потом тлеет с выделением едких веществ.

Дерево и без того хорошо горит, а если и отделка будет такой, что находиться в таком доме будет опасно для жизни.

Пеноплекс (полистирол)

Этот материал близкий сородич пенопласта. Но производители немного улучшили свойства утеплителя, благодаря чему увеличилась и стоимость. Какие же характеристики присущи пеноплексу?

  1. Улучшенные теплоизоляционные свойства. Если для утепления дома необходим пенопласт толщиной 10 см, то можно заменить 5 см пеноплексом.
  2. Выдерживает большие механические воздействия.
  3. Влагу не впитывает вовсе.
  4. Также есть и звукоизолирующие свойства.
  5. Пеноплекс производят с добавлением антипиренов, веществ, которые не позволяют материалу воспламеняться под воздействием огня. Потому по сравнению с пенопластом пеноплекс более безопасен.

Иногда его используют в качестве теплоизоляции для деревянных строений. Но он подходит только для цоколя или фундамента. Это связано с отсутствием паропропускной способности. В результате на стенах будет образовываться конденсат, а значит, поспособствует развитию плесени и грибка.

Чем лучше теплоизолировать?

Дом с большим сроком эксплуатации требует не только утепления фасада, но и всех элементов конструкции в целом. Такие действия помогут более эффективно сохранять тепло внутри дома. Потому рассмотрим все элементы отдельно:

Утепление стен

Изолировать стены лучше снаружи. Это сдвигает точку образования росы в сторону окружающей среды, что позволяет намного быстрее удалять ее с основания. Если утеплить стены изнутри, то можно вызвать совсем противоположный результат. В этом случае стены все равно будут промерзать.

Для утепления стен выбираем жесткие маты минеральной ваты. Если есть материальные возможности, можно взять фольгированный вариант. Слой фольги будет отбивать тепло от стен. Перед тем как монтировать утеплитель следует обязательно закрыть все щели.

В этом случае используем жгут, сухой мох или паклю. Этим материалом плотно законопачиваем межвенцовое пространство или щели, которые могут образовываться на бревнах.

Потолок

Утеплить потолок можно двумя способами:

  • со стороны комнаты;
  • со стороны чердачного помещения.

И первый, и второй способ эффективны. На потолок укладывают более жесткие материалы. Если под крышей находится мансарда, то лучше прибегнуть к утеплению со стороны комнат. Тогда создается конструкция из балок, между которыми размещают листовой утеплитель. Не забываем и о пароизоляционных мембранах.

Когда под крышей находиться чердак, то можно воспользоваться и минватой, и даже пенопластом. Поверх утеплителя обязательно укладывают более жесткий материал. Это может быть плиты ДСП, что защитит утеплитель от продавливания.

Есть вариант, когда используют насыпные утеплители, например, опилки, гравий. Но таких материалов нужно много, что может обойтись даже дороже, чем использовать современные утеплители.

Пол

Выбор технологии утепления ветхого дома зависит от того есть подвальное помещение или нет. Если подвал есть, то сначала утепляют его. Возможно, после этого дополнительно изолировать пол не придется.

Но если такая необходимость уже определена, то выбирают следующие варианты:

  1. Укладка теплого пола (электрический подогрев). Для старых деревянных конструкций не всегда подходящий, поскольку требует надежной электрической проводки.
  2. Использование теплоизоляционных материалов. Выбирают только жесткие варианты, но обязательно делают дощатый пол или покрывают плитами ДСП или ОСБ, а потом декорируют выбранным материалом для пола.

Именно в старом деревянном доме большие потери тепла происходят по причине ветхих полов. Потому не стоит пренебрегать возможностью изолирования полов. Точнее сказать, начните утеплять дом именно с полов.

Как утеплить старый деревянный дом своими руками?

Дерево нужно специально обрабатывать перед тем, как приступить к выполнению любых наружных работ. Особенно если конструкция будет закрыта от глаз владельца. Потому внимательно и тщательно придерживайтесь технологии утепления, если делаете все самостоятельно.

А если доверились мастерам, то не забывайте контролировать бригаду. Частенько случается, что работники хотят раньше выполнить работу и немного халтурят. Это может привести к преждевременному разрушению конструкции.

Подготовка поверхности

Сначала подготовим основание:

  1. Очистить все загрязнения и пятна, следы насекомых или грибка.
  2. Удалить старое декоративное покрытие.
  3. Снять навесные конструкции, которые будут мешать проведению всех работ.
  4. Закрыть все щели.
  5. Покрыть деревянную конструкцию защитными составами. Это антисептические пропитки или мастики и влагоотталкивающие составы.  Что значительно продлит срок службы основания.

Если на упаковке написано, что желательно сделать несколько слоев, то лучше сделать так, как рекомендует производитель. Если экономить на данном этапе, то потом можно пожалеть.

Укладка пароизоляционного слоя

После того как пропитка полностью высохнет, приступают к укладке мембран. Этот слой защитит стены от влаги и позволит парам беспрепятственно проходить через утеплитель и выходить наружу.

  • начинают укладку от нижней части стены вертикальными полосами;
  • каждая последующая полоса находит, на предыдущую, на 10–15 см;
  • стыки фиксируются скотчем;
  • сама мембрана закрепляется при помощи строительного стиплера.

Монтаж обрешетки

Для каркаса используют деревянные бруски или металлические профили. Если выбран деревянные каркас, то его детали также требуют специальной обработки, чтобы прослужить настолько же долго, как и декоративный слой. К тому же бруски не смогут скрыть неровности стен, а значит, придется подкладывать колышки или стесывать в некоторых местах.

С металлом все намного проще – берем и устанавливаем. Специальные выдвижные кронштейны с легкостью скроют все недочеты. Но такая конструкция обойдется чуть дороже, чем деревянная.

Способ установки каркаса зависит от того будет ли использовать утеплитель или нет, а также оттого какой декоративный материал принято решение установить на фасад.

Приблизительный план таков:

  • сначала делаем разметку. Шаг между элементами равен ширине утеплителя;
  • привинчиваем элементы;
  • проверяем насколько ровно установлены детали при помощи строительного уровня.

Установка теплоизолятора

Материал, который выступает в качестве теплоизолятора, размещают между элементами обрешетки. Маты укладывают плотно. При этом следят, чтобы не образовывались щели. Минеральная вата не должна топорщится.

Если такие изъяны появятся, то они в дальнейшем станут мостиками холода, что частично или полностью нивелирует работы по утеплению. Потому материал должен лежать плотно, но ровно.

Укладка ветрозащитной пленки

Поверх утеплителя принято уложить еще и ветрозащитную мембрану. Этот материал защитит минвату от проникновения атмосферной влаги под отделку. Принцип укладки такой же, как и пароизоляционной пленки:

  1. Начинаем работу снизу.
  2. Делаем вертикальные полосы.
  3. Укладываем в нахлест на 105-15 см.
  4. Стыки проклеиваем скотчем.
  5. Мембрану фиксируют степлером к обрешетке.

Здесь уместно использовать еще дюбеля-грибки. Этот механический крепеж дополнительно зафиксирует утеплитель и мембрану.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Далее, по плану установка контробрешетки или каркаса для отделочного материала. Обрешетка может быть горизонтальной или вертикальной, все зависит от способа установки отделки.

https://www.youtube.com/watch?v=jfBPFXR1q8s

Дополнительная обрешетка создает еще и вентиляционный зазор, который позволяет удалять пар, выходящий из внутренних помещений. Размер зазора может колебаться от 3 до 8 мм. Все зависит от толщины утепляющего материала и региона, в котором расположен дом.

Наружная отделка стен

В качестве отделочного материала для деревянного дома можно выбрать любой известный вариант. Важно учитывать состояние строения, то есть прочность конструкции. Если дома слишком старый, не выбирайте тяжелый материал, поскольку конструкция может не выдержать нагрузку и обрушится.

Но есть основные рекомендации:

  • полностью следовать инструкции по установке, которую предлагает производитель;
  • детали фиксировать к элементам обрешетки;
  • выбирать сухую погоду;
  • выполнять утепление деревянного дома только в теплое время года.

Возможные проблемы при утеплении

Перед тем как утеплять старый деревянный дом обязательно проверьте, насколько прочной является конструкция. Если есть необходимость, стены и фундамент нужно усилить. Тем, кто никогда не занимался подобным делом лучше позаботиться о строительной бригаде, а не начинать эксперименты.

А тем, кто все же решился сделать все самостоятельно, следует четко придерживаться инструкции и не выпускать ничего из виду. Важно правильно подготовить основание, подобрать утеплитель и отделку.

Источник: https://1pofasadu.ru/uteplenie/kak-uteplit-staryj-derevyannyj-dom.html

Как утеплить старый деревянный дом: инструменты и материалы, методы

  • Какие материалы для утепления стен использовать
    • Инструменты и материалы для утепления
  • Утепление дома с внешней стороны
    • Заключительные работы по устройству вентилируемого утепленного фасада
  • Утепление бревенчатого дома изнутри
  • Утепление стен деревянного дома

Схема облицовки и утепления дома.

Правильно проведенное утепление деревянного дома гарантирует комфорт в его внутреннем пространстве в зимний период.

Если старый деревянный дом через некоторое время вдруг потерял свои былые качества комфорта, значит, его брусья рассохлись, образовав щели и пазы, которые немедленно нуждаются в герметизации. Если не утеплить постройку, ее можно потерять из-за разрушительного влияния гниения древесины.

Потери тепла могут происходить и через потолок. Для того чтобы избежать потерь, которые могут достигать 70%, следует утеплить мансардный этаж или чердак. Необходимо обратить внимание и на область пола. На зимний период нужно уменьшить вентиляцию подполья, перекрыв некоторую часть продух.

Обратите внимание

Чтобы утеплить чердак, следует использовать опилки, морские водоросли, целлюлозную вату или солому. В некоторых случаях следует использовать минеральную вату. В качестве утеплителя стен старого деревянного дома необходимо использовать мох, паклю, пеньку, джут, ленточный утеплитель, изготовленный на базе джута и льна.

Для работ по утеплению пола на лагах следует использовать засыпные натуральные материалы, подойдет и минеральная вата в рулонах.

Если пол имеет бетонное или любое другое плотное основание, превосходно должны справиться с поставленной задачей экструдированный пенополистирол, пенополистирол, пробка, а также базальтовая вата, представленная в плитах, плотность этого материала должна превышать 160 кг/м³.

Какие материалы для утепления стен использовать

Схема утепления крыши дома.

Материалы для утепления стен бревенчатого дома должны быть паропроницаемыми, как и древесина, в еще большей степени этими качествами должен обладать тот утеплитель, который предстоит уложить снаружи здания.

Кроме того, утеплитель для старого дома должен быть влагоустойчивым, это устранит накапливание влаги, которая может стать причиной загнивания дерева. Среди качеств утеплителя должна числиться пожаробезопасность и устойчивость к появлению грибка.

Структура утеплителя должна быть такой, чтобы легко пропускала воздух, она должна быть рыхлой. Материал должен хорошо прилегать к бревенчатой стене, не оставляя зазоров.

С учетом всех вышеперечисленных характеристик, чтобы эффективно утеплить старый деревянный дом, можно взять за основу эковату или минеральную вату, последний вариант хоть и является ненатуральным материалом, но этот утеплитель удобен в монтаже и общедоступен. В качестве засыпного материала, если для утепления было решено монтировать каркас и обрешетку, можно применить опилки либо опилки-гранулы, а также керамзит.

Дерево является необычным строительным материалом. Оно не только дышит, но и выступает в качестве своеобразного рекуператора воздуха.

Именно по той причине, что дерево образует в доме «живые» стены, для него недопустимо использовать следующие материалы: экструдированный пенополистирол, пенопласт, пенополиуретан, монтажную пену для устранения пазов и герметики. Применение паронепроницаемых материалов станет причиной гниения древесины.

Инструменты и материалы для утепления

  • утеплитель (для конопатки и обшивки);
  • конопатка;
  • молоток;
  • антисептик;
  • антипирен;
  • древесина для обрешетки;
  • ветрозащитная гидроизоляция;
  • сайдинг;
  • гидроизоляционная пленка.

Утепление дома с внешней стороны

Схема утепления чердака.

Процесс конопатки может быть использован в качестве самостоятельного или дополнительного к наружному утеплению. Прежде чем конопатить дом, следует его осмотреть на предмет наличия щелей и пазов.

Конопатка должна быть проведена в теплую сухую погоду. Утеплить стены можно с использованием пакли, джута, пеньки или рулонных натуральных утеплителей. Материал нужно поместить в щели, образованные венцами, протолкнув его идентичным по названию инструментом — конопаткой.

После того как утепление деревянного дома посредством конопатки окончено, можно переходить к обустройству вентилируемого фасада, это позволит стене не только свободно дышать, но и избавляться от влаги.

Важно

Изображение 1 иллюстрирует последовательность проведения работ, которая будет описана ниже. Для начала следует обработать стены с использованием антисептика и антипирена, это поможет обезопасить древесину от плесени и пожара.

На поверхность стен необходимо укрепить обрешетку для того, чтобы была произведена обшивка. Обрешетка необходима для удержания утеплителя, для этой цели необходимо использовать брус, сечение которого должно быть равно 50 мм.

Набивать брус необходимо вертикально, шаг между соседними брусьями должен быть равен ширине плит используемого утеплителя, однако от данного показателя следует отнять 3 см.

Читайте также:  Радиатор потек: особенности ремонта

Схема теплоизоляции фундамента.

Обшивка может быть произведена с помощью минеральной ваты в плитах, плотность материала должна быть равна пределу 35-50 кг/м³, толщина плит должна равняться 50 мм.

Когда производится обшивка, укладка материала не может быть проведена достаточно плотно без лишних зазоров, это обусловлено тем, что стена имеет незначительные неровности. Поэтому обшивка осуществляется не только основным материалом, как в данном случае — минеральной ватой.

В полученные проемы и зазоры, которые были образованы брусьями обрешетки и стеной, следует поместить утеплитель. Для этого допустимо использование базальтина, представленного в продаже в рулонах, можно использовать и межвенцовый утеплитель, например, джут или льноватин.

Однако первоначально следует поместить плиты минваты между монтированной обрешеткой. Выполнять работы следует, продвигаясь снизу вверх.

Поверх утеплителя предстоит укрепить гидроизоляционную ветрозащитную супердиффузионную мембрану. Ей должна быть свойственна паропроницаемость не меньше 1400 г/м² в сутки.

Совет

Обшивка имеет в составе не один материал, но верно подобранная ветрозащитная мембрана, которая применяется для устройства вентилируемого фасада бревенчатого дома, является одним из главных материалов в утеплении.

Задача мембраны в составе теплоизоляции состоит в том, чтобы не допустить попадания влаги и ветра снаружи в тело стен и утеплителя.

Однако мембрана имеет способность выпускать воздух и влагу изнутри во внешнее пространства, давая стенам возможность дышать.

Заключительные работы по устройству вентилируемого утепленного фасада

Поверхность ветрозащиты должна быть закрыта обрешеткой, в процессе проведения этих работ применяются брусья с сечением в 50 мм. Следующим этапом станет монтаж сайдинга. Для этого можно применить виниловый сайдинг, который имитирует дерево, можно применить и блок-хаус, тогда стены будут обладать таким же бревенчатым профилем, как натуральная древесина.

Обрешетка станет образовывать вентиляционный зазор между фасадом и мембраной. Вверху и внизу следует обустроить продухи, это поможет воздуху свободно циркулировать.

Утепление бревенчатого дома изнутри

Первым делом производят утепление потолка и крыши. На основание в области чердачного перекрытия предстоит настелить пленку, предназначенную для гидроизоляции, насыпав сверху утеплитель, при этом следует создать слой, варьирующийся в пределах 150-250 мм.

Для насыпа можно использовать эковату, морские водоросли, опилки или обычную минеральную или стекловату в рулонах. Накрывать полученный слой не нужно. Сверху допускается укладка досок, чтобы было более удобно передвигаться по чердаку, но пол монтировать не следует.

Если деревянный дом обладает мансардным этажом вместо чердака, в этом случае стоит утеплить дополнительно скат крыши и перекрытие между этажами. Утепление перекрытия предполагает укладку 50-100 мм любого утеплителя.

Если пол мансарды изготовлен из дерева, утепление следует произвести, засыпав материал между лагами. Если пол на базе бетона, нужно использовать базальтовую вату, изготовленную в виде плит, можно применить и пенопласт.

Чтобы утеплить скат крыши под кровлей, нужно настелить гидроизоляционную пленку, уложив после утеплитель, в качестве которого может быть использована минеральная вата. Утепление следует производить слоем в пределах до 200 мм.

На поверхность утеплителя необходимо настелить паронепроницаемую мембрану. Чтобы избавить материал от влаги из помещения, следует монтировать обрешетку и произвести отделку мансарды.

Утепление стен деревянного дома

Утепление во внутреннем пространстве может предполагать конопатку дверных и оконных проемов.

Чтобы утеплить проемы, следует использовать межвенцовый рулонный утеплитель, в крайнем случае допускается применение минеральной ваты, а утепление, в процессе которого используется монтажная пена, недопустимо, она в течение короткого времени придет в негодность, что обусловлено постоянным движением стен. Стоит отметить, что пена является совершенно непластичным материалом.

Утеплить дом изнутри можно, избежав конопатки. Для этого следует использовать деревянную вагонку. В комнатах станет теплее из-за увеличения толщины стен. Нельзя монтировать утеплитель в пространство, образованное между отделкой и стеной.

Утеплить дом можно и через пол. Выполняется подсыпка, гидроизоляция и последующее утепление. Если пол выполнен из дерева, между лагами следует уложить утеплитель, его слой должен быть равен минимум 100 мм. Сверху производится укладка пола.

Источник: http://abisgroup.ru/articles/kak-uteplit-staryj-derevjannyj-dom-instrumenty-i.htm

Утепление старого деревянного дома: несколько советов по предстоящим работам

Дерево – материал надежный, устойчивый к холоду, ветрам, а при правильной обработке и к плесневым отложениям. Но со временем структура теряет былые качества.

Уменьшается плотность, проницаемость, да и внешний вид оставляет желать лучшего. И все бы можно пустить на самотек, если не снижение тепловых потерь.

Обратите внимание

Со временем, из какой бы древесины ни был построен дом, потребуется его утепление.

Варианты внутренних проблем рассматривать не будем. Поговорим как утеплить старый деревянный дом именно снаружи.

Где искать причины снижения тепловых потерь: осмотр фундамента

Первым делом проверить необходимо основу дома. Как ни парадоксально, но именно она часто бывает причиной снижения тепловых показателей.

Со временем бетон растрескивается и становится отличным проводником холода через подпольное пространство в дом. Дом при этом стоит надежно, а вот ощущение холода становится невыносимым.

И хотя, на первых порах, такие неудобства ощущаются только по полу, хозяева начинают продумывать различные варианты утепления пола в частном доме.

Обычно результат ощущается, но только снизу. Ноги будут в тепле, а неприятный холодок так и останется причиной неудобства. В этом плане кардинально исправить ситуацию поможет внутреннее утепление фундамента.

Работы проводятся разнонаправленно и для достижения поставленной цели используются различные способы. Результат тоже не заставит ждать. В большинстве случаев, достаточно вдохнуть новизны в основу, чтобы внутри дома снова стало уютно и тепло.

Утепление фундамента, путем укладки отмостки и заливки раствора в опалубку

Защитить основу деревянного дома снаружи, тоже можно различными способами. Есть вариант дополнительной кладки кирпича. Работы проводятся так:

  • старый фундамент очищается, удаляются неплотные отложения:
  • поверх него, наращивается кирпичная кладка;
  • внутрь засыпается керамзит;
  • проводится внешняя отделка.

Повышение теплопроводности стен – как исправить ситуацию?

С годами древесина теряет свои качества и проявляется это не только в эстетике внешнего вида, но повышением проницаемости стен. Деревянный дом становится неопрятным снаружи. Внутри ощущается неприятный холод, не ощущаемый до этого. Утепление снаружи позволит купировать этот недостаток.

Но вначале необходимо провести профилактический осмотр на предмет выявления скрытых дефектов.

Важно

К неисправностям в старом деревянном доме относятся проблемные места: большие щели, проявившиеся со временем, гнилостные проявления, скосы и другие деформации оконных блоков.

Все это даже с небольшим проявлением снижает тепловые характеристики старого дома. И если не устранить эти недостатки, то даже самые передовые системы отопления частного дома будут не в силе создать внутри положительный микроклимат.

Мелкий ремонт: снижаем тепловую отдачу локальным способом

В зависимости от того, из какого материала сделан дом, и степени износа конструкции, есть несколько возможностей для воссоздания тепловых качеств, без кардинального вмешательства в конструкцию.

Конопатка стен

К таким процессам относится конопатка стен. Это индивидуальный вариант утепления дома снаружи, применимый к бревенчатым домам, или строениям из бруса. Собственно это и есть деревянные строения. Перед началом работы строение тщательно проверяется на наличие трещин и гнилостных проявлений.

Интересно. Конопатка стен – это процесс вживления в «межвенцовые» соединения утеплителя, который должен восполнить недостаток прижима, проявившийся после усушки материала.

Собственно этот процесс, проводится и при строительстве деревянного дома, но по истечении 10–15 лет, его можно повторить, тем самым повысив показатели тепловой активности внутри жилья.

Проводится конопатка в сухую погоду. В качестве материала может быть взят льняной утеплитель, пакля или джутовая прослойка. В щели между венцами бревен, укладывается полоса утеплителя и уплотняется специальными приспособлениями. Таким образом, заполняются все кладочные места.

Потеря тепла через оконные конструкции: как поступить в этом случае

Варианты утепления окон, тоже должны рассматриваться при защите старого дома от холода. Со временем естественный процесс усадки и усушка древесины, сказываются практически на всем. Щели между оконными рамами и домом, становятся причинами снижения качества теплоотдачи.

Бороться с этой ситуацией можно различными способами. Утепление окон – дело одно, но в некоторых случаях никакой подход в реанимации старых конструкций может не дать эффекта.

Совет. Если дом слишком старый, то манипуляции, направленные на ремонт оконных рам позволят только визуально освежить конструкцию. Никакого теплового эффекта от этого не будет.

В большинстве случаев, как показывает практика, и согласно заверениям специалистов, в старом деревянном доме оконные блоки лучше заменить. Сегодня проблем с этим нет, на рынке много предложений. Только вместе с установкой новых рам, необходимо дополнительно реконструировать и проемы.

В этом плане работа проводится по месту, и действия следующие:

  • демонтируется старая рама;
  • место установки осматривается, и по необходимости меняются подгнившие элементы;
  • устанавливается новый блок;
  • место монтажа дорабатывается в соответствии с техническими правилами.

Ремонт и изоляция наружных стен: вентилируемый фасад

Все вышеперечисленные способы, могут реально повысить уровень тепла в старом деревянном доме, вкупе с работой автономного отопления.Но что делать, если вы приобрели загородное строение на вторичном рынке (недорого) и именно его старость сказывается на тепловых показателях?

Схема вентилируемого фасада

В таком случае, поможет только качественное утепление стен снаружи. Способов для внедрения достаточно. Можно вспомнить хотя бы вариант утепления стен под сайдинг.

Снаружи поверхности обрабатываются, нашивается обрешетка, внутри которой укладывается изолятор.

Проводятся дополнительные меры, направленные на улучшение устойчивости к влаге и далее, декоративная зашивка пластиковыми панелями.

Совет

Таким образом, создается дополнительная стена снаружи (вентилируемый фасад), препятствующая прохождению холодного воздуха. Материал, изолирующий стены как бы «дышит», что позволяет ему «пролежать» максимально долго.

Вариант надежный, позволяющий не только сделать жилье теплее, но и придать оригинальности внешнему виду. Процесс выполняется и здесь нужно только правильно определиться с материалами для утепления дома снаружи. Не все типы изоляторов, можно использовать для отделки деревянных домов.

Отделка кирпичом, как вариант изоляции от холода

Это еще один вариант защиты старого деревянного дома снаружи. В отличие от вентилируемого фасада, или утепления стен снаружи под сайдинг, работы более сложные, требующие вмешательства в систему основы. В частности, необходимо усилить и дополнительно утеплить фундамент изнутри. Процесс исполнения следующий:

  • вокруг дома, заливается ленточная основа;
  • проводятся мероприятия, направленные на изолирование поверхности фундамента;
  • затем выкладывается кирпичная стена в два камня, с обводом оконных конструкций под крышу;
  • выдерживается время, необходимое на застывание кладки;
  • по ситуации, стена штукатурится или выкладывается еще один слой декоративного камня.

Отделка старого дома кирпичом

В этом способе нет никаких утеплителей, но если необходимо можно в простенок засыпать керамзит. По окончании работ, нужно доработать установку оконных блоков: вынести их на уровень кирпичной кладки или же установить откосы, не меняя положение.

Роль кровельного покрытия в сохранении тепла в доме

В целом, крыша дома никак не влияет на качество тепла в доме, если только в ней нет больших дыр и осадки, не попадают напрямую в чердачное помещение. Отдельного внимания заслуживают фронтоны, дополнительно утеплив которые, снаружи или изнутри, можно повысить качество тепла в доме.

Если временные рамки сказались изношенностью на этой части деревянного дома, то нужно утеплить и ее, а работы по исправлению проводятся в зависимости от того, какая степень деформации наблюдается:

  • когда изменения небольшие, можно сверху зашить фронтон листовым железом или сделать набивку обрезной доски;
  • если повреждения временем более существенные, проводится демонтаж зашивки и монтируется фронтон из нового материала.

Правильность работ и качество утепления старого деревянного дома снаружи – это комплексные меры. Только анализ всех возможных проблем позволит кардинально изменить ситуацию и воссоздать в доме былой уют и тепло.

Источник: https://heatheat.ru/uteplenie/chastnyy-dom/staryj-derevyannyj-srub

Как утеплить старый деревянный дом своими руками: способы, последовательность работ и схема утепления

Как утеплить какое-либо помещение? К примеру, старый деревянный дом? В каких случаях это требуется? Эти вопросы волнуют многих владельцев подобных сооружений. Дополнительное утепление требуется, когда стены здания не в состоянии должным образом удерживать тепло внутри.

Именно слой утепляющего материала способен надежно защитить стены, продлив их ресурс, от ультрафиолета и влаги, а также выступить в качестве преграды между теплым воздухом изнутри дома и холодным снаружи.

Наружные работы

Сперва проводим наружные работы.

Подготовка поверхности для утепления

В ходе подготовки зачастую приходится снимать до основания всю штукатурку или старый изоляционный материал, чтобы в итоге осталась чистая и ровная стена из древесины, блоков либо кирпича.

Пенополистирол. Нажмите на фото для увеличения.

Утепление деревянного дома, когда все работы проводятся своими руками, подразумевает качественную грунтовку поверхности, для чего применяется состав с глубоким проникновением. При наличии перепадов в уровне (ямы или бугры), их требуется счесать, либо замазать раствором. Перед работой с поверхности стены удаляется пыль.

Заблаговременно создается комплекс отвесов и маяков, которые в дальнейшем позволят ровно уложить утеплитель за счет определения его внешнего края. Так слой материала не будет мешать во время проведения комплекса отделочных и облицовочных работ.

Это делается путем вкручивания шурупов сверху стены. К ним привязываются нитки с грузилами и опускаются. Аналогично делаются горизонтальные линии. Они образуют контрольную сетку для качественной укладки утеплителя.
Далее следует этап, специфика проведения которого зависит от типа материала. К примеру, рассмотрим вариант с пенополистиролом.

Работы с пенополистиролом или экструдированнымпенополистиролом

Утепление деревянного дома данным материалом подразумевает определенную последовательность работ. Сначала по нижнему краю монтируется контрольный уголок, посредством которого выравниваются уложенные листы. Пенополистирол фиксируется на специальный клей придавливанием листов к стене. Контрольная сетка не даст ошибиться.

Второй слой закрепляется аналогично, но со смещением вбок на половину листа. Фиксация осуществляется анкерными креплениями, которые забиваются в центе листа и по его углам. Что касается оконных проемов и углов стен, то в этих точках для крепежа плит применяется металлический уголок. Для проклейки швов между листами используется армирующая лента.

[nggallery id=89]

Далее экструдированный или обычный пенополистирол обтягивается армирующей сеткой, после чего оштукатуривается. Этот материал является оптимальным для утепления бетонных или кирпичных стен. Единственный минус – низкие показатели паропроницамости. А это не позволит удалять с поверхности стен старого дома конденсат.

Для решения проблемы перед началом работ стены рекомендуется тщательно просушить, а по завершении – смонтировать вентилируемый фасад.

Порядок утепления разных конструкций деревянного дома требует, чтобы по окончании данного этапа к уложенному пенопласту не оставалось никакого доступа и его не смогли испортить грызуны.

Читайте также:  Как правильно армировать пенопласт: технология и рекомендации

Внутренние работы

На данный момент существуют разные способы выполнения работ, которые зависят от применяемых материалов.

Эта схема позволяет заметно снизить показатели теплопроводности стыков стен и швов. Она используется, когда отделка стен штукатурками декорирующего типа не планируется.

[nggallery id=90]

Укладка осуществляется прямо между брусьями конструкции посредством натуральных (льняная веревка, льновата или пакля) либо синтетических (латексные, акриловые, битум-каучуковые, силиконовые) герметиков.

Работы с минеральной ватой

Для утепления используются маты, изготовленные из стекловаты, базальтового (минерального) волокна либо шлаковолокна.

У подобного материала отменные показатели теплоизоляционных качеств, шумопоглощения и экологической чистоты. Проблема в том, что у него волокнистая структура, а это способствует накоплению в нем воды.

Итог – на стены старого дома необходимо в обязательном порядке укладывать слои гидро- и пароизоляции.

Ход работ:

Обратите внимание

Подготовка. Данный способ изначальноподразумевает замазку всех дефектов, щелей и трещин, с применением синтетического герметика. Далее поверхность обрабатывается антисептическим составом.

Обрешетка. Такой способ утепления конструкций, в частности, деревянного дома подразумевает необходимость монтажа обрешетки.

Сначала фиксируется поперечная обрешетка, которая набивается из металлического профиля поперек бревен и с соблюдением шага в 80 см. Каркас контробрешетки создается аналогичным образом с таким же шагом, но уже вдоль бревен.

Конструкция выполняет функцию обеспечения вентиляции, удаления лишнего пара и предотвращения возникновения конденсата.
[nggallery id=91]

Целесообразно применять минвату в матах, потому как данная структура материала дает ему возможность сохранять теплоизоляционные свойства даже при больших нагрузках механического характера. Маты ложатся враспор между элементами обрешетки с максимально допустимой шириной стыков в 2 мм, которые впоследствии заклеиваются специальным скотчем.

Пароизоляция. Для предотвращения ее разрыва из-за теплового расширения минваты, пароизоляция укладывается с припуском и внахлест – данный способ является оптимальным.

Отделка. Для этого используется гипсокартон, ДСП, вагонка или ДВП. Фиксируются они непосредственно к профилю или лагам, причем толщина швов должна быть минимальной.

Последовательность операций требуется соблюдать неукоснительно.

Утепление потолка опилками

Источник: http://ultra-term.ru/uteplenie/dom/kak-uteplit-staryj-derevjannyj-dom.html

Как утеплить старый деревянный дом изнутри?

Как утеплить старый деревянный дом изнутри?

Экономичнее, а, в общем, и эффективней, жилье для начала собственноручно законопатить.

В квадратных метрах определять трудозатраты подобных работ, по меньшей мере, не поддаётся логики, равно как для исполнителя этого вида работ, так в частности и для времени потраченного на изучение самой темы.

По той причине, что дом может быть из бруса 150х150, либо 250х250 миллиметров, а возможно может быть из бревен ТРИСТА миллиметров диаметром. В случае если в квадратных метрах – то если присутствует брус 150х150, у вас швов станет раза в 2 по больше, нежели в срубе из бревен в 300мм.

Поэтому автор этих строк советует определиться таким образом.

Как только вы определились, сколько времени в день хотите потратить, если делать конопатку брёвен своими руками? Тогда нужно подсчитать, сколько в день, не особенно напрягаясь, мы сможем законопатить квадратов.

Важно

Если, получается (опять-таки считаем, в квадратных метрах, разумеется) при брусе 150мм оконопачиваем, в посредственном режиме, 8-9 квадратных метров вдвоём, а стоимость подобного рода работ 8$ за квадрат.

Вот из этого надо исходить поручить эту работу другим людям или делать её самому. Ну и так далее.

Утепление старого деревянного дома изнутри.

Домик старый значит необходимо заделать все без исключения щели, в полах и окошках.

По возможности поменять, старые деревянные окошки, на стеклопакеты с селективным напылением, наполненные агроном.  Поставить уплотняющие прокладки на внешнюю дверь.

Целиком поменять теплоизоляцию потолка, раньше засыпали любой гадостью от опилок, вплоть до шлака. Базальт сможете использовать с целью термоизоляции дымовой трубы, это делает лучше тягу.

Есть ещё варианты, как утеплить старый дом изнутри. Эковата плюс, целлюлоза. К тому же лён аналогичен, согласно формуле с бревном. Также целлюлоза, этот ведь бумага и т.п.

Эти утеплители в отличии от минват-стекловат, готовы продолжать утеплять, впитав значительно больше влажности.

Они фактически отлично втягивают (и “связывают”) и отдают обратно воду. То есть возможность создания конденсата резко снижается.

Совет

Второй положительный момент это оргалит (либо прочие использованные материалы, та же древесина допустим) хотя она и ни в коей мере не пароизоляция, однако обладает относительно небольшим соотношением пар пропускания, то есть в той или иной мере станет сдерживать, приток пара с комнаты в утеплитель. Ну и возможно будет правильнее набить его в 2 слоя. В том числе и из суждений не прогиба стенки.

Конечно, для всего имеется предел. Применение данных использованных материалов в отсутствии пароизоляции в ванной комнате либо в том числе и в кухне точнее всего приведёт к печальным результатам.

Плюс этого всего, что не понадобится очень толстый слой утепления.

Как всё это сделаете, и если остается стремление утеплять далее, переключаетесь к вещам на свежем воздухе. Пенопластовыми плитами, под заливку отмостки, снижайте теплоотдачу основания дома. Отрыть лопатой с снаружи фундамент это довольно быстро при наличии большого желания конечно.

В случае если же деревянную усадьбу облицевать кирпичом, то сам кирпич не даёт сушиться бревну, так как тянет на себя влагу, и согласно данному факту древесина тлеет под ним, и гораздо лучше проводит тепло из дома наружу. Как норма, изоляция разделяющая цоколь и стену (обыкновенный рубероид) который ранее уже трансформировался в труху.

К этому же, нужно всегда осознавать простую вещь! Перемещение пара в стене постоянно проходит из здания вовне, то есть на улицу, данное обстоятельство обуславливается различием температур зимой, а воздух проходит и распространяется из улицы в дом, посредством нижней части стены и выходит через потолок, это обосновано перепадом давления.

В случае если вы устроите изнутри пароизоляцию, таким образом,  чтобы внутренняя стенка не имела возможность впитывать пар из комнаты и скроете за ней теплоизоляцию, в таком случае в теории будет жарко, ОДНАКО жить, станет печально, примерно так, как в термосе, разницу ощутите мгновенно, и к этому обстоятельству никак не привыкнешь.

Эта версия весьма неплоха для охотничьего домика, в который можно заезжать на зимние праздники переночевать. Приехал, за три часа моментально прогрел дом воздушной печкой или камином и всё, а голова после этого хворать будет не только от похмелья.

Обратите внимание

И к тому же согласно экономии ничего не выиграете! Вследствие того что древесина и утеплитель станут с 2-ух краев закрыты, изнутри пароизоляция (пар барьер), а на улице кирпич, всё равно влага стены повысится, а с ней и её тепло проводимость отсыревшей деревянной стены, к тому же древесина станет сильнее перетлевать. Поэтому надо серьёзно подумать,  оно вам нужно?

В случае если около здания, нет утеплённой отмостки, то необходимо её изготовить, желательно влагонепроницаемую. А в случае если она имеется, то удостовериться что всё в порядке. Стенка будет суше и будет наилучшим теплоизолятором. На чердаке в перекрытие потолка насыпьте утеплитель, ничем не прикрывая его и ничто не подкладывая.

Лучше подойдёт для этого конечно вспученный либо плитный вермикулит

Плиты вермикулита

либо перлит можно простые древесные сухие опилки, однако подойдёт и большой керамзит для 1-вого слоя (толстый слой), и мелкий на 2-ой верхний слой (тонкий слой), хорошо б их поделить, какой-нибудь, в таком случае не дорогостоящей сеткой, для того чтобы мелкий не просыпался вниз.

Вообще ни как, не подходят пенопласты и мин вата, в целом каждая её разновидность, потребует фундаментальной кирпичной либо бетонной стены и штукатурки поверх неё. Это для того чтобы постоянно было заметно есть трещины на стене, либо вовсе нет. Иначе это недоработка, и она весьма нездоровая! Совершив это, вы уже ощутите результат!

Затем о стенках: в случае если вы производите внутренний ремонт то применяйте тёплые штукатурки, как ни удивительно вот эта незначительная пара см также принесет результат!

Вам что необходимо? Думаю что удобство и экономность в отсутствии проблем, таким образом удобство даёт не измеритель температуры который демонстрирует +22, а само ощущение удобства которое формируется из многочисленных условий.

Теплая штукатурка

И вот главное обстоятельство: – разность температур в помещении не должна быть выше 3 градусов С. и предпочтительно большая температура просто обязана быть никак не под потолком, а около пола!

Стенки не обязаны поглощать Инфракрасное Излучение! Само дерево весьма подойдет, однако в случае если поштукатурите штукатуркой со значительной плотностью, тогда всё испортите, а специальной тёплой в таком случае будет предпочтительно.

В этом утепление стен изнутри здания будет закончено. Затем идут окна и дверь, непосредственно котёл и система отопления. Основное не торопитесь и удерживаете в уме приоритет: потратившись для утепления. Вы обязаны не просто минимум платить за отопление, но и не укоротить жизнь самому дому, ну и медицинские препараты на лечение семьи также дорого стоят… Гадость в жилье не требуется!

По использованным материалам врут так: написано период службы ПЯТЬДЕСЯТ лет! Это может обозначать то, что спустя ПЯТЬДЕСЯТ лет только лишь станут, ухудшается первоначальные свойства, а может быть станут через год, а через ПЯТЬДЕСЯТ лет ничего не останется. Вот еще: предпочитают указывать особенности в высохшем состоянии, указывая влагопоглощение, а сосчитать реальный результат, тут же после года эксплуатации дают, угадайте кому? Естественно самим себе.

В практике утепления зданий из бруса, зачастую клиенты обращаются с вопросом высокой потери тепла.

Важно

Потому что, меж венцами с перепадом температур, возникают зазоры, которые формируют мостики мороза, а кирпич с вентилируемым проемом по фасаду предоставляет дополнительную тягу воздуху, равно как в дымоходе.

Решение, которое советуют практики строительства это мокрое нанесение утеплителя на стенки, согласно облицовочному скелету, никак не менее 50мм и добавочная точная изоляция крафт-бумагой.

Что в этом вопросе весьма немаловажно, все без исключения позитивные особенности деревянного здания, не нарушаются, эксперты не утверждают то, что это случается везде, ситуаций весьма много, равно как и разных зданий.

 Рекомендации согласно утеплению деревянного здания изнутри.

Собираюсь поделиться собственным навыком утепления подобного здания. Следовательно – жилье из бруса, изнутри как принято было ранее в годы застоя, делали так, на стенки из нутри набивалась  дранка и производилось оштукатуривание, далее клеились пласты обоев . Когда я начал заниматься капитальным капремонтом, я сделал следующее.

Прежние окна поменял на окна ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, то есть пластиковые. В стену закрепили материал URSA, далее основа с метало профиля, затем гипсо-картон Knauf.

 Уже после сего действия шпаклевка, грунтование и клейка виниловых обоев. Таким образом вот, пароизоляционную пленку Изоспин применяли только лишь в ванной и в уборной.

В других комнатах при монтаже гипсокартонных систем пленку применять не стали. Миновало 3 года.

В здании теплота, сухо, стенки нигде никак не преют и никак не покрываются плесенью. Ради интереса снял подоконник и поглядел, что с бревном изнутри.

Совет

Брус высохшей, штукатурка высохшая, прежние обои абсолютно сухие, материал вата URSA также сухая как порох, картон изнутри как недавно появившийся. Таким образом, вот результат – необходима ли термопленка либо нет.

Лично не знаю. Однако как выявил навык – стенки изнутри высохшие.

Источник: https://woodenhouse24.ru/remont/kak-uteplit-staryj-derevyannyj-dom-iznutri.html

Утепление старого дома: с чего начать и чем закончить?

Чаще всего старый дом – это не просто недвижимость и земельная площадь, это наследство от предыдущих поколений, с которым связаны воспоминания и теплые чувства.

Это возможность получить собственную жилую площадь и обустроить ее по своему вкусу. И первая проблема, которая встает перед наследниками – это наиболее выгодное использование полученного наследства.

Реставрация, продажа или снос и постройка заново? И как этот вопрос решить грамотно и максимально эффективно?

Получая в наследство участок за городом, мы сталкиваемся с вопросом его дальнейшего использования. Конечно, есть несколько вариантов и один из них, самый простой физически и финансово, – это продажа, но ситуация на рынке недвижимости не позволяет сделать это быстро и безболезненно.

Не говоря уже о сентиментальной стороне, ведь во многих случаях наследники здесь выросли или как минимум проводили лето. Плюс природа, ландшафт, возможно, проведенные коммуникации и так далее.

Кроме того, сегодня за продажу старого дома выручишь не  такие уж и большие деньги, чтобы можно было их вложить в строительство нового жилья.

Жанна Александровна, брокер: “Спрос формирует предложение, и так как сегодня желающих купить пустой участок для постройки собственного жилого дома больше, чем желающих приобрести уже готовый дом, то и стоимость земли за метр квадратный пустого участка выше, чем со старым домом. В итоге, для застройщика покупка готового дома может обойтись намного дешевле, чем строительство собственного. Но в этом случае нужно обязательно учитывать состояние дома и что вы собираетесь менять в будущем, чтобы избежать проблем с БТИ и документами”

Как видим, наследство – это джек-пот для тех, стеснен в финансах, но горит желанием стать домовладельцем. И если вы принимаете решение сносить старый дом и строить новый или реставрировать, то, что есть, то вам нужно обязательно учесть такие рыночные факторы:

  • Финансовые возможности (снос старого дома и постройка нового обойдется дороже);
  • Желаемое время введения дома в эксплуатацию;
  • Предназначение дома (для постоянного проживания или в теплое время года);
  • Состояние дома (от фундамента до конька крыши).
Читайте также:  Тепловая мощность радиаторов отопления: метод расчёта, формулы

Последний пункт один из самых важных, ведь он определяет предыдущие, поэтому при оценке состояния постройки нужно обязательно привлечь профессионала.

Есть, конечно, вещи, которые можно определить самим: материалы, из которых сделаны стены, фундамент, если он есть, крыша в целом и общее состояние составляющих.

Но грамотный прораб должен выяснить насколько надежны несущие конструкции дома, организация водостока и состояние кровли и стропил, электропроводка и система отопления, опять же, если она есть, и другие моменты. Когда вы выяснили упомянутые выше вопросы, принять решение будет гораздо легче.

Если ваш вердикт, что дом нельзя сносить – помиловать, то мы поможем вам вдохнуть в него новую жизнь. С чего же все-таки начать?

Обратите внимание

Как уже упоминалось, первое, что нужно сделать – это оценить состояние дома, какие у него слабые участки, а какие еще послужат. Для этого определим для себя приблизительно, что такое “старый дом”, ведь вариантов много.

Чаще всего это дом из сруба или дома со стенами из деревянной вагонки для строения которого используют деревянный каркас. Мы не будем говорить о совсем древних домах-”мазанках”, ведь утеплять такую конструкцию нет совершенно никакого смысла: ни с технической, ни с эстетической точки зрения.

Также обойдем кирпичные строения, ведь около тридцати-сорока лет назад бетон и кирпич были необычайно дорогими материалами и мало использовались. Итак, наш старый деревянный дом необходимо утеплить, чтобы комфортно себя чувствовать.

Постройку можно разделить на зоны и в зависимости от того, что повреждено, можно начинать работу. Мы остановимся на нескольких важных моментах утепления нашего деревянного дома: фундамент, полы и, естественно, стены.

Начнем снизу: фундамент

Фундамент – это одна из основных проблем старых домов, ведь в связи с вышеописанной дороговизной материалов, основания домов делались максимально экономно, а то и не делались вообще.

Поэтому гниение нижних венцов срубов или обвязки каркасных домов – это естественный процесс, на который влияет состав грунта, на котором стоит дом и климатические условия местности.

Если это происходит, то первое что нужно сделать – это поднять дом над уровнем земли и отреставрировать.

Для этого нужно знать, на какую глубину поражена нижняя часть конструкции, в каком состоянии цоколь, есть ли какой-то фундамент или цоколь уложен прямо на грунт.

Если последнее утверждение правильно, то соответственно в доме нет гидроизоляции и от пола не только тянет холодом, но и сам пол подвержен гниению и воздействию климатических условий. Поднять каркасный дом гораздо сложнее, чем из бруса, это процесс дорогой и трудоемкий.

Что касается дома из сруба, то начать нужно с разборки пола, навесов, крыльца и облицовки внешних стен и цоколя, если она есть.

Полезный совет

Важно

Отнеситесь к выполнению демонтажных работ максимально педантично, ведь материалы можно дальше использовать в работе. Поэтому нужно сразу определить подходящие, очистить и отложить.

Прежде, чем начать работы по подъему дома, его необходимо как следует закрепить, ведь при поднятии нескольких углов дома принимают на себя большую нагрузку и конструкция может не выдержать.

Для этого дом укрепляют по определенной технологии тросами, швеллерами, специальными угловыми накладками, также можно использовать доски. Дальше нужно обкопать стены снаружи и изнутри до нижнего венца сруба и выровнять стены по горизонту.

На стены наносится линия, приблизительно, на высоте 1 м, по предварительной разметке уровнем или нивелиром, рядом проводится вторая линия – желаемый горизонт после подъема и выравнивания.

Стоит внимательно обследовать подгнившие места сруба: если они не сильно поражены (не более чем на 30%), можно очистить их металлическими щетками, если же повреждения сильные, испорченные венцы придется заменить.

Подъем дома выполняется с помощью двух домкратов, это очень скрупулезная процедура, к которой нужно подходить с большой осторожностью, ведь спешка чревата повреждениями. После этого вместо домкратов устанавливаются деревянные подкладки или столбы. Финальным шагом будет заливка фундамента в специально подготовленные траншеи, их глубина варьируется в зависимости от конструкции и размера дома, но в любом случае она должна быть более 50 см. Далее деревянные опоры выбиваются.

Утепляем пол

Как мы уже выяснили – пол в доме весьма уязвимая конструкция, особенно если постройка была возведена прямо на грунте.

Поэтому даже, если доски пола находятся в более-менее удовлетворительном состоянии, они не гарантируют сохранения тепла, скорее наоборот.

Совет

Есть несколько вариантов, как поступить, в зависимости от состояния доски и лаг пола: полностью снять пол и положить заново, или отремонтировать то, что есть, и утеплить.

Как и любой процесс реконструкции, замена пола начинается с разборки. Необходимо полностью снять старый деревянный настил (естественно, если вы проводили предыдущую операцию с фундаментом, то пол у вас уже разобран).

При этом, если доски не прогнили, а, как и венцы сруба, поражены менее, чем на 30%, их нужно очистить металлической щеткой и вы будете иметь прекрасный эконом-вариант материала для чернового пола, если остановится на, так называемой, двойной системе, когда пол состоит из чернового и чистового, а между ними теплоизоляция.

Такой вариант, хоть и экономный, но более трудоемкий и по технологии слегка устарел. Более эргономично будет сделать новый деревянный пол или «теплый пол».

Деревянный пол

  • Для настила деревянного пола можно использовать несколько технологий. Одна из самых распространенных и эффективных – это пол на основах с вентилируемым подпольем. Основами могут быть столбики из кирпича, расположенные через каждые 0,5-1 м. Кирпичные опоры – более простой вариант, если же вы хотите подойти к вопросу более фундаментально, то можно сделать “подушку” из щебня и песка и отлить данные конструкции из бетона. Уровень столбиков просчитывается из желаемой высоты пола, на них укладываем опорные балки.
  • Далее определяем состояние лаг: их следует заменить, если они пришли в негодность, или очистить и обработать специальным раствором, замедляющим гниение и придающим дереву огнеупорные свойства. Чаще всего новыми балками служат распиленные надвое бревна – это решение будет наиболее экономным. Перед укладкой лаг следует продумать, какой материал выбрать для гидроизоляции. Можно использовать гидроизоляционную пленку ленточного типа – удобный материал, прикрепляемый стэплером между балками так, чтобы обволакивать утеплитель снизу.
  • На гидроизоляционную пленку укладываем слой теплоизоляции: подойдет базальтовая вата в листах. Хорошо зарекомендовала себя на рынке продукция компании Rockwool, она негорюча, влагоустойчива, а также легко режется, поэтому для теплоизоляции пола подходит идеально. Нельзя не упомянуть и стекловолокно, которое несколько уступает по свойствам, так как более подвержено влиянию влаги,  но при правильной конструкции “пирога” и подобранной пароизоляции пола станет отличным решением. Продается оно в рулонах и плитах, легко монтируется в любые конструкции, а если подобрать правильного производителя, продукция которого прошла эко-контроль, то еще и безопасно для здоровья, как например Isover. Завершив этот процесс, покрываем лаги пароизоляционной пленкой между балками.
  • Наверх стелем доску толщиной от 26 до 60 мм. Оптимальной при такой конструкции будет доска около 28 мм, если нагрузка на пол у вас большая, то стоит использовать толщину от 36 мм.

Цементная стяжка

  • Оптимальным вариантом будет также цементная стяжка с керамзитом или с засыпкой гравийно-песчаной смесью – стоимость будет приблизительно одинаковой, а процесс, возможно даже, менее трудоемким. Хотя обе кладки одинаково требуют профессионализма, чтобы избежать проблем в дальнейшем.
  • Пол засыпается уже известным нам керамзитом. Этот материал довольно экономичен, при этом он экологически-чистый и удобен в работе.
  • Прежде чем засыпать керамзит внахлест укладывается гидроизоляция и фиксируется на стенах, а с помощью маяков выравнивается уровень пола. Направляющие обычно устанавливаются на расстоянии 60-80 см друг от друга.

Полезный совет

Лучше использовать керамзит нескольких размеров, чтобы избежать появления щелей и сделать его структуру более плотной.

Чтобы обеспечить лучшую теплоизоляцию, слой материала должен быть не менее 10 см. Перед заливкой бетоном, керамзит заливают, так называемым, цементным “молоком” или тощим бетоном. Далее подготовленная поверхность армируется металлической сеткой. В таком случае лучше использовать теплый пол.

Такая технология позволяет сэкономить на теплоизоляционных материалах, но нужно учитывать способ и стоимость энергообеспечения в доме, так как не у всех, особенно если речь идет о даче, есть возможность трат на электроэнергию или воду, в случае водяной системы теплого пола.

После всех подготовительных работ делается непосредственно цементная стяжка пола.

Иван Иванович, владелец частного дома после утепления и реконструкции:

“Мой дом служил для нашей семьи только в  теплое время года, позже мы решили переехать сюда из города. Поэтому пришлось провести ряд строительных работ. Для пола я выбрал бетонную стяжку и теплый пол. ПО-моему, это идеальный вариант для круглогодичного проживания.

Если использовать для засыпки песчано-гравийную смесь, тогда гидроизоляция укладывается не под материал, а на слой тощего бетона, далее идет слой утеплителя. В этом случае прекрасно подойдет экструдированный пенополистерол.

Этот материал создается в процессе экструзии и обладает массой полезных свойств.

Например, марка Europlex благодаря полностью закрытой структуре ячеек диаметром 0,1-0,2 мм обеспечивает малое водопоглощение, высокую прочность на сжатие при минимальном коэффициенте теплопроводности.

Стоит сказать, что не нужно путать обычный и экструдированный пенополистирол, ведь у первого срок службы не более 15 лет, а у последнего около 50. Кроме того, ЭППС не меняет своих свойств под воздействием влаги и при перепаде температур, выдерживает большие точечные нагрузки.  Последним пунктом станет чистовая стяжка пола.

Утепляем стены старого дома

Для того, чтобы правильно выбрать теплоизоляцию стен, нужно индивидуально подойти в к вопросу. Часто возникает спор, как лучше утеплять: внутри или снаружи. Но подумав логически, мы придем к выводу, что лишать себя сантиметров внутри помещения не рационально, разве что если это единственный вариант.

Обратите внимание

Естественно, если у вас сруб, и вы хотите оставить его в первозданном виде, то для вас остается только утеплить его изнутри. Этим методом пользоваться не рекомендуется.

Но если другой возможности нет, следует учесть, что теплоизоляция должна быть обязательно защищена слоем пароизоляции с обязательным проклеиванием строительной лентой.

Наиболее эргономичным будет внешнее утепление стен с последующим монтажем облицовочного материала и для каркасного,и для деревянного дома.

Многое зависит от предназначения дома и того, какой облицовочный материал вы хотите использовать, а также, в каком состоянии теплоизоляция, и есть ли она вообще.

Если теплоизоляция есть, то это может быть старое стекловолокно, стружка и другие устаревшие материалы, подверженные всевозможным воздействиям. Поэтому чаще всего проще разобрать обшивку дома и утеплить его по системе вентилируемого фасада.

Обязательно встанет вопрос о том, какой теплоизоляционный материал подойдет для ваших стен. При его выборе нужно учитывать не только плотность, паропроницаемость, но и теплопроводность.

Мы не будем говорить о таких материалах, как пенопласт и целлюлозные утеплители, ведь на сегодняшний день они проигрывают новым по всем параметрам, включая горючесть и любовь к ним грызунов.

Основными видами теплоизоляции для вентфасада сегодня является минеральная вата на основе стекловолокна и базальта. За счет того, что структура материала волокнистая, обеспечивается паропроницаемость всей конструкции.

Важно

Данные материалы являются негорючими, то есть защищают всю конструкцию от распространения пламени. Этот является очень важным для безопасности эксплуатации дома. Специалисты рекомендуют применять теплоизоляцию толщиной от 100 мм, чтобы достичь оптимального эффекта.

Конструкция вентофасада выглядит так:

1. Наружная стена дома

2. Слой теплоизоляции

3. Ветро- и влагоизоляции (подойдет материал совмещающий в себе эти свойства, например мембрана Ветробарьер)

4. Вентиляционный зазор

5. Внешний облицовочный слой

Ветро-гидроизоляционная мембрана – обеспечивает защиту теплоизоляции от выветривания, намокания, снижает тепловые потери здания до 20%, предотвращает скопление пара в утеплителе. Вентиляционный зазор позволяет образовывавшемуся в помещении пару спокойно выходить наружу, не нанося при этом повреждений утеплителю.

Не забывайте, что прежде, чем приступить к работе, необходимо тщательно подготовить стены дома. Очистить и обработать их специальным раствором, отремонтировать поврежденные участки, если таковые имеются.

Также нельзя забывать и об устройстве до начала работы правильного водоотвода и в цоколе и на крыше, так как, если их состояние не удовлетворительное, все мероприятия по защите теплоизоляции пойдут насмарку.

Выводы

Главное, на что хочется обратить ваше внимание: несмотря на видимую простоту процессов, не стоит полагаться только на собственные силы, не имея опыта в подобной работе.

Ведь только профессионалы могут точно рассчитать все необходимые параметры и количество материалов, а также подобрать самый оптимальный способ утепления именно вашего дома, учитывая все его особенности и климатические условия местности, а также ваши требования к постройке. Но всегда осуществляйте личный контроль и задавайте вопросы.

Также в строительстве, как нигде, уместна поговорка, что “скупой платит дважды”  – лучше выбрать более дорогой, сертифицированный материал, чем сэкономить и потом иметь последствия. Кстати, учитывая нынешнюю ситуацию с окружающей средой, очень важным фактором является экологичность в строительстве, особенно, если у вас есть дети или внуки.

Совет

Кроме того, мы описали только несколько возможных этапов утепления дома, а есть еще крыша, перекрытия, системы водоснабжения и отопления. Поэтому будьте внимательны и скрупулезны, но не бойтесь перемен и экспериментов. Удачи вам!

Если Вы хотите использовать этот материал на своем web-ресурсе, Вы можете скопировать Заголовок и Аннотацию статьи с последующим указанием ссылки на оригинал. Ссылка на источник обязательна. Полное копирование статьи, а также ее рерайт и частичное копирование запрещено. info.tp@mizol.ua

Источник: https://mizol.ua/uteplenie-starogo-doma-s-chego-nachat-i-chem-zakonchit/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector