Кладка банной печи своими руками: технология

Как сложить печь для бани – этапы обустройства своими руками

Содержание:

Одним из основных элементов любой бани, обеспечивающих создание особого микроклимата в парилке, а также нагрев воды и отопление всего помещения, является печка. В данной статье мы предлагаем разобраться, как сложить печь для бани из кирпича, а для наглядности прилагаем ряд фото и видео.

Довольно часто, чтобы пользование парной было комфортным, печь топится из предбанника. При этом внутри печи накапливается тепло, которое передается на каменку, расположенную в парной, а также по трубам распространяется во всем помещении.

Разновидности камней

Распределение теплого воздуха и пара внутри парилки происходит за счет каменки печи. Как правило, внутри каменки укладывают от 1 до 5 кг камней на 1 м3.

Важными критериями, которыми определяется выбор камней, являются:

  • теплоемкость, то есть способность накапливать и отдавать тепло в воздух;
  • температура плавления – или порог, до которого камни могут раскаляться – желательно, чтобы этот показатель был как можно выше;
  • вес – предпочтительнее, чтобы он был высоким;
  • прочность – важно, чтобы при нагревании камни не становились хрупкими и не крошились или трескались.

В основном для каменки выбирают такие породы камней, как базальт, кварцит, гранит, диабаз или жадеит (подробнее: “Как уложить камни в банную печь правильно, какие камни лучше использовать”). Каждый из них в большей или меньшей степени соответствует предъявляемым требованиям.

Материалы, которые для каменки нельзя использовать ни в коем случае:

  • мрамор;
  • ракушечник и доломит из-за наличия магниевых и кальциевых карбонатов;
  • известняк – при резком охлаждении водой может выделять газ;
  • кремниевые породы – склонны крошиться, и есть риск обжечься;
  • руды, содержащие асбест, натрий или серу;
  • осадочные породы.

Характеристики кирпича

Перед тем, как сложить печку в бане из кирпича, следует уточнить, какой именно материал должен быть использован. Предпочтительнее всего использовать огнеупорный керамический кирпич без полостей.

Требования к огнеупорному кирпичу для печи таковы:

  1. Качество обжига – недостаточно обожженный материал при постукивании издает глухой звук, и наоборот, звонкие звуки означают, что обжиг произведен правильно.
  2. Четкая геометрия – прямоугольная форма, без трещин, сколов и дефектов.
  3. Склонность к растрескиванию – нельзя применять щелевой или силикатный кирпич.

Раствор для кладки кирпичной печи

Наилучшим образом сцепление между кирпичами обеспечит раствор из природных компонентов, а именно – из глины.

Конечно, оптимально, если раствор изготавливается из того же сырья, что и кирпич, поскольку в этом случае коэффициент расширения при нагреве у них будет одинаковым, а печь в результате прослужит намного дольше.

Однако, как правило, не представляется возможным заказать глину, входящую в состав кирпича.

Обратите внимание

Чтобы конструкция кирпичной печи была достаточно прочной и долговечной, следует обратить внимание на толщину шва – предпочтительно, чтобы она была как можно меньше.

Конечно, слишком малое количество раствора просто не даст возможности кирпичу схватиться.

Нормативами предусмотрена максимальная толщина шва в 5 мм, а если получится сделать его тоньше, то кирпичная кладка будет значительно прочнее.

Песок для приготовления раствора нужно выбирать по следующим параметрам:

  • добавляемый в раствор песок должен быть тщательно просеян;
  • размер гранул песка не должен превышать 1 мм, а за неимением такового, в крайнем случае, допускается использовать более крупный материал, с зерном в 1,5 мм;
  • песок должен быть чистым, без ила или прочих примесей, равномерного цвета.

Подготовка глины для раствора

Чтобы понять, как правильно сложить печь в бане, стоит остановиться на процессе подготовки глины для кладочного раствора. В первую очередь пласт глины нужно измельчить и, поместив в емкость, залить водой.

В процессе перемешивания этой массы все комки нужно разбить. Далее мокрую глину нужно залить водой так, чтобы полностью покрыть, и оставить на сутки для настаивания.

После этого раствор процеживают, а все комки перетирают.

После нескольких перетирок глиняная масса приобретает пастообразную консистенцию. Вот в этот момент уже можно начинать добавлять мелкий речной песок. Причем чем больше будет доля песка, тем менее жирным получится раствор.

Как установить жирность глиняной смеси

Для того чтобы установить степень жирности глины, можно прибегнуть к одному из простых способов, доступных для новичков в строительном деле. А поскольку при этом используются точные цифровые значения, можно считать их достаточно достоверными.

Для теста нужно взять 500 г глины, смешать ее с водой и замесить вручную до получения однородной массы без комков, которая не липнет к рукам.

Отметим, что правильный раствор глины должен быть средней степени жирности.

Способ 1

Нужно взять немного смеси и скатать ее в шарик с небольшое яблоко размером. Его кладут на плоскую поверхность и начинают медленно приминать дощечкой до тех пор, пока не начнут появляться трещины.

По размерам трещин можно судить о качестве раствора:

  • если шар развалился полностью без трещин, значит глина нежирная;
  • появление трещины на шаре в половину его диаметра свидетельствует о том, что раствор слишком жирный;
  • если шарик потрескался только на 0,2 диаметра, значит, раствор подходит для кладки лучше всего.

Способ 2

Из глиняной смеси формируют два шарика, один из которых раскатывают в пласт. Эти две заготовки помещают в темное место на 4-5 суток для просушки.

Если на заготовках появились дефекты, трещины, значит, раствор слишком жирный. А вот если они остались в первоначальном состоянии и не повреждены, значит, такую глину можно смело использовать.

Можно также бросить шарик с небольшой высоты – если не разбился, значит, раствор хороший.

Технология кладки банной печи

Далеко не каждый строитель знает, как сложить печку в бане своими руками, ведь этот процесс требует не только умений, но и знания тонкостей.

Перед тем, как сложить печку в бане, нужно провести ряд предварительных работ:

  • Готовый залитый фундамент под печь нужно защитить слоем гидроизоляции.
  • Нижние ряды кирпичей кладут на раствор цемента с песком.
  • В месте установки дверки укладывают металлическую пластину в целях пожарной безопасности.
  • Начинать кладку каждого следующего ряда нужно от угла.
  • Перед использованием кирпичей, их нужно ненадолго замочить в воде – минимум на 20 секунд. Тогда раствор сможет легко проникнуть во все поры материала.

Сама технология процесса, как сложить печь для бани, выглядит так:

  1. Глиняная смесь наносится небольшими порциями и разравнивается.
  2. После замачивания кирпич опускают на слой раствора.
  3. Поверхность кирпича слегка простукивают, опуская до нужной глубины и добиваясь толщины шва не более 5 мм.
  4. Излишки раствора убирают шпателем.
  5. Рядом выкладывают новую порцию раствора, разравнивают ее и покрывают торцевую часть смежного кирпича.
  6. Дальнейшая кладка производится аналогичным образом.

Строительство топки

Для топки традиционно используют огнеупорный кирпич. Стоит помнить, что совмещать огнеупорный и керамический кирпич нельзя, поскольку они подвержены расширению в разной степени.

Установка колосников

При использовании шамотного кирпича применяется только шамотная глина. Между кирпичами нужно оставить зазоры в 5 мм, поскольку он будет расширяться при нагревании. Место для чугунной решетки нужно предусмотреть с небольшим зазором, поскольку чугун также расширяется при нагреве.

Дверцу из металла или чугуна нужно закрепить кирпичами в процессе кладки, а также дополнительно покрыть асбестом. Одностенную перегородку выстраивают в качестве дымохода. Внутри монтируют сэндвич-трубу с утеплением.

Как просушить печь

Использовать печь интенсивно можно будет только после ее полного высыхания. Для этого в помещении открывают все окна и двери для доступа воздуха. Спустя 4 дня можно протопить печь небольшими щепками, но не дольше 15 минут. Допускается несколько подходов за день. Если есть конденсат – печь еще не высохла.

Таким образом, при соблюдении инструкций и советов, выложить печь из кирпича самостоятельно не так уж сложно. К тому же, в продаже всегда можно найти качественные материалы с хорошими характеристиками. Зато вы значительно сэкономите на профессиональных услугах, а баня всегда будет вас радовать теплом.

Источник: https://banyaspec.com/pechi/kak-slozhit-pech-dlya-bani-etapy-obustroystva-svoimi-rukami.html

Кирпичная печь для бани: правильная кладка и секреты строительства – Русская баня

Баня для русского человека давно перестала быть конструкцией первой необходимости, но даже со временем банные процедуры не утратили своей значимости. В народной медицине мытье в парной небезосновательно считается крайне полезным для здоровья. Поэтому многие счастливые обладатели загородных участков стремятся выстроить на них классическую баню.

Центральным объектом бани всегда является печь – постройка не самая сложная, но требующая особого подхода, если хозяева решили воздвигать конструкцию своими руками. Без профессионального печника обойтись сложно, но можно, важно лишь точно соблюдать инструкцию по возведению кирпичной печи в бане.

Процесс изготовления

Возведение кирпичной печки для банных процедур существенно отличается от домашних каминов и печей для приготовления пищи. У домашних конструкций совсем иное предназначение, поэтому складывать печь-каменку нужно учиться с самого начала.

Имея хотя бы начальные навыки строительства, обучение кладке печи для бани из кирпича идет значительно быстрее. Все дело в том, что печь для бани из кирпича предназначена не только для обогрева – в парной требуются повышенные температурные показатели в условиях максимальной влажности.

Из-за этих факторов будет отличаться и конструкция самой печи, и материалы, из которых будет возводиться конструкция.

Вне зависимости от конструктивных особенностей печи, общий порядок кладки банной печи будет примерно одинаковым.

  1. Из-за большого веса готовой конструкции, ей требуется основательный фундамент;
  2. Затем подготавливаются материалы, которые потребуются для кладки;
  3. Выполняется установка противопожарной защиты – экранов из кирпича, чтобы печь не контактировала со стеной бани;
  4. Укладывается основание печи (так называемый «нулевой ряд»);
  5. Выполняется монтаж дальнейшей кладки с учетом установки печного литься и бака для нагрева воды;
  6. Возводится труба дымохода;
  7. Производится облицовка печи по желанию.

Перед кладкой кирпичной печи для бани своими руками важно знать некоторые «подводные камни», которые существенно могут повлиять на процесс возведения печи.

Важно помнить, что устройство печи – процесс весьма грязный, поэтому лучше застелить пол плотной полиэтиленовой пленкой. Другой момент – фурнитуру для печи нужно покупать заранее, чтобы в процессе кладки не отвлекаться на беготню по магазинам.

Помимо кладки, печка в баню из кирпича для бани потребует еще некоторых усилий. В первую очередь, стоит позаботиться о металлических экранах перед печью для повышенной защиты от огня.

Также не забудьте о зазорах между кровлей и перекрытиями крыши, куда выводится труба дымохода. Все это нужно для того, чтобы свести риск пожара к минимуму – мусор, попадающий с улицы через трубу, легко может загореться.

Как выложить кирпичную трубу в бане, расскажем далее.

Определитесь с материалами будущей печи – ее изготавливают из шамотного огнеупорного кирпича марки Ш5, чтобы избежать разрушения печи и возникновения пожара. Также против огня используют материал с высоким содержанием асбеста.

Для дверей печи используют черные огнеупорные металлы, чаще всего – чугун.

Для крепления литья потребуется асбестосодержащий шнур, который скручивают из трех равных кусков материала.

Использование проволоки считают недопустимым, ведь она не способна выдержать высоких температур. Иногда возможно использование для крепления печной фурнитуры широких стальных пластин.

Как сложить: пошаговая инструкция

Первый шаг, приближающий вас к ответу на вопрос как построить печь в бане – подготовка. Для начала нужно рассчитать количество требуемого материала. В среднем, на стандартную каменку требуется две сотни кирпичей, но если печь возводится уже в построенном помещении, то расчет должен идти от фактической кубатуры парной комнаты.

Дальше нужно застелить пол пленкой и приступать к первичной подготовке материалов. Для кладки печи для бани нужно приобрести специальную огнеупорную глину, хотя мастера соглашаются, что обыкновенная карьерная глина тоже подойдет. Ее замачивают в большой таре минимум на три дня.

Читайте также:  Печь из трубы для бани своими руками

За это время как раз успевают сложить фундамент печи и ее основу, то есть, нулевой ряд. Для его устройства можно воспользоваться обыкновенным цементным раствором. Подготавливаются и разрезаются листы гидроизоляции, а также необходимо просеять песок для подушки.

Важно

Шаг не обязательный, но рекомендованный профессионалами, чтобы мусор не спровоцировал разрушение фундамента.

Не стоит забывать и про порядовку – схему, по которой будут уложены кирпичи в печке. Существует множество разных вариантов порядовки материала для банной печи, но принципиальных различий нет – главное, чтобы схема учитывала все металлические элементы будущей печи и наличие (или отсутствие) бака для нагревания воды.

Ведь от того, как сложить печь для бани из кирпича с баком зависит успешность конструкции.

В кирпичной печи для бани порядовка очень важна, чтобы не путаться, а точно знать, как именно нужно укладывать кирпичи в определенном ряду и где ставить дверцы.

Своими руками

Когда первичная подготовка закончена, можно приступать к возведению печи.

Как построить печь в бане? Главное правило — помнить, что строительство и укладка рядов должны происходить точно в соответствии с порядовкой печи для бани.

Если вам предлагают монтаж «на глазок», то смело отказывайтесь – неизвестно, к чему приведет неправильно работающая печь. Процесс кладки состоит из нескольких этапов, которые ни в коем случае нельзя пропускать.

  1. Установка фундамента и нулевого ряда кирпичей;
  2. Приготовление раствора кварцевого песка с глиной;
  3. Выкладка первых рядов;
  4. Установка бака для воды, если планируется его наличие;
  5. Монтаж колосниковой решетки;
  6. Кладка пятого ряда кирпичей;
  7. Установка топочной двери;
  8. Обустройство верхних рядов;
  9. Возведение трубы дымохода.

Шаг номер один – строительство надежного фундаментного основания. Необходимо выкопать яму глубиной 65-70 сантиметров. Ширина и длина ямы должны быть на десять сантиметров больше размера печи с каждой стороны, плюс дополнительно нужен зазор, чтобы печь не прилегала к стене.

На дне ямы обустраивается песочная подушка высотой от 15 до 20 см. Песок насыпают небольшими порциями, утаптывают и заливают водой – так продолжается до тех пор, пока подушка не достигнет нужного размера. Далее монтируется прочный каркас из арматуры, который заливается бетонным раствором.

Сверху располагается еще один слой гидроизоляции и ряд кирпичей для выравнивания.

Чтобы фундамент достиг уровня пола, на кирпичи кладут дополнительный слой гидроизолирующих материалов и заливают раствором цемента.

Далее приступают к приготовлению раствора из глины и песка.

Залитую водой глину хорошо размешивают и постепенно всыпают просеянный через мелкие ячейки кварцевый карьерный песок.

Речной тоже подойдет, но у него хуже цепкость из-за гладких граней. Масса перемешивается до состояния густой сметаны, а затем проверяется с помощью палки на качество:

  • Если остался очень тонкий слой массы, то в раствор добавляют немного глины;
  • Если остаток вышел толстым – необходимо досыпать песка.

Как только нужный раствор будет получен, приступают к выкладыванию начального ряда.

Он устраивается согласно порядовке – необходимо оставить место между и под кирпичами для установки дверцы для прочистки и ее креплений.

Не нужно бояться пользоваться напильником и шлифовальной машинкой – иногда размер кирпича может отличаться от стандарта, поэтому приходится подпиливать углы, и прорезать канавки для асбестового шнура.

В третьем ряду предполагается установка нижнего крепления и дверцы поддувала, а верхнее крепление обустраивается в ряду номер шесть. Кирпичи должны располагаться максимально близко друг к другу, поэтому блоки, располагающиеся над дверцей, придется немного подпилить.

В этом же ряду формируется колодец для золы и устанавливаются решетки колосников. Также рекомендуется монтирование дверцы топки. В следующем ряду производится монтаж перегородки, способствующей удалению дыма. Помните, кирпичная печь для бани с топкой — оптимальный вариант.

Печь с баком для воды

Если предполагается наличие водонагревательного бака, то нужно определиться с его расположением:

  • Встроить в печь;
  • Оставить снаружи.

Существенные отличия начинаются с четырнадцатого ряда кирпичей – именно там должна начаться установка встроенного бака для нагрева воды.

Все кирпичи должны быть подогнаны друг к другу, а зазоры заделаны раствором.

Перед монтажом бака, его стоит обмотать листовым материалом из асбеста, чтобы избежать перегрева, деформации и разрушения металла.

Выполнив кладку до четырнадцатого ряда, для бака оставляют пройму, а на боковые стороны прикрепляют швеллера для монтажа водонагревательного бака.

Совет

В последующем ряду кладки все кирпичи необходимо выложить под небольшим углом, чтобы создать основу разделительной стенки. Сверху располагают еще три ряда кирпича, чтобы полностью закрыть стыки блоков кирпича. Далее ряды выкладывают согласно схеме порядовки до 21-го ряда, когда начнется формирование трубы дымохода.

Это достаточно редкий способ монтажа емкости для воды – он не самый практичный, используется только в тех случаях, когда походы в баню бывают очень часто и на весь день – вода долго может оставаться горячей.

Бак для воды не обязательно встраивать в конструкцию печи – его располагают на печи или около нее.

Если бак планируется оставить на печи, то его нижняя часть должна контактировать с самой горячей стороной топливника, то есть быть сверху, рядом с камнями. Лучше всего, если водонагреватель будет контактировать с огнем.

Это не всегда удобно – такой бак имеет весьма ограниченный запас воды, который пополняется только своими руками. Другое дело – переносной отдельно стоящий бак с подключением к водоснабжению.

Вода в нем может нагреваться как от температуры в парилке, так и подаваться сразу горячей из магистрали водоснабжения.

Выложить трубу

Размеры дымохода и уровни его кладки также должны содержаться в порядовке.

Считается, что возведение трубы – один из самых сложных этапов, ведь именно благодаря правильной циркуляции воздуха и своевременному удалению вредного дыма, баня сохраняет тепло и в парной можно находиться дольше, чем пять секунд.

С другой стороны – кирпичный дымоход считается самым безопасным за счет правильно подобранных параметров – ширина кладки должна быть больше 12-ти сантиметров для стенок внутри и не меньше 38-ми для внешней стороны.

Обязательно нужно вывести трубу на 50 см выше конька (самой верхней точки) кровли. При этом, поперечное сечение должно быть одного из двух видов:

  • Размера половины кирпичного блока;
  • Размера целого кирпича.

Зазоры, расположенные в месте выхода трубы на улицу, должны быть заделаны, чтобы избежать попадания осадков в помещение, а сама труба должна быть немного шире в месте, где она проходит через потолок бани.

Стоит отказаться от нестандартных и футуристических форм дымохода, иначе в нем будет постоянно скапливаться сажа. Длина горизонтальных частей трубы не должна быть больше метра – в противном случае все тепло будет уходить на улицу. Рекомендуется установка специальной сетки в верхнюю часть трубы, чтобы предотвратить попадание мусора с улицы в канал дымохода.

Кладка трубы из кирпича в бане всегда зависит от выбранной порядовки и выполняется из тех же материалов. Начинают устройство дымохода с возведения надсадной трубы высотой в пять или шесть рядов. Далее выстраивается разделочная шейка из пяти кирпичей, которая перерастает в разделку с размерами 59 на 45 см. Допускается применение четвертинок и половинок кирпича.

В следующем ряду размеры меняются на другие – 51 см на 65, а также дополнительно потребуется 6-сантиметровая кирпичная пластина. В третьем ряду размер снова увеличивается: 57 на 71 сантиметр.

Обратите внимание

Чтобы конструкция не развалилась, внутрь кладут кирпичи толщиной около 10 сантиметров.

Следующий ряд должен состоять только из целых кирпичных блоков, при необходимости можно выстроить дополнительный ряд.

Затем выполняются работы на крыше – прорезается отверстие для трубы, и выкладываются ряды на два кирпича выше кровли. Монтируется выдра (данная часть трубы) из девяти рядов, каждый из которых должен быть выше предыдущего на четвертину кирпичного блока. Монтируется шейка и оголовок по тому же принципу, что и разделка. Рекомендуется установка металлического колпака на вершине трубы.

Советы

Строительство печи в бане – дело ответственное. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к профессиональному печнику, который гарантированно хорошо выполнит работу.

Скупой платит дважды – лучше один раз заплатить мастеру, чем постоянно страдать от дыма, трещин и многих других недостатков.

Необходимы для постройки кирпичной печи для бани своими руками: чертежи и схемы. Вероятно, за этим стоит обратиться к профессионалу. Если все же было решено строить кирпичную печку для бани самостоятельно, то стоит принять к сведению некоторые советы.

  1. Для строительства печи нельзя использовать цементный раствор – он не выдержит температуры. А вот для фундамента цемент вполне сгодится;
  2. Нужно проверять качество материалов для строительства. Из глины делают шарик и оставляют высыхать, а потом бросают на землю. Если шар разбился на мелкие частицы, то глина плохого качества. То же касается кирпича – от падения материалы должны распадаться на крупные куски;
  3. Кирпичные печи не требуют особой облицовки, но для красоты ее можно отделать огнеупорными керамическими плитами и шамотом;
  4. Выстраивание печи должно происходить вместе со строгим контролем горизонтали, вертикали и углов;
  5. При подпиливании и шлифовке обязательно использование респиратора или хотя бы медицинской маски;
  6. Лучше всего печь будет стоять на ровном полу, поэтому на этапе строительства горизонталь необходимо выровнять;
  7. Бак для печи можно сварить самостоятельно – это не очень сложно, но обойдется значительно дешевле покупного варианта;
  8. Размер печи при порядовке нельзя брать «из головы» — лучше всего следовать стандартам, особенно, если строительство печи своими руками происходит в первый раз;
  9. Нельзя топить печь сразу после окончания строительства – ей нужна примерно неделя для полного высыхания;
  10. Лучшее топливо для дровяной печи – береза. Хвойные деревья тоже хороши, но очень сильно засоряют дымовую трубу. Подробнее о печи для бани на дровах, какую выбрать и как это сделать правильно, читайте в разделе сайта;
  11. Обязательно нужно регулярно чистить дымоход и заботиться о печке. Трещины стоит ремонтировать сразу;
  12. Хороший печной кирпич стоит дорого. Если на покупку такого материала не хватает средств, то не стоит заменять шамот обычным кирпичом. Лучше отказаться от кирпичной печи в пользу более простых и доступных конструкций. Печи для бани из кирпича, проекты, печник — дорогостоящее удовольствие.

Чаще всего бани строят из дерева, поэтому все поверхности нужно обработать антисептическими средствами, а пол перед печью лучше обшить листовым металлом, чтобы случайная искорка не вызвала пожара. Также помните, что не смотря на множество видов альтернативного топлива, печи для бани на дровах из кирпича по праву считаются классическими.

Заключение

Кажется, что построить печь своими руками практически невозможно, но если имеются хотя бы начальные навыки строительства, то с постройкой хорошей печи для бани из кирпича своими руками можно справиться самостоятельно без помощи специалиста.

Только важно помнить, что у каждой схемы печи для бани свое предназначение и свои особенности, которые нужно учитывать при строительстве. Даже умудренные опытом профессионалы советуют оставить в предбаннике средства первой помощи при пожаротушении – ведра, лопаты и песок.

Какой бы идеальной ни была ваша печь – противопожарная безопасность всегда должна быть на первом месте.

Источник: https://rubanya.com/pechidim/kirpichnaya-pech-dlya-bani-kladka.html

Как сделать кирпичную печь для бани своими руками? Пошаговая инструкция

Здравствуйте, уважаемые читатели!

В более молодые годы, ходил к тестю в гости. Непременный ритуал – баня по пятницам. Помню, как он гордился тем, что выложил «правильную» печь из кирпича.

Тогда интернет ещё не был массовым, и ему пришлось «по кусочкам» собирать советы бывалых банщиков. Сегодня в плане информации, всё проще и на рынке чего «хошь» в готовом виде сыщешь.

Читайте также:  Теплый пол без стяжки: особенности

Итак, тема статьи – печь для бани своими руками из кирпича.

Говорю не в обиду остальным, о тех мужчинах, у которых есть амбиции, руки «растут» откуда надо, ну ещё о тех, кто хочет сэкономить деньжат на самостоятельной стройке.

Как правило, печку располагают так, чтобы одна её часть отдавала жар в парилку, а другая – поддерживала обогрев в предбаннике и зоне отдыха.

Это можно считать классической планировкой, при котором отопление банного домика обеспечивает один источник.

Кладка фундамента

Поскольку вес печи-каменки из кирпича превышает полтонны, то фундамент для неё надо делать соответствующий.

Размечаем на грунте будущий участок бетонного основания (он должен быть на полкирпича больше размеров печи). Глубина его закладки должна быть ниже фактического уровня промерзания грунта.

Важно

Фундамент под «каменку» должен располагаться от фундамента банного строения, не менее чем на 10 см, и не должен (даже частично) быть с ним перевязан. Зазор между ними в дальнейшем заполняем сухим песком и хорошо утрамбовываем.

Если стены и простенки бани возведены из горючего материала – надо обезопасить участок. Проём для топки и часть находящейся за ней стены, зашейте асбест-картоном, а поверх него разместите лист металла, толщиной не менее 4 мм. Минимальное расстояние до стен, не защищённых асбестом и железным листом, должно составлять 350 мм, а защищённых, порядка 200 мм.

О растворе для фундамента

Можно делать закладку на известковом, цементном или комбинированном растворе.

  • Известковый (пропорции): 1 часть гашеная известь/2 части просеянный песок;
  • Цементный (пропорции): 1 часть цемента/2 части просеянный песок;
  • Комбинированный (известково-цементный): 1 часть цемента/6 частей гашеная известь/просеянный песок в зависимости от марки цемента и жирности извести.

  1. Дно засыпьте чистым (без примесей мусора) песком на ≈ 15 см. Слегка пропитайте его водой и хорошо утрамбуйте;
  2. Поверх насыпьте щебень или битый кирпич на ≈ 20 см и плотно утрамбуйте;
  3. По стенкам вырытого котлована поставьте опалубку так, чтобы она была примерно на 5 см выше уровня грунта.
  4. Выстелите котлован рубероидом или гидроизоляционной плёнкой, так, чтобы она заходила внахлёст на 10-15 см и выходила за края опалубки на 5-10 см;
  5. На дно уложите армированный каркас. Он должен быть металлическим (не полимерным). Обычно пруток не меньше ø 12 мм, с квадратной ячейкой в 10 см;
  6. Залейте бетонным раствором и проткните стяжку несколько раз металлическим прутом (чтобы исключить образование скрытых воздушных полостей), аккуратно разровняйте правилом и проверьте равномерность горизонтального уровня. При необходимости – «выгоняйте» раствором.
  7. Бетон накройте любой плёнкой и периодически увлажняйте, чтобы не было растрескивания от пересыхания;
  8. После того как бетон схватится (≈3-5 дней), демонтируйте опалубку, а края стяжки хорошо замажьте битумной мастикой (гудроном). После её застывания, промежуток между фундаментом и грунтом засыпьте чистым песком и утрамбуйте;
  9. Осталось сделать гидроизоляцию. Для этого используем рубероид. Его расстилают в два слоя, причём второй слой надо уложить с перпендикулярным рисунком полос по отношению к первому. Куски рубероида должны быть внахлёст не менее 10 см и выходить за границы фундамента, на 5 см.

Фундаментные работы внутри помещения – всегда грязный процесс. Поэтому застелите банный пол п/э плёнкой. И лучше армированной. Она прочная и точно выдержит до окончания работ.

Обратите внимание на фото – это неправильный фундамент. Не знаю, как он устроен внутри, но то, что печной фундамент перевязан с основным – недопустимо. «Общая конструкция» сулит проблемы с прочностью и долговечность.

Раствор для кладки печи

Обычный цементный раствор, используемый в строительстве – не годится. Температура внутри топки дровяных печей достигает 600°С. Под воздействием высоких температур, цемент пересохнет и начнёт рассыпаться. В основе печного раствора, традиционно используется глина. Важный вопрос, остановимся подробнее (здесь тематичная статья).

Для раствора используется: глина; песок; вода.

Начнём с простого. Вода должна быть чистой и без затхлости. Хорошо использовать собранную, дождевую (в ней небольшая концентрация минеральных солей), а в идеале дистиллированную.

Песок, должен быть просеян через сито, с ячейкой 1,5 х 1.5 мм. В нём не должно быть примесей ила и прочего мусора. Чистота и фракционность песка, влияют на толщину шва.

Глину, лучше использовать свежедобытую, чем сухую. Вот простые способы определения нужной пластичности. Первый:

  1. Ведро налить 5 литров воды. Затем, добавляя и размешивая глину, довести состав до сметанообразной консистенции;
  2. Когда глина начинает прилипать толстым слоем к инструменту перемешивания (например, палка), это значит, раствор с избыточной жирностью, и теперь, очередь засыпать песок;
  3. Его (песок) подсыпают небольшими порциями и периодически смотрят на дощечку, которой делают размешивание. Когда налипший на её поверхности слой будет порядка 2 мм, это значит, раствор набрал требуемую пластичность.

Второй способ:

  1. Глину (примерно 0,5 кг) залить водой и перемешивая несколько раз в день, выдержать 2-3 суток при комнатной температуре;
  2. Глиняная «каша» пропускается через металлическое сито и в неё добавляется чистый песок. Так как пропорции нам пока неизвестны, то определяем их следующим путём: Глина смешивается с песком в одинаковом объёме. Приготовленный раствор разделяется на несколько примерно равных частей. Первая часть остаётся без изменений, в остальные добавляют песок. При этом в каждую последующую порцию, песка добавляется всё больше. Из полученных порций «катаются» лепёшки, которые оставляют до высыхания.
  3. Делается осмотр лепёшек. Та, у которой будет меньше деформаций и трещин – это и есть лучший замес. По его пропорции – готовим раствор для печи. Качество приготовленной смеси, проверяется и путём нанесения на кирпич. Оптимальная смесь, должна примерно через 5-7 минут подсохнуть.

Для жаропрочного кирпича используется шамотная глина. Её проще найти в строительных магазинах, можно спросить: сухую смесь для кладки печей. Толщина шва в жаропрочных кирпичах должна быть в пределах 3-5 мм.

Кладка печи

Чтобы выложить внешние стены печи, можно брать простой полнотелый красный кирпич. Силикатный и пустотелый не допускается. А вот для футеровки и обкладки топки, берите жаростойкий (шамотный) вариант.

Монтировать кладку, следует в соответствии с порядовкой. Для этого, «соберите печь на сухую» (без раствора).

Начав с какого-нибудь угла, подберите их так, чтобы вертикальные зазоры между кирпичами составляли не более 8-10 мм. Каждый выложенный ряд проверяется по вертикали и горизонту.

Совет

Отклонения сразу корректируются. Все колотые части кирпича: половинки, трех-четвертки, четверти и мельче, готовят сразу.

После того как сухая выкладка будет завершена, определите точное место на потолке, в которое будет выводиться дымовая труба. Для чего, используйте отвес. Осталось подписать кирпичи (номер ряда/номер кирпича) и всё – порядовка сделана. Проект готов. Можно зарисовать схему и аккуратно разбирать.

Щели и зазоры, станут источником проникновения угарного дыма. Думаю, нет нужды объяснять последствия. Вот красноречивая картинка. Следы сажи, говорят об отсутствии герметичности в перевязке.

Нулевой ряд (выкладываемый поверх гидроизоляции) делается сплошным слоем «в целый кирпич». Его называют, кирпичный фундамент. Он должен быть на один уровень выше банного пола.

На этом фото справа, судя по всему «подстраховались», сделав в два кирпича.

Второй ряд уложите таким способом, чтобы каждый новый кирпич размещался на стыке нижних двух. Аналогично следует делать и в следующих рядах.

Кладка стен

Кирпич, перед нанесением раствора надо смочить (окунуть на пару секунд в тазик с водой). Затем наносится «глиняный клей», и кирпич плотно усаживается на место. Тот, который лёг не совсем точно, подравнивать постукиванием, не надо. Его убирают, защищают от раствора, повторно смачивают и укладывают. Каждый последующий слой укладывается после полной установки предыдущего.

Вытесненные кирпичом излишки раствора, сразу удаляются, особенное внимание к внутренней поверхности дымовых каналов. Высохнув и отслоившись под воздействием высоких температур, остатки раствора могут засорить канал дымохода и уменьшить тягу.

Впоследствии снаружи, можно выполнить зачистку поверхности от остатков высохшего раствора, с помощью шлифовальной машинки. Только пыли при этом будет предостаточно…

Установка поддувала и печных дверок

Печное чугунное литьё ставится непосредственно по ходу работы, и фиксируется мягкой вязальной проволокой. Для плотного прилегания, печные дверцы по периметру обматывают асбестовой верёвкой. Она (верёвка) «загерметизирует» промежутки между чугуном и кирпичом, и не даст расширяющемуся при нагреве металлу постепенно разрушить печь.

В первом нижнем ряду располагают небольшие поддувальные дверцы. Её крепёжные элементы, заделываются именно в этом ряду. После монтажа нижних крепёжек, верхние ряды последовательно укладываются до перекрытия верхней части дверцы. Между кирпичом и литьём оставляется зазор приблизительно 10 мм. Крепление дверцы топки аналогично поддувала.

Установка колосников

Их размещают строго в горизонтальной плоскости. При этом они не должны упираться в кирпич. Иначе, со временем, за счёт теплового расширения чугуна это вызовет постепенное разрушение кирпичной кладки.

Дымоход

Если готовый дымоход (сэндвич трубы) не применяется, то его выкладку надо делать в соответствии с кирпичной порядовкой.

Оборудование дымоотвода шибером, позволит тонко регулировать печную тягу, добиваясь оптимального прогрева.

В тех дымоходах, где предусмотрены горизонтальные участки, настоятельно рекомендуется ограничивать их длину в пределах 1 метра. Иначе застой сажи будет источником ухудшенной тяги.

Печи с баком для воды, предусматривают опору ёмкости на стены или специальные столбчатые опоры внутри топки.

Напоследок: сегодня, безусловно, можно найти проекты печей для русской бани, однако происхождение этих чертежей зачастую неизвестно и построено ли что-то по ним, тоже обычно не знаем. Поэтому очень полезно посмотреть живое воплощение, прежде чем брать за основу скачанные с интернета чертежи и схемы.

Анекдот в тему: Объявление об услугах: Кладу печи, камины, печи на камины, камины на камины, просто кладу на камины или в камины…

Удачи в печных делах! До встречи!

Цитата мудрости: Если ты хочешь возвыситься, помоги возвыситься кому-нибудь другому (Букер Вашингтон – не президент).

Источник: https://postroibanu.ru/pesh-dlya-bani/kirpichnaya-pech-dlya-bani-svoimi-rukami.html

Как сделать печь для бани из кирпича своими руками? Выбор кирпича, подготовка раствора и правила пожарной безопасности

Печь для бани из кирпича давно стала атрибутом частных владений. Несмотря на то, что ее возведение отличается сложностью и трудоемкостью, строительство можно осуществить самостоятельно.

Для этого, помимо элементарных навыков работы с кирпичом, необходимо детально изучить конструкцию и усвоить особенности кладки. Печное строительство – это достаточно ответственное мероприятие, и к нему необходимо подготовиться надлежащим образом.

Классификация печей для бани

Конструкция кирпичных банных печей заложена в давние времена и основные принципы проектирования сохранились в наше время. Их задачей является поддержание высокой температуры в парилке (до 60-85 °С) и разогрев камней, которые исполняют роль парогенератора при обливании их водой.

Выделяются такие печные разновидности.

Печь «по-черному»

Это наиболее простой вариант, в котором не предусматривается дымоход. Весь пар сохраняется в парилке. Он смешивается с дымом, создавая характерный аромат. Моечная процедура начинается после сгорания топлива, когда продукты горения уже не выделяются в помещение.

Основные преимущества – быстрый разогрев парилки и особый аромат. Однако существует риск попадания в воздух вредных веществ, осаждение сажи на стенах и парильных камнях, да и сам «черный» пар не всем нравится.

Печь «по-белому»

Их обязательным элементом является дымоходная труба. При такой конструкции дым не попадает внутрь парилки, что обеспечивает чистоту пара, исходящего от камней. Основной недостаток – длительное разогревание.

Для большой печи может потребоваться больше 10 ч и значительный расход топлива. В то же время, и тепло сохраняется дольше, что позволяет продлить банную процедуру.

Печь «по-серому»

Это смешанный вариант. В нем присутствует дымоход, но парильные камни не изолированы от топочной камеры, а дым частично проникает в парилку.

Читайте также:  Сколько потребляет электроэнергии теплый пол: расчет на 1 м2 и общий (видео)

В такой печи не происходит сильного загрязнения воздуха, а разогрев происходит быстрее, чем в предыдущем случае.

Печь с плитой

Она имеет более сложную конструкцию.

В ней топочная камера перекрывается металлической (обычно, чугунной) плитой, на которую устанавливаются емкости с парильными камнями и водой.

Разогрев камней обеспечивается через эту плиту. Бак с водой, как правило, обкладывается кирпичом для длительного сохранения тепла.

Печи для бани классифицируются также по режиму нагревания:

  1. Постоянного действия. Топочная дверца выносится за пределы парилки, что позволяет осуществлять процесс горения в длительном режиме. В таких печах стараются поддерживать постоянную температуру камней порядка 360-400 градусов.
  2. Периодического действия. Горение топлива обеспечивается только на время, когда парильные камни разогреваются до температуры порядка 900-1100 градусов. Затем растопка прекращается и банная процедура продолжается, пока хватает запасенного тепла.

Разделяются печи еще и по виду используемого топлива. Классический вариант – дрова. Могут применяться и другое твердое топливо — уголь или торф. Различие обычно заключается в формировании топочной камеры.

Конструктивные особенности

Классическая банная печь из кирпича состоит из следующих основных элементов:

  1. Основание (фундамент). Оно возводится отдельно от фундамента самой бани и должно иметь необходимую прочность с учетом достаточно большого веса кирпичной кладки.
  2. Шанцы – сплошное кирпичное основание из 2-3 рядов, укладываемое поверх фундамента.
  3. Зольник (поддувало). В нем осаживается пепел и зола от сгоревшего топливо, а также обеспечивается доступ кислорода воздуха для поддержания горения. Эта камера закрывается дверцей, а сверху перекрывается колосниковой решеткой.
  4. Топочная камера (топка, топливник). Она закрывается дверцей, через которую производится загрузка топлива. Сверху формируется арочное перекрытие – свод. Нижняя поверхность называется «под». В своде образуется отверстие для вывода продуктов сгорания – хайло.
  5. Дымообороты. Внутри печного корпуса размещаются специальные дымоходные каналы (вертикального, горизонтального или диагонального направления), которые распределяют равномерно тепловую энергию.
  6. Дымоход. За пределами корпуса печи продукты сгорания (дым) отводится вверх по трубе. Одновременно дымоход обеспечивает тягу, без которой не будет эффективного горения. Канал снабжается задвижками для регулирования тяги и окошками для чистки от сажи.

Указанная конструкция дополняется внешними деталями. Обязательным элементом является емкость (поддон) с парильными камерами. Желательный элемент – бак с водой. Наличие горячей воды повышает комфортность банной процедуры.

Требования безопасности к расположению печи

Оптимальным расположением банной печи из кирпича считается ее установка между парилкой и предбанником. В этом случае она обогревает не только парилку, но и другое помещение.

Кроме того, упрощается растопка и хранение топлива.

При выборе места строительства следует помнить, что открытый огонь в топке и высокие температуры существенно повышают требования к пожарной безопасности.

Для обеспечения безопасности необходимо соблюдать такие нормы:

  1. Топочная камера должна располагаться на удалении не менее 40 см от сгораемых стен. При наличии огнеупорной защиты это расстояние можно уменьшить до 25 см.
  2. Дверца топочной камеры должна быть направлена в сторону входной двери. Она устанавливается не ближе чем на 1,4 м от горючих поверхностей, расположенных напротив, и на 50 см от конструкций, находящихся сбоку.
  3. Перед топочной дверцей должен располагаться на полу несгораемый лист (металл или асбест) размером не менее 50х50 см и толщиной более 12 мм.

Традиционные русские бани чаще всего строятся из дерева, а для внутренней отделки используется вагонка. Даже хорошая пропитка древесины не способна исключить ее горючесть, а потому при проектировании банной печи должны неукоснительно соблюдаться правила безопасности.

Материалы и инструмент

Какой кирпич лучше?

Основным материалом для печи является кирпич. Для основной кладки подходит полнотелый красный кирпич стандартных размеров 250х120х65 мм (желательно по прочности не ниже М150). Главное условие – хороший отжиг и четкость геометрии.

Качество отжига материала можно определить простыми способами. По внешнему виду кирпич должен иметь равномерный, насыщенный цвет, без почернения. Народные тесты – при легком постукивании молотком раздается звонкий звук, а при падении – образуется небольшое количество крупных частей. Разлетание кирпича на мелкие осколки указывает на плохой отжиг.

Правильность и стабильность формы элементов позволяет выдерживать ровность ряда и ширину шва не более 5-7 мм, что очень важно для печной кладки.

Обратите внимание

Не следует экономить на качестве кирпича – плохой материал будет растрескиваться при эксплуатации печи. Не рекомендуется использовать силикатный, белый кирпич.

Он имеет недостаточную стойкость к перегревам и особенно к значительным перепадам температур.

Топка печи находится в особо тяжелых условиях. Здесь присутствует открытое пламя и максимальная температура. Для отделки этой части следует использовать огнеупорный, шамотный кирпич. Он может быть белого, желтоватого или светло-розового цвета. Рекомендуются марки ШБ или ША, способные выдержать нагрев до 1900 градусов. Его можно подобрать по размеру конкретной топочной камеры.

Что еще понадобится?

Для работы следует заранее подготовить инструмент: мастерок или кельма, молоток-кирочка, расшивка для швов, правило, шнур-причалка, порядовка. Контроль качества кладки обеспечивается строительным уровнем, отвесом, угольником, металлической линейкой и рулеткой.

С чего начать?

Кирпичная печь обладает большим весом, а потому требует индивидуального фундамента. Его нельзя связывать с банным фундаментом. Между ними должен быть зазор не менее 5 см. Основание печи делается в форме монолитной бетонной плиты толщиной порядка 25-30 см. Оно превышает размеры корпуса печи на 16-20 см во все стороны.

Возведение фундамента включает следующие работы:

  1. Рытье ямы с размерами на 15-20 см больше размеров расчетного печного основания печи. Глубина — 60-65 см.
  2. Укладывание и трамбование подушки из песка и щебня общей толщиной 17-25 см на дно ямы.
  3. Приготовление раствора из цемента (1 часть), песка и щебня (по 3 части каждого).
  4. Заливка бетона и уплотнение (рекомендуется использовать вибратор). Поверхность фундамента формируется ниже уровня пола на 14-16 см. Она тщательно выравнивается, а горизонтальность проверяется с помощью уровня.

Поверх бетонного основания необходимо наложить гидроизоляцию. Она выполняется путем обмазки гудроном всей поверхности и укладки двух слоев рубероида.

Готовим раствор для печной кладки

Обычный цементно-песчаный раствор не подходит для печной кладки, т.к. не способен выдержать нагревов и температурного градиента.

Наибольшей популярностью у печников пользуется глинисто-песчаный раствор. Пропорции обычно мастер устанавливает опытным путем по пластичности массы.

Соотношение глины и песка может колебаться в пределах 1:1-1:3 в зависимости от жирности глины.

Для определения оптимального состава используется простой способ. Ингредиенты с постепенным добавлением воды перемешиваются при помощи строительного миксера до консистенции густой сметаны.

В полученный раствор опускается деревянная лопатка. Нормальная пластичность признается, если к ней прилипает раствор толщиной около 2 мм. При меньшей толщине прибавляется глина, а при повышенной – песок.

Кладка нижних рядов

Работы по возведению кирпичной печи начинаются с укладки шанцев. Для этого по всей поверхности основания сплошным слоем ложатся 2 ряда кирпича.

В них элементы направляются в перпендикулярных направлениях. Если самый нижний ряд имеет тычковую кладку, то следующий – ложковую.

Так обеспечивается перевязка шанцевых рядов. При укладке важно обеспечить ровность поверхности, т.к. она дает задел всему качеству печной кладки.

Важно

После формирования шанцев начинается кладка непосредственно корпуса печи. При кладке 1-5 рядов формируется вход в зольную камеру и устанавливается дверца поддувала (она же дверца для чистки). Ее крепление осуществляется на оцинкованной стальной проволоке диаметром 3-5 мм.

Концы проволоки закрепляются в 1-м и 4-м ряду. На 5-м ряду крепится колосниковая решетка и закрепляется нижний конец проволоки топочной дверцы. Колосниковая решетка может крепиться двумя способами – путем проточки кирпичей или установки стального уголка.

Сама кирпичная кладка начинается с углов.

Для обеспечения качества устанавливается порядовка и натягивается шнур-причалка, что позволит контролировать ровность рядов, как по вертикали, так и по горизонтали. Первый ряд выкладывается из цельных элементов.

В следующем ряду уже используются половинки, которые получаются путем разбивания кирпича молотком-кирочкой. Высокое качество можно обеспечить при разрезании болгаркой.

Ряды укладываются с перевязкой. Это означает, что каждый последующий ряд сдвигается на полкирпича по отношению к предыдущему.

В этом случае вертикальный шов нижнего ряда приходится на средину кирпича в следующем ряду. Раствор наносится на поверхность уже уложенных кирпичей.

Укладываемый элемент вдавливается в раствор так, чтобы горизонтальный шов составляет 5-6 мм. Раствором заполняются и вертикальные швы.

Особенности последующей кладки

Кирпичная кладка осуществляется строго в соответствии со схемой-порядовкой. Учитываются такие нюансы:

  1. Формирование топочной камеры начинается с 6-го ряда. При кладке 6-8 ряда оформляется вход в нее и закрепляется дверца. Верхний конец проволоки устанавливается в 8-м ряду. Внутренние стенки топки надо выкладывать шамотным кирпичом. На уровне 5-го ряда ложится «под», а на уровне 8-го ряда возводится свод топочной камеры с хайлом.
  2. Канал внутреннего дымооборота выстраивается, начиная с 8-го ряда. Для этого делаются внутренние перегородки высотой до 14-го ряда.
  3. В пределах 7-14 рядов в печной стене создается ниша для установки бака с водой. Для его крепления устанавливается швеллер или уголок.
  4. Несколько отличается кладка 9-го ряда. На нем делается выступ, на который устанавливается плита. Она должна ложиться на кирпич не менее чем на 2,5-3 см.
  5. После 23-го ряда начинается кладка трубы внешнего дымохода. Она выстраивается с выходом на крышу. Обычно толщина его стенок составляет полкирпича. Весь дымоход имеет одинаковое прямоугольное сечение по всей высоте, для чего используется при кладке шаблон. Общая его длина, считая от «пода» должна составлять не менее 5 м. При прохождении через потолочное перекрытие и кровлю делается утолщение стенок (распушка и выдра).

Правила безопасности при постройке печи и дымохода

При строительстве кирпичной стены необходимо учитывать следующие требования безопасности:

  • в местах прохождения дымохода через потолок и крышу должна быть обеспечена надежная теплоизоляция. Толщина стенок на этих участках не может быть менее 25 см;
  • потолочное покрытие в зоне расположения печи необходимо изготавливать из негорючих материалов или отделывать тепловым экраном, площадь которого на треть должна превосходить площади печи;
  • все прилегающие конструкции бани должны закрываться огнеупорными покрытиями из металла толщиной не менее 1 мм или асбеста толщиной не менее 10 мм.

Для предотвращения ожогов необходимо предусматривать защиту от случайных прикосновений людей к чрезмерно нагретым элементам. Особое внимание уделяется топочной дверце. Искры или случайные выпадение горящих угольков не должны приводить к возгоранию.

Как правильно пользоваться печью для русской бани?

Комфорт и безопасность приема банных процедур, а также долговечность кирпичной печи зависят от правильности ее эксплуатации. Рекомендуется соблюдать такие правила:

  1. Перед первой растопкой печь должна хорошо просохнуть. Летом выдержка составляет до 1 недели, а зимой – до 3 недель.
  2. Розжиг следует производить, используя бумагу, бересту, лучины.
  3. Дрова для топки надо предварительно подсушить в помещении или под навесом. Нельзя жечь бытовой мусор и отходы.
  4. Топочная камера заполняется не более чем на 2/3 объема.
  5. Следует своевременно производить чистку зольника и дымохода.
  6. Нельзя допускать перегрева колосниковой решетки.
  7. При обливании камней надо стараться, чтобы вода не попадала в топку.
  8. Повторную закладку топлива следует производить не ранее, чем через полчаса после прогорания первой партии.
  9. Процесс горения регулируется тягой, для чего используются задвижки дымохода и дверца поддувала.

Правильная эксплуатация печи способствует ее длительному сроку службы. При обнаружении любых дефектов, разгерметизации дымохода, ухудшения эффективности необходимо приостановить ее эксплуатацию до выяснения причин.

Кирпичная банная печь доказала свою эффективность и долговечность. Эта традиционная конструкция способна прослужить несколько десятилетий при соблюдении правил строительства и эксплуатации. Возвести печь можно своими руками, но для этого следует действовать в соответствии с детальным планом-порядовкой и использовать только качественный материал.

Источник: https://domavlad.ru/tipy-domov/iz-kirpicha/pech-dlya-bani-svoimi-rukami.html

Ссылка на основную публикацию