Печь длительного горения своими руками: особенности эксплуатации

Печи длительного горения на дровах, принципы работы, особенности устройства, видео процесса постройки печи

В условиях России в холодное время года поддержать в жилище комфортные условия для проживания невозможно без обогрева.

В домах и на дачах, где невозможно подключиться к централизованной системе отопления, используются различные печи. Чаще всего их топят дровами.

Дровяные отопительные приборы можно разделить на две большие группы: с периодическим функционированием и с длительным горением топлива (6−10 часов). Второй тип печей часто называют газогенераторными.

Обратите внимание

В обычной печи, отапливаемой дровами, топливо сгорает за два, три часа. Помещение прогревается быстро, но так же быстро остывает после прекращения горения. Это значит, что дрова необходимо добавлять часто, что неудобно, особенно в ночное время. Кроме того, такой отопительный прибор забирает кислород из помещения, а часть тепла уходит в дымоход.

Отопительные приборы с длительным горением дров производятся из чугуна или стали (толщина листа 3−6 мм). По конструкции они отличаются от обычных печей — топка разделена на две части и более вместительная. Некоторые модели имеют воздушную конвекционную систему или водяной теплообменник.

Основная особенность этих отопительных приборов — способность работать в двух режимах. При необходимости быстро нагреть помещение шибер открывается полностью, зольник выдвигается на несколько сантиметров. Режим длительного горения предназначен для поддержания температуры на одном уровне.

Такие специфические условия создаются путем загрузки большого объема топлива и ограничения поступления воздуха (перекрытия шибера и поддувала). Дрова не горят, а тлеют, причем только небольшая часть.

Основная масса только нагревается и образует горючий «топливный» газ, который впоследствии тоже сгорает, обеспечивая помещение теплом. Благодаря такой конструкции КПД у печи с длительным горением гораздо выше, чем у обычной.

С каждой закладки дров можно получить гораздо больше тепла достаточно длительное время.

Преимущества и недостатки

Как любой товар, отопительные приборы длительного горения обладают как преимуществами, так и недостатками. К достоинствам можно отнести:

К недостаткам относится:

  • невозможность использовать жидкое топливо;
  • достаточно сложная настройка;
  • повышенные требования к дымоходу (труба не должна быть изогнутой из-за небольшой тяги);
  • газы в дымоход попадают с низкой температурой, что способствует образованию конденсата;
  • требуется постоянный присмотр.

При покупке газогенераторной печки выдается инструкция. Но существуют нюансы, которые она не определяет. Следует учесть, что:

  • дымоход должен быть разборный (необходимо часто чистить дымоход);
  • трубы следует установить по движению газов;
  • требуется обеспечить пространство вокруг печи защитой от возгорания.

Это значит, что в деревянном доме под печь необходимо уложить цементный или металлический лист, а расстояние от дверцы до стены не должно быть меньше, чем 1,2 м, расстояние от печи к любой другой стене — не менее 0,5 м. Ближе к стене отопительный прибор можно установить, если на стене установлена преграда.

Популярные модели печей длительного горения

Самые популярные печи длительного горения в нашей стране: канадская «Булерьян» и российские «Бренеран» и «Профессор Бутаков».

  • Булерьян» производится из стали и имеет бочковидную форму. Топка в два яруса, с трубами-воздуховодами, сборника золы нет. Воздуховоды дают возможность отапливать соседние помещения.

Булерьян

Канадские отопительные приборы работают в двух режимах: растопки и длительного горения.

При растопке (примерно полчаса) печка и помещение прогревается, потом включается второй режим — топка полностью наполняется дровами, дверца закрывается, уменьшается поток воздуха. Одна закладка горит 10−12 часов.

Дров «Булерьян» требует мало, но они должны быть сухими. Использование других видов топлива не допускается. К неудобствам можно отнести необходимость в утеплении дымохода и неполное сгорание генераторного газа.

Бренеран

Отечественное оборудование «Бренеран» почти не отличается от канадского «Булерьяна». На конвекционные трубы можно надеть алюминиевые рукава для обогрева смежных помещений. Но теплопотери из таких труб достаточно большие.

Поэтому специалисты рекомендуют надеть на «Бренеран» кожух, смонтировать коллектор и потом разводить трубы в соседние помещения.

Серийно коллекторы и кожухи не производятся, а изготовленные на заказ по стоимости почти не отличаются от цены отопительного прибора.

Важно

Основной недостаток «Бренерана» — дымовой патрубок с тройником и сборником конденсата на стенке. Сборник-стакан практически невозможно сделать герметичным, поэтому конденсат попадает в помещение.

Бренераны» производятся разных размеров, что позволяет подобрать печку для помещения любого объема. Модель «Аква-Бренеран» позволяет подключить водяное отопление. Но холодная вода охлаждает газы, увеличивается объем конденсата, время длительного горения сокращается.

Профессор Бутаков

Интересны отопительные приборы «Профессор Бутаков» — они более привлекательны внешне, чем «Бренераны», топка оснащена колосниками, конвекционные трубы более эффективны, патрубок для присоединения к дымоходу сверху. Конденсат стекает в печку и сгорает.

Так как нет сборника конденсата, более сложной становится чистка трубы. Ее можно чистить или сверху, или переместив отопительный прибор.

При монтаже этой печки следует помнить об этой особенности и уложить под нее постамент, который можно в процессе эксплуатации извлечь и отсоединить прибор от дымохода.

Профессор Бутаков» производится разных размеров. Но длительное горение менее продолжительно, чем у «Бренерана» из-за колосников в топке.

На что обращать внимание при выборе?

При покупке основной показатель, который следует учитывать, мощность. Кроме того, размер отопительного прибора тоже зависит от мощности.

Если поставить в маленьком помещении мощную печку большого размера, она займет много места, температура воздуха будет слишком высокой, а дрова будут сжигаться зря.

Маленький маломощный прибор в большом помещении придется использовать на пределе возможностей, что, скорее всего, выведет его из строя.

Выбор печек длительного горения достаточно большой, поэтому есть возможность выбрать устройство для помещения любого объема.

Самостоятельное сооружение печи длительного горения: видео

Как сделать печь длительного горения своими руками смотрите на видео:

Источник: https://teplo.guru/pechi/piroliznye/drovyanye-pechi-dlitelnogo-goreniya.html

Печь длительного горения своими руками: особенности эксплуатации

Традиционные печные системы отопления никогда не отличались высоким КПД. Да вдобавок еще они требуют постоянной подпитки топливом. Может ли печь иметь высокий КПД и при этом использовать минимум топлива? Этот вопрос актуален уже давно. Сегодня на него можно ответить положительно.

Схема теплообменных труб в печи своими руками.

Оказалось, что в конструкции такой печи нет ничего сложного. Сегодня каждый может сделать печь длительного горения своими руками. Главное, чтобы руки были на месте да все необходимые материалы и инструменты в наличии.

Что же это за чудо-печь такая? Принцип ее работы позаимствован у производителей котлов Стропува. Суть его в том, что топливо в такой печи длительного горения горит не снизу вверх, как в обычной, а сверху вниз.

Фактически процесс горения в таких печах заменен тлением.

Совет

Промышленность начала выпускать печи длительного горения, в которых одна закладка печи топливом обеспечивает постоянную работу печи в пределах от 12 до 20 часов.

Схема самодельной печи длительного горения.

Такая печь может работать практически на всем: угле, дровах, дровяных опилках, соломе и любом мусоре, который войдет по размеру в дверцу топки.

Но предпочтительнее все же закладывать такую печь, особенно сделанную своими руками, дровами или прессованными дровяными брикетами.

Уголь выделяет очень много тепла, и стенки печи могут деформироваться, что не очень приятно эстетически и очень пожароопасно. А мусор, в зависимости от своего состава, или слишком быстро сгорит, или медленно потухнет.

Чтобы сделать такую печь, понадобятся следующие материалы:

  • 200-литровая металлическая бочка;
  • металлический швеллер;
  • отрезки стальной трубы (один диаметром 150 мм и длиной 3-5 м, другой диаметром 100 мм и длиной сантиметров на 5 длиннее бочки);
  • небольшой кусок толстой листовой стали;
  • немного огнеупорного кирпича.

Из инструментов нужно запастись:

  • болгаркой;
  • зубилом;
  • сварочным аппаратом, электродами;
  • молотком;
  • строительным уровнем;
  • рулеткой.

Монтаж чудо-печи

Схема газогенераторной печи своими руками.

С нее очень аккуратно нужно срезать болгаркой верх и выровнять появившиеся острые кромки, загнув их молотком вниз. Затем из листа стали нужно вырезать круг диаметром сантиметров на два меньше, чем диаметр бочки, и в нем вырезать отверстие диаметром 100 мм. Отрезок стальной трубы нужно приварить к вырезанному стальному кругу.

Снизу к этому стальному кругу с трубой нужно приварить отрезки швеллера, причем их нужно расположить так, чтобы они свободно могли двигаться внутри бочки.

Поэтому швеллеры лучше подготовить заранее: измерить и в случае необходимости отрезать излишки.

Готовая конструкция будет исполнять роль гнета, придавливая заложенные дрова, когда стальной круг по мере прогорания дров будет под собственной тяжестью опускаться по бочке вниз.

Сверху на трубу нужно установить регулировочную заслонку. Для этого внутри трубы вертикально приваривается шпилька с нарезанной резьбой. Из листка стали вырезается заслонка по диаметру трубы.

На краю заслонки просверливается отверстие, причем таким образом, чтобы посаженная на шпильку заслонка могла полностью закрывать трубу. Теперь заслонку нужно зафиксировать гайкой.

Поскольку заслонка будет служить для регулировки поступления воздуха в топку и ее нужно будет двигать, то лучше воспользоваться гайкой-барашком, которую проще откручивать и закручивать.

Обратите внимание

Схема устройства печи.

Теперь дошла очередь и до отрезанной крышки. Молотком выравниваем в ней буртик, только, в отличие от бочки, загибаем его наружу, чтобы крышка могла плотно «сесть» на бочку. В крышке зубилом вырезается отверстие диаметром 102-103 мм, через которое пройдет труба с приваренным блином. А вот расположенное в крышке сливное отверстие лучше заварить.

Прежде чем перейти к установке дымовой трубы, нужно сделать для печи фундамент. Поскольку при эксплуатации печи металл будет сильно разогреваться, то устанавливать ее на непрочный или неогнеупорный фундамент нельзя. Поскольку масса печки, даже обложенной кирпичом, небольшая, то заглубление можно не делать. Достаточно обложить печку в один кирпич и сверху оштукатурить раствором.

В верхней части бочки вырезается отверстие диаметром 150 мм для установления дымоходной трубы. От трубы отрезается кусок длиной 1,25-1,5 диаметра бочки и приваривается к вырезанному отверстию. Брать меньший кусок нельзя: будет плохая тяга. В самом низу бочки вырезается небольшое квадратное отверстие, к которому приваривается дверца. Оно понадобится, чтобы удалять из печи золу.

Схема пиролизного котла длительного горения.

Диаметр дымовой трубы должен быть 150 мм, чтобы полностью выводить дым из печи. Для хорошей тяги нужно иметь длину трубы метров 5, но тут все зависит от того, где будет установлена печь длительного горения.

Если печь устанавливается вместо обычной кирпичной печи, то достаточно длины трубы, чтобы вывести ее в боров на чердаке. Нижняя часть трубы герметично заваривается, а сама труба устанавливается на ножки для большей устойчивости.

Печка подсоединяется к приваренному к дымоходной трубе колену и фиксируется хомутом. Для лучшей герметичности соединения под хомут можно подложить стеклоткань.

Особенности эксплуатации Прежде чем начать постоянную эксплуатацию печи, нужно опробовать все возможные режимы работы, чтобы выбрать оптимальный.

При этом при эксплуатации печи нужно учитывать, что печь будет раскаляться до очень высокой температуры, поэтому поблизости от нее не должно находиться ничего, что может загореться, а также под действием высокой температуры рассохнуться, покоробиться и т.п.

Важно

Работает печь так: снимается крышка, вынимается стальной «блин» с воздухоподающей трубой. Дрова в печь загружаются так, чтобы не закрывать дымоотводного колена.

Дрова лучше ставить вертикально и поплотнее друг к другу. Сверху на дрова кладутся мелкие ветки, на ветки — тряпка или бумага, смоченная керосином.

Все это сверху придавливается воздухоподающим устройством и закрывается крышкой печи.

Чтобы разжечь плиту, сверху через отверстие воздухоподающей трубы бросается зажженные бумага или кусок тряпки. Спичками разжечь печь не получится: они погаснут, пока долетят по трубе вниз. Когда дрова разгорятся, поддувную заслонку полностью перекрывают, и в таком положении печка может работать не один час.

Если нет бочки, такую чудо-печь можно сделать из старого газового баллона или большого огнетушителя. Главное — помнить народную мудрость: «Кто хочет делать — ищет способы, кто не хочет — ищет причины». Удачи вам! Тепла и уюта вашему дому!

Источник: http://www.ristroy.ru/info/pech-dlitelnogo-gorenija-svoimi-rukami-osobennosti.html

Печь длительного горения на дровах

Многие хотят, чтобы отопительная конструкция не требовала много топлива и работала исправно, поэтому лучшим вариантом будет изготовление печи длительного горения на дровах своими руками.

Данный агрегат относится к категории твердотопливных котлов, является более экономичным и удобным по сравнению с другим отопительным оборудованием, так как отличается более длительным процессом сгорания топлива.

Если разобраться во всех нюансах и хорошо подготовиться, а также иметь навыки работы со сварочным аппаратом, можно собрать качественное и эффективное в работе устройство. Рассмотрим рекомендации опытных мастеров и инструкции по созданию самодельных печей с использованием схем, чертежей и простых материалов.

Читайте также:  Как утеплить пенопластом балкон — методы и советы

Дровяная печь в интерьере

В чем особенности преимущества таких печей

В холодное время года очень важно поддерживать в доме или на даче комфортные условия, поэтому необходимо заранее позаботиться об отоплении и должном обогреве.

Если нет возможности подключиться к централизованной отопительной системе, придется приобретать специальные печи или котлы, а лучше собрать конструкцию своими руками.

В основном такое оборудование топят при помощи дров, но их можно разделить на две отдельные группы:

  1. Длительного горения (от 6 до 10 часов) или газогенераторные печи;
  2. С периодическим функционированием (2-3 часа) – при этом помещение быстро прогревается, но и так же быстро остывает, поэтому может приходиться часто добавлять новые дрова. Данный агрегат также способен забирать кислород из воздуха, а значительная часть тепла часто уходит в дымоход.

Особенности и преимущества печей длительного горения:

  • материалом для производства служит чугун или сталь (чаще всего используются металлические листы толщиной от 3 до 6 мм);
  • вместительная топка, состоящая из двух отдельных частей;
  • можно встретить модели, оснащенные воздушной конвекционной системой;
  • одна закладка топлива способна обеспечить эффективную работу печи в течение 18 и даже 20 часов, поскольку со временем процесс горения в печке сменяется на тление;
  • есть возможность применять в качестве топлива не только цельные дрова, но также пеллеты – прессованные щепки, труха, опилки и другие мелкофрационные отходы древообрабатывающей промышленности;
  • процесс подачи топлива можно автоматизировать (автономная работа, не требующая постоянного контроля человека), что не скажешь про обычные отопительные агрегаты;
  • имеют высокий КПД (коэффициент полезного действия);
  • чаще всего имеют небольшой вес и габариты;
  • вопрос наличия фундамента для конструкции не принципиально важен;
  • топливо сгорает практически полностью, оставляя после себя малое количество золы;
  • подходят для установки в помещение с любым интерьером;
  • чугунные модели долговечны и могут прослужить до 50 лет, поскольку материал устойчив к коррозии и механическим повреждениям;
  • оборудование не выделяет дыма и посторонних запахов внутрь жилища;
  • топливный газ из такой печи не попадет в помещение благодаря хорошо продуманной конструкции, оборудованным заслонкам и герметичным дверцам;
  • можно собрать самодельную конструкцию, имея под рукой все необходимые материалы, инструменты, чертежи и схемы.

Разновидности и область применения отопительных приборов длительного горения

Сфера использования печи длительного горения на дровах, изготовленной своими руками, будет зависеть от необходимости решения определенной задачи. Установка конструкции может осуществляться как в жилом доме, так и на даче, где хозяева находятся, как правило, сезонно.

Рассмотрим рекомендации специалистов по грамотному использованию данных отопительных систем:

  • удачным вариантом для дома будет конструкция с водяным контуром, или с водяной рубашкой. Она представляет собой оборудование, совмещающее в себе обычную топку и водяное отделение. При этом тепло в помещениях будет распределяться равномерно благодаря постепенному нагреву корпуса печки, что позволит хорошо обогреть все пространство жилища;
  • установка с водяной рубашкой – отличное украшение любого интерьера, способное заменить эко-камин;
  • все печи с водяным контуром, как правило, имеют змеевик, находящийся непосредственно в самой топке или же в колпаке дымохода;
  • установить печь длительного горения можно также в баню, гараж, теплицу, сарай, кладовую и любую другую бытовку.

Рассмотрим самые популярные модели отопительных агрегатов с длительным горением:

  1. Булерьян – канадский агрегат бочковидной формы, изготовленный, как правило, из стального листа, представляет собой цельносварную конструкцию. Топка состоит из двух ярусов. Наличие труб-воздухоотводов, расположенных по бокам и опоясывающих корпус, позволяет отапливать смежные комнаты в доме. Воздух внутри труб способен нагреваться до температуры от 100 до 120 градусов. Сборник для золы при этом отсутствует. За сутки может потребоваться лишь от 2 до 3 закладок твердого топлива. Важно отметить, что каменный уголь в качестве топлива использовать категорически запрещено. Топить данную печь можно только сухими дровами, стружкой, щепкой, торфобрикетом. Установка Булерьяна допускается в домах, теплицах, галереях, мастерских, магазинах, помещениях промышленного назначения, дачах и т. д. Единичная закладка топлива способна гореть в течение 10-12 часов, что избавляет человека от необходимости постоянно подкладывать материал в топку и следить за процессом. Из минусов стоит сказать про неполное сгорание генераторного газа в устройстве;
  2. Профессор Бутаков – отличается от других печей более привлекательным внешним видом и дизайном. Имеет цельносварный стальной корпус, оборудован конвективными трубами, колосниковой решеткой в виде желоба, где скапливается зола. Данный котел работает только при режиме тления. Установка конструкции возможна только на подготовленное заранее фундамент-основание. Есть возможность подобрать модель нужного размера в зависимости от габаритов помещения, где планируется организация отопления. Встречаются модели под названием «Инженер», «Студент» и «Доцент». Все они отличаются по форме и техническим характеристикам. Чистка печной трубы усложняется, делать это лучше всего сверху, немного сместив оборудование;
  3. Бренеран – это отечественная печь, почти точная копия Булерьяна, своего аналога из Канады, особенности которого были рассмотрены выше. Это безопасная в использовании и долговечная конструкция, проста в установке и эксплуатации. Внешне напоминает барабан, имеет толстые стальные стенки. Состоит из двух отдельных камер сгорания, нижней (здесь происходит процесс сгорания топлива) и верхней (здесь происходит дожигание или догорание образующегося от горения газа). Дымоход вместе с герметичными дверцами оборудованы специальными регуляторами мощности. Есть возможность выбрать модель Аква-Бренеран, если существует необходимость в подключении водяного отопления;
  4. Лачинянка – способна работать на одной лишь закладке угля в течение 7 дней, при этом требует примерно 25 кг сухого топлива. Данное устройство может функционировать в двух режимах: пиролизном и высокотемпературном. Используется как для отопления домов и бытовок, так и для приготовления еды;
  5. Слобожанка – способна функционировать почти на любом виде топлива: солярных отходах, продуктах древообрабатывающей промышленности, пеллетах, дровах, шишках, соломе и др. конструкция оснащена дополнительным узлом (блоком) розжига и топочной камерой. Сгорание (переработка) топлива происходит по принципу верхнего бокового (сверху вниз при небольшом наклоне к дымоотводу) и верхнего центрального горения (сверху вниз по направлению к боковым частям топки);
  6. Бубафоня – представляет собой дровяную печь, в верхней части которой оборудована специальная заслонка, предназначенная для контроля и регулировки степени интенсивности процесса сгорания топлива. Лучше использовать данный агрегат для обогрева нежилых помещений, например, различных курятников, сараев, гаражей, складов или бытовой. В жилом доме обычно устанавливают Бубафоню, оборудованную специальной водяной рубашкой – так конструкция в момент старта и разжигания не будет находиться в полуразобранном состоянии. Явным недостатком данного вида печей является неспособность функционировать на топливе высокоактивного типа (пеллетах и древесном угле);
  7. Буржуйка – работает на рыхлой, воздухопроницаемой закладке – древесном угле. Эта печь может использоваться не только для обогрева помещений, но и для приготовления еды и даже обжига глиняной посуды. Агрегат представляет собой металлическую конструкцию, удобную в эксплуатации, сборке и транспортировке. Сегодня Буржуйку применяют для обогрева нежилых помещений: гаражей или сараев.

Немного о топливе

Самым экологичным топливом для печей являются сухие поленья и дрова, а также пеллеты – изготовленные методом прессования подсушенной древесины мелкие щепки и опилки.

https://www.youtube.com/watch?v=9OcRGuey0VY

Из чего еще могут быть получены топливные гранулы:

  • шишки;
  • лузга семечек;
  • скорлупа орехов;
  • высушенная кожура от цитрусовых;
  • кора древесины.

Правильная сборка печей и подготовка к работе

Каждый должен понимать, что самостоятельная сборка отопительного агрегата длительного горения – работа шумная, пыльная и достаточно трудоемкая. Перед началом мероприятий необходимо продумать и хорошо подготовить место. Вам потребуется один источник электроэнергии вблизи, чтобы без проблем производить электросварку деталей.

Что важно учесть перед изготовлением и установкой самодельной печи:

  • вокруг печки необходимо оставить свободное пространство, поскольку оборудование будет сильно нагреваться во время работы;
  • нельзя хранить да близком расстоянии к конструкции легковоспламеняющиеся вещества, пластик, краски и лак;
  • перед стартом и запуском необходимо проверить исправность работы оборудования, тестируя разные режимы функционирования.

Печь из металлической бочки

Вам потребуется бочка из металла (нержавейки, стали или чугуна) объемом в 200 л (это может быть опустошенный газовый баллон) с толщиной стенок от 4 до 5 мм и диаметром 40-50 см, два различных по длине (короткий и длинный) отрезка стальной трубы, швеллер из металла, качественный красный кирпич с огнеупорными свойствами (от 50 до 55 кирпичей), киянка, топор, молот, рулетка для произведения всех замеров и разметок, стальные листы, оборудование для сварки, набор электродов, строительный уровень и отвесы для монтажа, болгарка, обрезки арматуры, готовая строительная смесь или раствор цемента для кладки кирпича.

Пошаговое изготовление:

  1. На данном этапе производится подготовка к сборке металлической бочки. При помощи болгарки отрезается верхняя часть, которая понадобится на следующих этапах, поэтому ее следует отложить в сторону. Если для сборки печи используется газовый баллон, сначала у него откручивается вентиль, емкость заполняется водой, и уже потом производится распил (вместе с водой внутри, не сливая жидкость). Если бочки рядом не оказалась, допускается использовать трубный отрезок указанного выше диаметра, приварив к нему днище из стального листа;
  2. При помощи сварочного аппарат к днищу бочки привариваются отрезки арматуры, которые будут выполнять функцию ножек;
  3. Из металлического листа вырезается окружность, при этом следите за тем, чтобы диаметр данного круга был меньше, чем диаметр всего корпуса. Внутри этой окружности вырезается второй круг еще меньшего диаметра (желательно 100 мм) – сюда будет установлена труба дымоотвода. Один отрезок трубы (тот, который длинней корпуса печи примерно на 150-200 мм) приваривается к данному кругу;
  4. Внизу привариваются 4 отрезка от швеллера на равном расстоянии друг от друга строго по периметру окружности из точки в центре – должен получиться стальной «блин» (или прижимной круг с трубой) с равными по длине отрезками, помещающимися внутри корпуса;
  5. Самое время приступить к изготовлению крышки для печи. Для этого понадобится отрезанная верхняя часть бочки, в центре которой затем делается прорезь для трубы;
  6. В корпусе делается прорезь для будущей загрузки топлива, куда монтируется металлическая дверца с отверстием. Для удобство к внешней поверхности дверцы приваривается ручка. Внизу отверстия для топлива вырезается еще одно, но чуть меньшего диаметра, которое также закрывается дверцей (ее можно сделать по тому же принципу, что и для первого изделия);
  7. Теперь следует приступить к подготовке и обустройству фундамента для самодельной печи. Для этого делается углубление в стене, днище ниши выкладывается одним слоем кирпича и заливается раствором цемента. При этом площадка должна быть ровной и свободной от посторонних предметов;
  8. Теперь нужно приступить к установке трубы дымоотвода. Подготавливается хомут и металлическая труба, к отверстию в бочковом корпусе следует приварить прямой отрезок трубы, более длинный по диаметру, чем длина корпуса печи. Затем из изогнутой трубы (с изгибом под углом до 45 градусов) изготавливается основная часть дымохода. Укладывается асбестовая ткань для изоляции, после чего крепится хомут. На верхушку трубы устанавливается защитный колпак от осадков и загрязнений.

Финишным этапом будет установка отражателя, так называемого защитного экрана для печи, которая все время будет сильно нагреваться в процессе работы. Отражатель может быть изготовлен из кирпича или металла, обкладка корпуса должна производится при этом с трех сторон.

При изготовлении отопительного агрегата каждый желает получить максимальную теплоотдачу с минимальными затратами на топливо, поэтому многие прибегают к созданию печи длительного горения на дровах своими руками. Устанавливать самодельную конструкцию можно почти в любом неотапливаемом помещении. Например, это отличное решение для обогрева гаража, склада, бани и даже дачного домика.

Читайте также:  Элеваторный узел отопления: что это такое, принцип его работы

05.10.2018

Источник: https://mainavi.ru/story/pech-dlitelnogo-goreniya/

Самостоятельное изготовление печки длительного горения

Дровяные печи активно используются для обогрева помещений различного назначения – это могут быть жилые комнаты, хозяйственные постройки, гаражи и многое другое. Газ можно провести далеко не везде, что поддерживает спрос на твердотопливные агрегаты.

Ведь дрова являются довольно дешевым источником тепла, а в некоторых случаях и вовсе бесплатным.

Если же изготовить печь длительного горения своими руками и установить ее в помещении, то мы получим в свое распоряжение удобный в эксплуатации агрегат.

В этом обзоре мы рассмотрим:

  • Принцип работы печей длительного горения;
  • Их достоинства и недостатки;
  • самые эффективные конструкции дровяных печей;
  • как сделать хорошую печку своими руками.

Ознакомившись с представленной информации и чертежами самоделок, вы сможете самостоятельно собрать печь медленного горения для гаража, дачи, хозпостройки и любых других зданий.

Печка длительного горения удобна тем, что она может гореть на одной закладке дров в несколько раз дольше, чем традиционные печи и камины. Это напрямую связано с ее конструктивными особенностями – она наделена большой топкой, а некоторые из них сжигают дрова в определенных условиях, с минимальным доступом кислорода в камеру сгорания и последующим сжиганием пиролизных газов.

Герметизация швов исключит возможность попадания продуктов горения в отапливаемое помещение.

Совет

Печи длительного горения наделяются большими топками – сюда помещается большое количество дров и других видов теплого топлива. За счет этого снижается частота подходов для закладки горючего.

Классические печки и котлы с миниатюрными камерами сгорания требуют все новых порций каждые 2-3 часа.

В дневное время с этим еще можно мириться, но в ночное время человеку хочется спать, а не возиться с подкладыванием дров.

Хуже всего, если днем все работают – подкладывать поленья в печь просто некому. За это время температура в отапливаемых помещениях станет довольно низкой, поэтому вечер придется уделить не отдыху, а растопке, чтобы создать комфортные условия. Впрочем, ночью придется заниматься тем же самым, что и днем – подкидывать все новые порции поленьев в ненасытную топку дровяной печи.

Принцип работы печи длительного горения зависит от ее конструкции:

  • Агрегаты с большой топкой – их долгая работа объясняется использованием камер сгорания большого размера, куда загружается множество дров;
  • Пиролизные агрегаты – здесь твердое топливо сжигается при минимальном количестве кислорода и образует пиролизный газ;
  • Агрегаты без пиролиза, но с ограничением интенсивности горения – это печи «бубафоня» из бочки, обладающие простым, но весьма оригинальным устройством.

Сами печи могут изготавливаться из самых разных материалов – камень, огнеупорный кирпич или металл.

Залог более длительного горения вашей печи – использование нормальных дров, а не прогнивших поленьев с низкой теплотворностью. Дольше всего горят бук, дуб, граб и некоторые сорта фруктовых деревьев.

Давайте рассмотрим основные плюсы и минусы самодельных отопительных печей длительного горения. Начнем, как обычно, с положительных черт:

Компактность и относительная мобильность – главные плюсы печек-буржуек.

  • Дешевизна – чаще всего их собирают из дешевого листового металла, отслуживших свое вместительных газовых баллонов, бочек и многого другого. Все это можно найти на развалах и на старых предприятиях. Некоторые люди могут порыться у себя в гараже или в сарае – наверняка там найдется ненужный металл для самодельной печи длительного горения;
  • Простота сборки – никто не требует сверхточного следования выбранной схеме. Например, все та же пиролизная печка-буржуйка может иметь самые разные размеры;
  • Высокая эффективность – правильно собранная печь длительного горения может обеспечить теплом помещения большого размера, не требуя частых подходов для закладки горючего.

Есть и определенные недостатки:

  • Не самый привлекательный внешний вид – самоделки действительно не могут порадовать пользователей хорошими внешними данными;
  • Некоторые виды печей нельзя использовать в жилых помещениях – та же «бубафоня» здорово надымит и навоняет, прежде чем выйдет на рабочий режим;
  • Печь длительного горения с водяным контуром будет сложна в реализации – нужно как-то обеспечить забор тепла в отопительный контур.

Несмотря на некоторые явные недостатки, самодельные печи длительного горения на дровах пользуются определенным спросом.

Печь длительного горения – отличный агрегат для обогрева теплиц. Обогревать их электричеством или газом дорого или вовсе невозможно, а купив дешевые дрова, можно обеспечить теплицы живительным теплом на всю зиму.

Если вы запланировали соорудить печь долгого горения своими руками, у вас есть все инструменты и вы не боитесь сложностей, тогда вам непременно пригодится информация из следующего раздела нашего обзора – в нем мы будем рассказывать о разновидностях данных печей.

Самая простая из всех печей – это буржуйка. Она представляет собой железную печь, собранную на основе старого газового баллона или из листового металла. Для того чтобы обеспечить длительное горение, ее внутренний объем делается очень большим – проще всего это реализуется в моделях из листовой стали, достаточно лишь выбрать подходящий по размерам чертеж.

Такая печь может работать на дровах, на угле, а также на прессованном твердом топливе. Она проста в эксплуатации, легко растапливается и дает большое количество тепла. Также она характеризуется неприхотливостью. Если вам нужна простая печка для дачи, смело выбирайте буржуйку – она станет самым простым и доступным вариантом.

Этот вариант хорош тем, что мы можем реализовать в нем длительное горение и поработать над дизайном.

В сети присутствуют чертежи подобных печек с большими камерами сгорания и с камерами дожигания – это так называемые пиролизные агрегаты.

Они сжигают не только топливо, но и образующиеся в процессе пиролиза газы. Агрегат из кирпича получится громоздким, но весьма эффективным. Вот его плюсы:

  • Длительное сохранение тепла за счет применения кирпича или камня;
  • Отличный внешний вид – достаточно найти подходящий проект и сделать аккуратную кладку;
  • Возможность работы в жилых помещениях, в отличие от все той же «бубафони».

Недостатком является то, что для сборки такой печи длительного горения потребуется опыт в кладке кирпича.

Представленная печь длительного горения обладает внушительными размерами, работает на дровах и отличается на редкость простой конструкцией – в зависимости от объема, она сможет гореть до 20-24 часов, не требуя частых подходов для закладки дров. Для ее изготовления потребуются пара металлических емкостей с крышками (подойдут бочки на 100-200 литров), трубы для дымохода и подачи воздуха, а также швеллер для создания утяжеленного поршня.

Печь длительного горения «бубафоня» чаще всего применяется для обогрева нежилых построек – это гаражи, теплицы с растущими в них огородными культурами, помещения технического назначения и подсобные помещения. Некоторые умельцы оснащают ее отопительными контурами, что позволяет отапливать жилые комнаты, не рискуя заполнить их едким дымом.

Давайте разберемся, как изготовить печь длительного горения своими руками, используя имеющиеся материалы и подходящий инструмент. Мы будем делать «бубафоню» и буржуйку, после чего рассмотрим вопрос о способах модернизации нашего самодельного оборудования.

Обратите внимание

Печи длительного горения буржуйки хороши тем, что они делаются из любых доступных материалов – это различные бочки, старые вместительные бидоны, куски труб большого диаметра или просто листовой металл.

В качестве исходного материала мы выбрали листовую сталь – это более удобный в обработке материал. Вы можете приспособить для этого бочку, но выполнять работы в ее внутреннем объеме не очень удобно.

Все размеры представлены скорее как ориентиры, некий усредненный наилучший вариант. Вы же, в свою очередь, можете отклоняться от размеров деталей для создания печки, удовлетворяющей Ваши конкретные пожелания.

Конструкция печи длительного горения вполне понятна из представленного выше чертежа. Вот ее основные узлы:

  • Камера сгорания – в ней горят дрова с образованием пиролизного газа;
  • Камера дожига – в ней происходит сгорание продуктов пиролиза;
  • Дверки камеры сгорания и зольника – они приобретаются в магазине, но их можно изготовить и своими руками;
  • Дымоход – в большинстве случаев это труба диаметром 100-150 мм.

Вы можете отклониться от чертежа в ту или иную сторону. Но помните, что с уменьшением размеров уменьшается время горения и уменьшается мощность печи длительного горения.

Чем меньше мощность, тем меньше отапливаемая площадь. Поэтому лучше всего предусмотреть небольшой запас.

Для изготовления печи длительного горения типа буржуйка нам понадобится листовая сталь толщиной не менее 3 мм – это обеспечит продолжительный срок службы отопительного оборудования. Если сталь будет тонкой, она начнет прогорать – через пару сезонов в ней образуются дыры. Поэтому толщине стали уделяется особое внимание. Оптимальное значение толщины составляет 3-5 мм.

Для нашего примера мы возьмем классическую схему буржуйки, доработаем и получим в свое распоряжение эффективную печь для дома на дровах.

На начальном этапе готовим боковые листы – на нашем чертеже они имеют размеры 450х450 мм. Далее изготавливаем нижние стенки, переднюю и задние стенки – их размеры составляют 200х450 мм.

В итоге у нас должен получиться прямоугольный короб. Но не спешите сваривать его воедино – впереди полно работы.

Для начала нужно изготовить основу – это нижняя стенка и две боковые. Свариваем их воедино, на высоте 80 мм от дна привариваем колосниковую решетку. Теперь нужно подготовить переднюю стенку печи длительного нагрева – ввариваем в нее обе дверцы, после чего привариваем ее к нашей конструкции.

Важно

Готовим два металлических листа размером 200х370 мм. Первый из них привариваем к передней и боковым стенкам на высоте 160 мм от верха.

Далее готовим заднюю стенку – ввариваем в нее небольшие металлические трубки, которые должны входить в пространство между двумя внутренними листами, образующих камеру дожигания – через них будет подаваться вторичный воздух.

Потом привариваем заднюю стенку и второй металлический лист на высоте 80 от верха (приваривается к боковым и задней стенкам).

Шибер используется для регулировки воздушных потоков. Именно он повышает эффективность и качество тяги.

Наша печь длительного горения своими руками почти готова – осталось разобраться с верхней крышкой. В ней мы делаем отверстие диаметром 100 мм и ввариваем кусок трубы для будущего дымохода.

Теперь остается выяснить, нужна вам варочная поверхность или нет – она тоже вваривается в верхнюю крышку.

На последнем этапе устанавливаем крышку на место и привариваем ее – печка готова, теперь ее можно установить на негорючее основание, приделать дымоход и запустить.

При запуске представленной выше печи длительного сгорания дайте ей разгореться, после чего прикройте поддувало, чтобы дрова еле тлели и началась генерация пиролизного газа.

Совет

Еще одна интересная пиролизная печь длительного горения представлена на следующем рисунке. Она изготавливается из бочки или отрезка трубы большого диаметра и снабжается подходящей крышкой.

В нижней части, на расстоянии 80-100 мм от дна, вваривается металлический диск с отверстием посередине. Между диском и дном, на боковой стенке, вваривается дверца. Полученное пространство образует у нас топку.

В верхней части ввариваем дымоход диаметром 70-100 мм.

В плане дешевизны использования такая печь сущий подарок, так как недостатка в опилках в частном доме не бывает.

Полученная печь длительного горения получает тепло за счет сжигания пиролизных газов, образующихся при нагреве опилок. Сами опилки засыпаются в основной объем, а для того чтобы они не просыпались в топку, производится их трамбовка с помощью деревянного конуса. При запуске печи в топке разводится огонь, конус извлекается – через некоторое время агрегат начнет давать тепло.

Читайте также:  Короба для труб отопления: монтаж

Если делать печь для обогрева помещений хозяйственного или технического назначения, следует уделить внимание печке под немного смешным названием «бубафоня». Она обладает простой, но оригинальной конструкцией, дающей множество тепловой энергии. Работает она следующим образом:

  • Снимается крышка, загружаются дрова (сверху укладываются мелкие щепки);
  • Поверх дров и в промежутках между ними укладываются пропитанная керосином ветошь;
  • Ветошь поджигается и поджигает дрова;
  • В печь устанавливается поршень, крышка закрывается – агрегат начинает вырабатывать тепло.

Для того чтобы понять суть этой необычной печи длительного горения, необходимо просто взглянуть на ее схему. Агрегат состоит из трех основных частей – это корпус, дымоход, тяжелый поршень и крышка.

Данная картинка наглядно демонстрирует схему и принцип работы “бубафони”.

«Бубафоня» проста в исполнении, проще всего соорудить ее из двух целых металлических бочек (без дырок) объемом 150-200 литров. Толстая сталь тут особо не нужна, так как из-за ограничения подачи кислорода и горение будет медленным и низкотемпературным. Давайте посмотрим, как сделать такую печь длительного горения своими руками. Вот вам пошаговая инструкция:

  • Срезаем с основной бочки крышку, готовим камеру сгорания;
  • В боковую стенку камеры сгорания (в верхней части, согласно рисунку) ввариваем отрезок трубы диаметром 100-150 мм – это будет дымоход;
  • Готовим верхнюю крышку – делаем в ней отверстие шириной 40-50 мм, через которое будет проходить труба поршня. Края крышки аккуратными ударами полотка отгибаем наружу, края бочки (камеры сгорания) подбиваем внутрь – крышка должна плотно надеваться на нашу бочку;
  • Готовим поршень нашей печи длительного горения – берем трубу диаметром около 40-50 мм (она должна входить в отверстие в крышке), снизу к ней привариваем крышку от второй бочки, причем саму трубу заваривать нельзя – через нее будет проходить воздух. К нижней части поршневой крышки привариваем куски толстого Г-образного швеллера, чтобы сам поршень был как можно более массивным. Диаметр самого поршня должен быть таким, чтобы он без труда вставлялся в камеру сгорания (между стенками и поршнем должны оставаться щели около 5 мм шириной, через которые будут выходить продукты сгорания).

Наша печь длительного горения, изготовленная своими руками, готова – осталось только установить ее на негорючее основание и испытать. Как поджигается эта печка – рассказано чуть выше.

Некоторые модели данных печей длительного горения работают на одной закладке дров до 20-24 часов и больше, вырабатывая большое количество тепла.

Дополнительные листы железа сможет заменить стенка, сложенная из кирпичей. Нагревается она медленнее, но зато тепло отдает дольше.

Рассмотренные нами печи длительного горения отличаются своей высокой эффективностью – топливо в них сгорает медленно, а в той же буржуйке происходит еще выработка пиролизных газов, дающих дополнительное тепло.

Давайте теперь разберемся, как увеличить эффективность нашего самосборного оборудования. Во всех трех печках мы можем увеличить толщину металла – тем самым он будет накапливать в себе тепло и потихоньку отдавать его в окружающую среду.

Проще всего сделать это с буржуйками из листового металла, выбрав сталь потолще.

Также все три печи мы можем оснастить длинными горизонтальными секциями дымоходов. Все дело в том, что любые твердотопливные печки (в том числе и длительного сгорания) отправляют в атмосферу большое количество тепла. Оснастив дымоход длинным горизонтальным участком, мы оставим часть этого тепла в помещении – ориентировочная длина участка составляет 3-4 метра.

Что касается буржуек, то эти печи длительного горения мы можем оснастить дополнительными металлическими пластинами, обхватывающими корпус с задней и боковой сторон (отстоят от него на 40-50 мм).

Между корпусом и пластинами будет засасываться холодный воздух, нагревающийся и отправляющийся вверх – то есть, мы сделали самый обыкновенный конвектор.

При желании, такими конвекторами могут быть оснащены и другие печи.

Обратите внимание

Есть и еще пара вариантов модернизации. Первый вариант – оббить угол, в котором стоит печь длительного горения, оцинкованным железом, чтобы образующееся тепло отражалось в помещение, а не уходило в стены. Второй вариант – обложить печь теплоемкими кирпичами или натуральным камнем.

Источник: https://remont-system.ru/pechi-i-kaminy/samostoyatelnoe-izgotovlenie-pechki-dlitelnogo-goreniya

Пиролизная печь длительного горения своими руками: принцип работы, эксплуатация, чертежи (+2 видео)

Надежная печь, не нуждающаяся в частой закладке топливного материала и хорошо выполняющая функции по обогреву отопительного контура, – практичный и экономичный вариант для частных домовладений.

https://www.youtube.com/watch?v=ifnI5pxwIeI

Лучшим отопительным прибором длительного горения считается пиролизная печь, востребованность которой можно объяснить высокими эксплуатационными характеристиками и доступной стоимостью.

Особенности функционирования печей

Конструктивными особенностями пиролизных печей является наличие двух камер сжигания, расположенных друг за другом. От классических дровяных печей подобные устройства отличаются тем, что сгорание топлива происходит поэтапно.

Начальная камера применяется для закладки топливного материала (дров, угля или брикетов), который при тлении и низком уровне кислорода выделяет газ и древесно-коксовую пыль.

Соединяясь с кислородом, газ под воздействием тяги нагнетается в другую камеру. Это приводит к интенсивному горению и выделению большого объема энергии, которая направляется на подогрев воды или обогрев помещений.

Подобный процесс обеспечивает высокий КПД и хорошую тепловую отдачу пиролизных устройств.

Влажность топлива – это ключевое условие эффективного функционирования печи. При закладке важно контролировать объем сухого топлива, который должен составлять не менее 75 % от общего. Допустимый уровень влажности высушенных дров и пеллет для пиролизных печей не должен превышать 12 %.

В качестве сухой древесины допускается использование сгораемого мусора, отходов, древесных опилок, веток и опила с деревьев.

Если топливо сгорает полностью, это способствует образованию чистого и бесцветного дыма без неприятного запаха.

Видео об устройстве и работе газогенераторных печей для домашнего пользования:

Преимущества и недостатки пиролизных печей

Пиролизная печь для бани и дома, как и любое другое отопительное устройство, обладает преимуществами и недостатками.

К основным положительным характеристикам можно отнести следующее:

  1. Экономичность. В отличие от классических отопительных устройств, пиролизные печи являются более экономичными в отношении объема потребляемого топлива.
  2. Экологичность. Дровяная печь пиролизного типа практически не дает дыма и сажи, а продукты сгорания содержат ничтожное количество токсичных и загрязняющих элементов.
  3. Эффективность работы. Высокий уровень КПД, до 85 %, при низком потреблении топлива обеспечивает хорошую теплоотдачу и быстрый обогрев помещений.
  4. Компактные размеры и эргономичный корпус. Такие приборы предназначаются не только для обогрева загородных домов большой площади, но и для компактных дачных домиков, бань.
  5. Доступность установки и обслуживания. Возможность самостоятельного монтажа без привлечения сторонней помощи. Удобство заправки устройства без необходимости контроля над процессом топки.
  6. Практичность. Пиролизные агрегаты позволяют подсоединять различные типы отопительных контуров.
  7. Выбор подходящего топлива. Возможность использования твердого (пеллеты, дрова, угли, древесные опилки) и жидкого топлива в зависимости от модели устройства.

Несмотря на явные преимущества, подобные устройства не лишены недостатков:

  1. Необходимость обустройства площадки или помещения для хранения топлива.
  2. Сложная конструкция дымоотвода. Даже имея необходимые чертежи, неопытный домовладелец не сможет правильно возвести дымоотвод для печи самостоятельно. Подобная конструкция требует профессионального подхода и применения специализированного оборудования.
  3. Зависимость стационарных моделей от вентиляционной системы принудительной тяги, без которой невозможна безопасная эксплуатация устройств.
  4. Образование конденсата в дымоотводном канале, на который влияет температура нагрева отработанных газов.
  5. Отсутствие универсальных конструкций, способных работать на всех видах топлива. Поэтому перед покупкой устройства следует определиться, на чем оно будет работать.

Разновидности газогенераторных печей

Современные отопительные печи, принцип действия которых основан на процессе пиролиза, можно классифицировать по нескольким параметрам:

Тип материала

Для изготовления корпуса отопительных агрегатов используются жаростойкая сталь и огнеупорный красный кирпич.

Назначение и способ использования

Печи бывают периодического и постоянного действия.

Первый вариант устройств использует топливные материалы, способные долго накапливать и отдавать тепловую энергию после завершения топочного процесса.

Второй вариант предусматривает беспрерывную загрузку топливного материала, чтобы обеспечить необходимый уровень тепловой отдачи.

Расположение рабочих камер

Конструктивно агрегаты представлены двумя типами:

  • Верхней камерой для выработки газов и нижней камерой для сжигания продуктов пиролиза. В некоторых моделях они могут располагаться на одном уровне. Процесс пиролиза осуществляется за счет принудительной тяги, которая обеспечивается дымососами или дутьевыми вентиляторами.
  • Нижней камерой для газификации и верхней камерой для дожига газов. В подобных устройствах предусмотрена естественная система тяги.

Тип передачи тепла

Газогенераторные печи могут оснащаться:

  • водяным отопительным контуром с дополнительным контуром для подогрева воды (системы водяного отопления);
  • воздушными теплообменниками (системы воздушного отопления).

Технология возведения кирпичной пиролизной печки

Оптимальный вариант отопительного оборудования для бани и частного дома – пиролизная печь из кирпича.

Для обустройства газогенераторной печки своими руками необходимо подготовить:

  • красный шамотный и огнеупорный керамический кирпич;
  • листы из стали;
  • колосники из чугуна;
  • вентилятор (мощность до 350 Вт);
  • дверцы для топки и поддувальной камеры;
  • аппарат для сварки;
  • электрическую дрель;
  • болгарку.

Технология возведения конструкции предусматривает следующие этапы:

  1. Расчистку площадки под заливку фундаментного основания. Для пиролизных устройств рекомендуется обустраивать фундамент ленточного типа, обладающий повышенной прочностью и долговечностью.
  2. Выполнение кирпичной кладки после заливки и застывания фундамента. Для строительства отопительного оборудования используется только огнеупорный кирпич высокого качества.
  3. Облицовку внутренних стен камер шамотным кирпичом, устойчивым к высоким температурным режимам.
  4. Монтаж дымоотводной системы, внутреннюю часть которой составляет металлическая или керамическая труба.
  5. Выполнение декоративной отделки поверхностей и тестовой топки печи после завершения основных работ.

Если строительство пиролизной печи из кирпича представляется сложным и трудоемким, тогда можно воспользоваться альтернативным вариантом – изготовить простую печку на дровах из цельнометаллического газового баллона.

Изготовление металлической пиролизной печи

Для изготовления печей используются пустые газовые баллоны, благодаря чему они стали именоваться бубафонями. Отличительной характеристикой подобных агрегатов является возможность загрузки различного типа топлива.

Для работы необходимо подготовить такие инструменты и материалы:

  • использованный баллон;
  • болгарку;
  • сварочное оборудование;
  • пассатижи;
  • молоток.

Самостоятельная сборка печи выполняется следующим образом:

  1. Верхнюю часть баллона срезают сваркой. При этом стоит учитывать уровень соединительного шва на корпусе, который с внутренней стороны баллона фиксируется прочной металлической планкой.
  2. По центру заготовки проделывают отверстие для циркуляции воздуха.
  3. Вверху на корпусе проделывают дополнительное отверстие для дымоотвода.
  4. Изготавливают газовый рассекатель, оснащенный трубой, чтобы своевременно подавать кислород в другую рабочую камеру печи.
  5. Дымоотводную трубу фиксируют при помощи сварки.

Из отработанного баллона объемом до 50 литров при одной закладке топлива рабочий цикл составит 7 часов. Этого достаточно для поддержания комфортного температурного режима в помещении площадью в 75 кв. м.

Несмотря на экономичность и доступность, самодельная буржуйка имеет существенный недостаток – быстрое сжигание кислорода в воздухе. По этой причине подобное оборудование редко используется для обогрева жилых помещений, но подойдет для хозяйственных нужд – подогрева воды, утилизации сухого мусора.

Рекомендации по использованию печи

Чтобы создать оптимальные условия для эффективной работы печи, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • Влажность твердого топлива при его использовании не должна превышать 21 %.
  • Металлические устройства лучше оснащать съемными дымоотводами, что упростит чистку конструкции от продуктов сгорания топлива.
  • Согласно правилам пожарной безопасности, вблизи отопительного оборудования нельзя располагать горючие материалы и конструкции.

Самодельный пиролизный котел, возможно, не сравнится по КПД с промышленными образцами, но тепловая отдача у него выше, чем у традиционной дровяной печки, а финансовые затраты на его изготовление ниже.

В силу экологичности и практичности подобные установки используются не только для отопления помещений, но и для утилизации сухих бытовых отходов.

Источник: https://SdelatBanyu.ru/pechi-i-dymokhody/piroliznaya-pech.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector