Кирпичная печь для бани (с баком для воды) своими руками

Кирпичная печь для бани своими руками

Классическая печь-каменка выполняется из кирпича. Использование такого материала дает возможность добиться требуемого температурного режима в бане. Специфика конструкции банной печи требует внимания и тщательного подбора материала при самостоятельном строительстве каменки.

Виды кирпичных печей для бани

Печь для бани

Печь-каменка, выложенная из кирпича – традиционное устройство, используемое для отопления в русской бане. По расположению камней она подразделяется на:

  • Открытую. В этом случае конструкция не предусматривает устройство защиты из огнеупорной кладки. Это позволяет камням быстро нагреваться до 200 градусов Цельсия и передавать тепло в помещение парной. В связи с тем, что пар создается путем подачи воды на камни, происходит быстрая потеря тепла каменки.
  • Закрытую. Устройство таких печей требует большего количества камней. Для выведения пара за пределы печи предусмотрена дверца, которую располагают на одном уровне с верхним рядом камней. При горении топлива она находится в закрытом состоянии. Печь способна поддерживать высокую температуру в течение двух суток.

В зависимости от конструктивных особенностей и способу топки печи бывают:

  • По-белому. Металлическая плита является источником нагрева камня. Устройство требует предварительного прогрева и впоследствии сохраняет тепло длительное время. При протопке в помещение не выделяется сажа и копоть.
  • По-черному. В этой конструкции дымоход не предусмотрен, поэтому сажа и копоть накапливаются в помещении, поэтому принятие банных процедур возможно при условии полного сгорания топлива. Этот вариант является родоначальником современных печей, в настоящее время практически не применяется.
  • По-серому. Печь оборудована дымоходом, однако при этом не исключено образование сажи и копоти на камнях. Их присутствие требует окончания процесса горения, чтобы было комфортно посетителям бани.
  • С плитой. Для размещения камней и нагревательного бака используются две чугунные плиты. Бак располагается над топкой и помещается в кожух из кирпича, что позволяет сохранять требуемую температуру воды.

Материалы для кладки печи

Выбираем правильный кирпич

Сооружение печи-каменки требует тщательного соблюдения требований при отборе строительных материалов. Особенно это касается качества кирпичей.

Кирпич для строительства

Они должны быть обожжены без нарушений технологии, не допускается наличие сколов, трещин или неровных граней. Если в ходе испытания в результате падения кирпич рассыпается на мелкие куски, то материал такого качества не годится сооружения печи. В результате его падения должны образовываться несколько кусков крупного размера.

Керамический огнеупорный кирпич имеет стандартные размеры – 125х250х65 мм. Однако на практике эти размеры могут отличаться как у разных производителей, так и в разных партиях одного производителя.

Таким образом, отбор кирпича для кладки печи производится индивидуально путем осмотра каждого экземпляра. Опытные печники предварительно выполняют кладку на сухую, что позволяет избежать ошибок в дальнейшем.

Обратите внимание

Повышенная температура в топливной зоне обуславливает необходимость использование шамотного кирпича Ш5. Этот материал способен работать без разрушения при высоких температурах.

Геометрические размеры шамота отличаются от габаритов керамического кирпича. Это обстоятельство не оказывает существенного влияния на технологию кладки, так как конструктивно топка не имеет связи с корпусом.

При необходимости подгонки размеров материал можно без труда подпилить.

Полностью производить кладку шамотным кирпичом не рекомендуется, так как он имеет высокую теплопроводность и быстро остывает. Основная функция шамота заключается в возможности противостоять высокой температуре, а не сохранять тепло.

Подготовка глины и песка

Для кладки шамотного кирпича используют огнеупорную глину, которая имеет белый цвет. Также можно приобрести готовую смесь для огнеупорного кирпича. Для кладки всей печи такой раствор использовать нельзя.

При достижении 600-800 градусов Цельсия происходит спекание этого материала, и он превращается в монолит.

Наружная кладка работает в условиях более низких температур, поэтому огнеупорный раствор выкрашивается, и конструкция разрушается.

В составе раствора для кладки керамического кирпича находится глина и кварцевый песок в соотношении 1:5. Рекомендуется использовать песок, который имеет карьерное или речное происхождение.

При использовании речного песка качество раствора несколько ухудшается, так как песчинки не имеют острых граней. Опытные печники рекомендуют приобрести карьерный песок, а перед применением просеять его.

В этом случае используется сито с ячейкой в 2-2,5 мм.

Лучше всего использовать для кладки печи глину, которая добыта в карьере с глубиной более 2 метров. Качество этого материала играет существенную роль, поэтому необходимо тщательно проверять ее качество. Это можно осуществить своими силами путем замачивания небольшого количества в воде в течение суток.

После этого из нее лепят шар и оставляют для просушки на два дня. Затем проводится испытание на растрескивание: шар при падении с высоты 170 см должен раскалываться на крупные куски.

Выбранную глину перед использованием предварительно подготавливают. Для этого она замачивается в воде до состояния пасты и протирается через сито. Причем сначала инструмент должен иметь крупные ячейки, а затем – более мелкие.

Материалы

Для кладки печи для бани следует подготовить проволоку с диаметром 2-3 мм. С ее помощью будут крепиться дверцы поддувала и топки.

Монтаж печного литья осуществляется с помощью асбестового шнура. Этим материалам обматывают те участки литья, которые непосредственно соприкасаются с кирпичной кладкой. Такое устройство позволяет избежать растрескивания кладки, так как материал шнура снижает температуру в месте контакта деталей.

Для прокладки дымовой трубы через перекрытие и крышу обязательно применение листового асбеста с материалом, обладающим теплоизолирующими свойствами.

Конструкция кладки

Кирпичные печи – сложные теплотехнические устройства, которые требуют предварительного проектирования.

Для упрощения кладки кирпича имеются готовые чертежи печей, которые содержат подробные указания по технологии процесса. Такие чертежи называются порядовками.

На них изображено место каждого кирпича и порядок их укладки. Кроме этого отражена форма кирпичей, при создании криволинейных поверхностей.

Схема

Работа над основанием

Прочное основание

Строительство печи-каменки начинается с сооружения фундамента. Для этого роют яму, глубина которой составляет порядка 700 мм. В связи с тем, что любой тип грунта может смещаться, возникает риск нарушения целостности конструкции. Поэтому нижний уровень котлована выполняется несколько шире основной его части.

На дне ямы устраивается песчаная подушка, толщиной 150 мм, которая предварительно увлажняется. Сверху песка наносится кирпичный бой и камни, слоем в 200 мм.

После этого ожидают, чтобы песок дал усадку, насыпается щебень, монтируется опалубка и каркас из арматуры. Вся конструкция заливается раствором бетона, высота которого должна быть больше уровня пола на 150 мм.

Важно

После застывания бетона осуществляют демонтаж опалубки, и наносят гудрон в несколько слоев.

На завершающем этапе устройства фундамента сооружается гидроизоляционный слой из рубероида. Наличие защиты от воздействия влаги является гарантией долговечности сооружения.

Начало кладки печи

Возведение печи-каменки осуществляется в соответствии с ранее выбранной порядовкой. Рассмотрим наиболее простой вариант конструкции сооружения.

Первый ряд кладки печи предполагает расположение прочистной дверцы, нижние детали крепления которой монтируются под кирпич. Специальная литература не рекомендуют применение проволоки для крепления дверцы. Однако опытные печники вполне допускают использование оцинкованной проволоки диаметром 3 мм в качестве крепежа.

Укладка проволоки осуществляется в канавки, которые выполняются в кирпичах при помощи болгарки.

Возникшие в результате этого щели замазываются глиной. Для достижения максимальной надежности проволока загибается.

Дальнейшая кладка ведется в согласно порядовке.

Установка бака для воды

Монтаж емкости для воды осуществляется после завершения второго ряда кирпичной кладки. Можно использовать бак, произведенный в заводских условиях, или самодельную конструкцию. В целях противопожарной безопасности его необходимо обмотать асбестовым шнуром.

Закрепление колосниковой решетки

Как отмечалось ранее, размер кирпичей может отличаться от стандартного, поэтому нередко прибегают к их корректировке. Наиболее подходящим инструментом для этого является угловая шлифмашинка.
Возьмем в качестве примера случай, когда установленные на ребро кирпичи не достигают четвертого ряда.

Чтобы выйти из положения нарезаются болгаркой пластины из кирпича. Причем подбирается их толщина таким образом, что вместе с раствором из глины поверхность, расположенная под колосниковой решеткой была горизонтальной.

В результате этих манипуляций решетка не должна упираться в стенки топки. В противном случае в результате нагрева произойдет расширение металла колосников, и они окажут давление на кладку, что приведет к ее разрушению.

Подгонка кирпичей пятого ряда

Присутствие емкости для воды в конструкции банной печи может привести к возникновению сложностей в работе. Не исключается возникновение больших зазоров между кладкой и емкостью. Заделка их раствором не дает требуемого результата, поэтому прибегают к другому способу решения проблемы.

Второй кирпич, расположенный у левой стенки перемещают на 30 мм к поддувалу. При этом зазор между ними должен быть минимальным. Третий кирпич разделяется на две части, размеры которых определяются методом подбора. В этом случае размеры щели должны быть почти нулевыми. Левая часть разрезанного кирпича смещается на 15 мм вперед. После этого приступают к монтажу печной дверцы.

Закрепление топочной дверцы

Технология монтажа и фиксации топочной дверцы аналогична мероприятию по установке прочистной дверцы. Надежность крепления увеличивают путем скрутки трех отрезков проволоки в жгут. Вследствие этого жесткость конструкции существенно повысится, поэтому при ее изгибании следует использовать плоскогубцы или нагреть проволоку.

Кладка с 6 по 12 ряды

Процесс возведения банной печи ведется согласно порядовке, где учтены стандартные размеры кирпича. В случае несоответствия реальных размеров материала, он обрабатывается болгаркой. В ходе разделения целого бруска форма и размеры частей подбираются по ситуации. Основное требование – это получение кладки с минимальными зазорами.

После выполнения кладки восьмого ряда монтируется задвижка дымохода, и ведется кладка девятого ряда с последующей установкой плиты. Последняя должна надежно лежать на кирпичах. Кирпичи десятого ряда обрабатывают щлифмашинкой для получения выемки с толщиной, соответствующей толщине плиты. Одиннадцатый и двенадцатый ряды кладутся согласно чертежу.

Источник: https://small-house.ru/kirpichnaya-pech-dlya-bani-svoimi-rukami/

Кирпичная печь для бани своими руками

Порой возникает потребность в создании именно кирпичной печи в бане. Для самостоятельного выполнения дело это довольно сложное, но реализуемое. Разумеется, вы должны обладать определённым опытом, ведь кирпичные печи – целая наука. Главное здесь – чётко следовать правильным технологиям и схемам.

Ключевой материал здесь – это кирпич высочайшего качества. Он должен быть хорошо обожжённым и иметь ровные грани. Также на нём не допускаются всякие трещины и сколы. Можно провести тест – бросить его на пол. Если он развалится на крупные куски, он годится для намеченной работы. Если разрушится на множество мелких частей, то такая партия не сойдёт для поставленных целей.

Читайте также:  Схема подключения электрокотла в доме

Печь следует выкладывать только из керамического огнестойкого кирпича – печного кирпича. Его оптимальные параметры: 12,5 х 25 х 6,5 см.

Совет

Но на деле часто наблюдаются отличия в параметрах кирпичей различных производителей, серьёзные различия есть даже в партиях одной фирмы. Поэтому керамический кирпич должен быть тщательно подобран по размерам.

Можно выложить тестовый ряд без цементного состава, просто, чтобы посмотреть на положение и габариты кирпичей. Например, как на данном фото:

Можно приобрести специальный кирпич с тремя обожжёнными сторонами. И кирпич положить необработанной стороной наружу из топочной камеры. Хотя такие виды приобретаются редко, наиболее популярные стандартные красные.

Важные моменты: выбор кирпича

Топливная камера выкладывается из шамотного кирпича ШМ5. Его цветовые варианты: белый, светло-розовый, либо немного желтоватый. Он превосходно справляется с высокими температурами. В его параметрах встречаются некоторые отличия. Но это не особо важно, ведь обычно топочный отсек не связан с печным корпусом. И подгонка кирпичей под один уровень не требуется.

Внимание! Такой кирпич не подходит для создания всей печи. Поскольку он стремительно остывает, да и по цене он намного выше красного кирпича.

Точнее про шамотный кирпич

Состав для кладки этого кирпича основывается на шамотной огнестойкой белой глине. Её не сложно закупить в специализированных строительных торговых точках. Можно задействовать уже созданные смеси для кладки шамотных кирпичей.

Кладка всей печи на такой состав не допускается. При температурных показателях 600-800°С он просто спекается в монолит. Во внешней кладке такие показатели отсутствуют, и постепенно этот состав растаскивается, начинает сыпаться. В итоге и сама кладка обрушается.

Шамот применим лишь для топочного отсека. Для остальных отделов печи задействуется состав, основанный на глине из кварцевого песка. Необходимые пропорции здесь таковы: 1 доля глины/ 5 долей песка. Достаточно карьерного и речного песка.

Хотя второй немного хуже: его песчинки слишком обкатаны и имеют круглую форму. Состав с таким песком получается слабее. Если желаете создать печь, которая будет держаться долгие годы, формируйте состав только из карьерного песка.

Перед добавлением он тщательно просеивается через сито, ячейки которого не более 2,5 мм. Так в смеси не окажется крупных элементов.

Выбор глины на кирпичную банную печь

Подходящая глина – та, что добывается в карьерах, причём на минимальной глубине 2 метра. Также необходима хорошая проверка. Небольшое количество глины замачивается в воде и держится там 24 часа. Объём воды для такого теста – 200 грамм.

После чего глина скатывается в колобок и сушится. Через 48 часов следует другой тест: этот комок роняется с высоты 170 – 180 см на твёрдую поверхность, например на каменную плиту.

Обратите внимание

Если комок распадается на крупные элементы, глину можно задействовать для намеченной кладки.

Выбранная глина должна быть приготовлена по такой методике: она помещается в воду, держится там, пока не станет подобна пасте. Затем протирается через сито с крупными ячейками, позже — через сито с мелкими ячейками.

Что понадобится для банной печи обязательно

В этой работе понадобится и проволока. Её нужный диаметр: 2-3 мм. Она будет крепить две дверки: топочную и поддувальную. Пример на фото:

Устанавливается печное литьё также с использованием асбестового шнура. Им обвязываются элементы литья, напрямую контактирующие с кирпичом. Такой метод позволяет снизить температурные данные литья и исключает появление трещин в кладке.

Шамотную основу и корпус печи для бани следует выкладывать отдельно. Для развития температуры в шамотной кладке между ней и корпусом можно устроить базальтовый картон.Нужный инструментарий для данных работ:

  • строительный уровень из стали (60-90 см),
  • отвес,
  • специальный угольник 60 х 40 см,
  • молоток — кирка,
  • небольшая кельма для каменщика,
  • болгарка, имеющая диск по камню.

Создание фундамента

Подходящий вид здесь создаётся из камня, бетона или бута. С учётом несущих нагрузок вычисляется глубина его заложения и параметры.

Его высота – 90 см. Он с каждой стороны превосходит на 20 см ширину печи для бани. Подходящий цемент М500 и выше. Пропорции состава: 1 доля цемента, 3 доли просеянного песка, 5 долей щебня (его фракция: 3-5 см).

Пример:

Когда фундамент становится готовым (через сутки, лучше двое), он покрывается двумя слоями гидрозащиты, например рубероидом. Далее следует кладка. Обычно она стартует с двух начальных линий кирпича. Они уложены вперявязку. Швы перекрыты.

Каменка для бани своими руками: начало кладки

Кладку нужно осуществлять по определённому плану. Здесь имеет значение, какую каменку вы планируете: открытую или закрытую.

Далее будут рассмотрены наиболее популярные варианты печи с открытой каменкой.

  1. Небольшая печь каменка своими руками. Размер: 102 х 62. Парилка – 9 куб.м. Наличие бака для нагрева воды. Его позиция – отдельная. Для подогрева воды применяется открытый сифон. В бак под незначительным углом нужно вварить трубу. Её окончание – запаять. Труба позиционируется над открытым огнём в топочной камере. В ней вода кипит, попадает в бак. Её сменяет не разогретая вода. Сделать своими руками, проекты:Кладка выполняется только из красного кирпича. Камни находятся на чугунной или металлической поверхности (плите). Нагреваются по степени нагрева этой поверхности.
  2. Похожий вариант скромных размеров, схемы:Порядовка:Модификация с закрытой каменкой возводится сложнее. Отделение для камней образовано из шамотного кирпича. Порядовка такова:После кладки банная печь сушится 10 дней. Сквозняки исключены. Только после этого времени возможна топка печи.При кладке кирпичной печи для бани своими руками важно учитывать такие аспекты:
    1. Каждая уложенная линия кирпичей проверяется на горизонтальность. Любое отклонение сразу же устраняется.
    2. Строго проверяется и вертикальность ряда. Даже при скромных неточностях любая кирпичная печь повалится или вскоре даст крен.
    3. Обычно в печи топливная камера имеет большие размеры. Необходимо прогревать много камней и дров для огня. Воздушный приток здесь должен быть соответствующим. Поэтому нужно ставить колосники с решёткой. Она направлена от дверки внутрь. Такой заводской вариант попадается редко. И тогда поперёк топочного отсека устраиваются два колосника меньших параметров.
    4. Правильное положение каменки: 55 см над топкой. Так разогрев камней получится интенсивнее. При более низком положении каменки разогрев будет медленнее. Разогрев камней получается благодаря догоранию пиролизных газов вверху топочного отсека. Низкое положение топки препятствует полноценному осуществлению этого процесса. Таким образом уменьшается тепло в помещении, и появляется необходимость в большом количестве дров.
    5. Если печь внедряется в деревянную стену, до неё обязательная минимальная дистанция – 25 см. Стена закладывается негорючими материалами. Здесь тоже можно задействовать кирпич. Он укладывается между стеной и печкой. Делается стенка в один кирпич.

    После выкладки печи нужно позаботиться о её дымоходе. Дымовая труба может следовать через перекрытия и конфигурацию крыши. И там просто необходима прокладка листового асбеста в тандеме с теплоизоляционным материалом. Это один способ её вывода.

    Второй способ – вывод в стену. Пример ниже:

    Реализация второго способа более проста. Необходимо лишь обезопасить проход через стену. К тому же этот способ более надёжен в плане пожарной безопасности. Хотя у него есть свои минусы:

    1. Не все печи ставятся именно у стены, которая выходит на улицу.
    2. При таком раскладе существенное количество тепла покидает помещение.

    По какому бы способу труба не выводилась, в проходном узле исключены стыки. Снаружи его они допустимы.

    Теперь подробнее об этих вариантах вывода трубы

    Наружный (через стену).

    Для создания достаточной тяги горизонтальная зона не должна быть длиннее одного метра. Правильная дистанция трубы от горючих стен и крайней стороны кровли – минимум 50 см. На деревянные стены ставится защитный экран.

    Поскольку они находятся близко к потенциальному источнику воспламенения.

    Можно этот источник располагать дальше от них, на безопасной дистанции, тогда придётся устраивать крепежи, чтобы удержать конструкцию на подобной дистанции.

    Также требуется сделать опору для дымохода. Необходимо учитывать, что его оптимальная высота от печи до его основы (по мнению экспертов) – 5 м. Также дымоход в банях под  термальным воздействием меняет свою длину. И намертво поставить крепежи не получится. Нужно оставить некоторую свободу для указанных метаморфоз.

    Операции по созданию безопасного прохода через стену:

    В стене создаётся отверстие. От внешнего края трубы до воспламеняющихся, но уже защищённых материалов обязательная дистанция – 38 см, до материалов без защиты – 50 см.

    При работе с круглой трубой в стене создаётся отверстие, несколько превосходящее её диаметр. Края отверстия отделываются базальтовой ватой, справляющейся с воздействием 800-1000оС и выше. Поверх неё устраиваются металлические полосы.

    Схема:Также важно установить на стену металлическую заглушку. Её можно устроить с внутренней и/или внешней стороны. Из листа металла вырезается квадратный кусок, превосходящий размеры проёма. По его центру вырезается отверстие под внешний диаметр трубы. Так получается заглушка.

    Она крепится в нужном участке. Пример:

Создания проходного узла:

  1. Собирается отрезок дымохода. Он следует от печи до участка вхождения в стену. Сборка идёт на сэндвич.
  2. Надевается готовая защитная заглушка. Контакты с деревом прокладываются теплоизоляцией.
  3. Труба центрируется.
  4. Конструкция закрепляется.
  5. Между сэндвичем и стеной из дерева имеется пространство, оно плотно закрывается теплоизоляцией.
  6. Сверху на эту заглушку крепится саморезами металлическая пластина. Имеющиеся пустоты аналогично заполняются.

Проход через кровлю

При таком способе лучше всего выводить трубу квадратной или прямоугольной формы. Такие изделия можно приобрести уже в готовом виде, хотя свой вариант изделий допустим. Сегодня очень популярны мастер-флеши, фартуки из металла, а также патроны. Они существенно облегчают монтаж и гидроизоляцию трубы.

Пример трубы через кровлю

Как делать:

  1. Создание отверстия в кровле. На конфигурацию и параметры отверстия влияет геометрия трубы.
  2. Применяются стропильные ноги и поперечные балки. На 15 см от края трубы по её окружности делается короб в формате конверта. Так достигается лучшая гидрозащита.
  3. Края «конверта» заворачиваются вниз и крепятся к балкам и стропилам. Крепёж: гвозди, скобы, прижимные планки. Участки крепления и края мембран покрываются герметиком.

Здесь также не стоит забывать о термальном воздействии на трубы. Поэтому крепить трубу необходимо так, чтобы сохранялась её подвижность к кровле.

Читайте также:  Помпейская печь своими руками — особенности постройки

Источник: http://pechiexpert.ru/kirpichnaya-pech-dlya-bani-svoimi-rukami/

Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой, с баком – полезная информация для тех, кто хочет печь из кирпича

В сети полно материалов, которые предлагают без какой-либо предварительной планировки, разбора элементов и их связи в системе, именуемой «банной печью», сразу приступить к ее кладке. Это говорит только о том, что люди писавшие крайне далеки от практики, а их советы содержат в себе вперемешку полезную информацию, ересь и умолчание по существенным вопросам.

Мы пойдем другим путем: не касаясь напрямую вопроса о самостоятельной кладке, расскажем то, что знают профессиональные печники о кирпичных каменках для бани.

Начнем с того, что каменку из кирпича для бани выбирают любители конкретно русской парной, потому что она заточена под ее кондиции. На нашем сайте много материалов, которые рассказывают о том, что это за кондиции, поэтому сейчас достаточно сказать, что закрытая каменка — это одно из важных условий, работающих в связке:

  • кирпичная кладка;
  • закрытая со всех сторон емкость для камней, размещенная внутри печи;
  • управляемая конвекция (возможность практически полного перекрытия воздушных потоков).

Однако в банях можно встретить и открытые каменки. Это не совсем «по правилам», но такой вариант не является новоделом. Скорее, это отголосок или потомок печей для бани «по-черному».

Основная проблема открытой каменки заключается в том, что она свободно отдает тепло окружающему воздуху, не позволяя регулировать этот процесс.

Важно

Кроме того, верхний ряд камней никогда не нагревается до температуры получения легкого пара, поэтому «добывать» его в случаях открытых каменок приходится с помощью паровой пушки, подводящей воду к наиболее нагретым камням внизу закладки.

Мы не станем рассматривать вариант, который менее соответствует нашему понятию о русской бане, поэтому сразу перейдем к «правильной печке»:

C закрытой каменкой

Отдельного рассмотрения заслуживает кирпичная печь для бани с закрытой каменкой. Конструкции печей-каменок из кирпича довольно разнообразны, в частности, они могут наследовать у обычных обогревательных печей систему дымооборота, которая позволяет существенно снижать температуру уходящих в трубу дымохода печных газов, аккумулируя тепло в массиве печи.

Однако размещение внутри кирпичной печи-каменки каменной закладки позволяет не менее эффективно отбирать тепло у проходящих сквозь нее или обтекающих ее (в зависимости от конструкции) печных газов.

Таким образом, наиболее простой вариант реализации кирпичной печи для бани с закрытой каменкой — это прямоточная печка без дымооборота. Что не лишено плюсов, потому что избавляет владельца от необходимости более сложной, чем в данном случае, прочистки.

Печка состоит из топки, над которой находится каменная засыпка в проточной каменке, и дымохода. Плотность и масса засыпки таковы, что печные газы теряют не только тепло, но и искры, а в дымоход уходит только дым.

ВАЖНО! Рекомендуется в такую печь класть камней из расчета 15 кг на кубометр парилки, но это минимальное значение. Оптимальное — 40-50 кг. При этом не стоит беспокоиться об объеме — камни тяжелые, у них высокая плотность (1600-1800 кг/куб), поэтому места они много не занимают.

Печники рекомендуют делать верх каменки сводом — в этом случае увеличивается КПД печи.

Также не помешает футеровка. Причем желательно обложить шамотным кирпичом не только топку изнутри, но и каменку. Главное достоинство футеровки — это увеличение срока службы печи.

Совет

Другим средством для того же самого служат металлические полосы и уголки, которыми стягивается футеровка, а при желании — и сама печка снаружи.

Что касается выбора формы основания печки, то она может быть квадратной или прямоугольной. Если исходить из геометрии кирпича, то прямоугольная форма будет лучше, потому что тогда не придется резать кирпич. Впрочем, есть и квадратные схемы, где резать почти ничего не приходится.

Теперь про поддувало. Если возводится кирпичная печь-каменка для бани, нужно ли в ней поддувало? Поясним для начала, что такое поддувало.

Это своего рода канал, который подводит воздух под колосниковую решетку, а через нее — в топку, снабжая топливо необходимым для его сгорания кислородом.

Для регуляции интенсивности потока воздуха (тяги) используется дверка.

Тяга существует при наличии двух отверстий — внизу печи и наверху дымохода. Поэтому размеры их связаны между собой. Помимо этого есть определенная зависимость между объемом топки и тягой — если тяга будет слишком сильной, дрова будут сгорать быстро и при более высокой температуре.

Ставя у себя печь-каменку из кирпича для бани, вы можете отказаться от поддувала и выложить глухой под. Это не значит, что тяги у вас не будет вовсе.

Она будет за счет приоткрытой топочной дверцы. В принципе, печка работать будет, однако размеры топочной дверцы достаточно велики, чтобы можно было тонко регулировать подачу воздуха.

КПД печки при этом становится ниже, чем мог быть.

Но и это не единственный аргумент против глухого пода.

Большим наказанием для хозяев будет опасность выпадения горящих угольков при открытой дверце, а также необходимость частой работы кочергой, потому что дрова не прогорают до конца никогда. По завершении процесса топки нужно будет еще вытаскивать головешки и тут же тушить их в ведре с водой.

Если же говорить о достаточных размерах колосника и сечения дымоходной трубы, то оба могут быть приблизительно равны площади одного стандартного кирпича. Этого достаточно для нормальной тяги.

Кстати! Тяга будет лучше, если поддувало будет расположено низко. К примеру, его можно начать выкладывать уже со второго ряда.

Обратите внимание

Один из способов снижения теплопотерь при устройстве кирпичной печки заключается в закладке шанцевых каналов в самом низу печи, на уровне поддувала.

Шанцы — это глухие каналы, чье основное предназначение заключается в уменьшении контакта низа печи с полом и подвалом. Воздух внутри шанцев выступает в качестве термоизолятора.

Помимо этого с помощью шанцевых каналов можно улучшить конвекцию воздуха в проблемном месте — низе печки. Забирая часть тепла у кирпичного массива, каналы отдают его помещению. При этом не происходит лишней аккумуляции тепла в глубине печки.

На заметку! Повысить конвекцию можно не только с помощью шанцев, но и с помощью толстой чугунной трубы, проложенной внутри печки — ничем не заполненная труба будет нагреваться и греть воздух, выступая в роли калорифера. Ее концы образуют отверстия с двух сторон печи, а сама она проходит через топку.

Понятно, что для возведения печки основными материалами будут кирпич и раствор. Однако помимо этого требуются также еще металлические детали (фурнитура), которые нужно прикупить заранее.

В частности, это будут:

  • дверца топочная;
  • дверца поддувала;
  • дверца каменки;
  • колосниковая решетка;
  • розетки и душники (для шанцев и обогревательной трубы).

Стоит заметить, что в продаже вы найдете герметичные дверцы, но их обычно ставят на печки, у которых топливом — уголь.

Так как размеры стандартного кирпича известны, высота дверец может измеряться кратно высоте одного ряда с учетом шва — это 7 см. Обычная топочная дверка чаще всего делается равной четырем рядам — 28 см, а поддувальная — двум рядам — 14 см. Если поддувальная будет в полтора ряда, у вас появятся ненужные сложности, берите 14-сантиметровую.

Возвращаясь к дверцам. Лучшим материалом для них остается чугун. Дело в том, что сталь при постоянной термической нагрузке «ведет», она теряет форму, и это ведет к необходимости замены вышедших из строя деталей. Чугун в этом плане более стоек.

А вот если выбирать топочную дверцу по конструкционным особенностям, то советуем обратить внимание на модели, у которых имеется дополнительный металлический экран, приваренный с внутренней стороны дверцы — он отвечает за снижение температуры снаружи дверцы.

Дверца топки может быть и остеклена, что модно в наши дни (см. тут про печи-камины). Но в таком случае не забудьте о том, что без той или иной системы самоочистки стекла, она обрекает вас на постоянную борьбу с сажей, которая закрывает обзор.

Что касается водяных баков, то при самостоятельном изготовлении не рекомендуется использовать такие материалы, как черная и оцинкованная сталь. Вместо этого остановите выбор либо на луженой меди, либо на нержавеющей стали.

А что говорят печники о кирпиче? Говорят, что нет в наше время никакой альтернативы красному, полнотельному, изготовленному методом влажного прессования.

Важно

Разумеется — с правильной геометрией, без изменения цвета, говорящей о неоднородном обжиге. А также звонко, как металл, звучащий при ударе по нему.

Недожженность проявляется бледностью цвета, а пережженность можно увидеть только на изломе — там будут участки сине-черного цвета.

Порой можно прочитать, что морозостойкость кирпича важна только для дымоходной трубы. Вовсе нет. Для топки и для трубы нужно брать материал, у которого не менее 30 циклов, а если больше — то и лучше.

Что касается трубы, то с момента, когда она прошла кровлю, ее лучше обкладывать клинкерным кирпичом, но и его надо уметь выбрать. Причина — в повышенной морозостойкости — 70 и более циклов.

Внимание! Клинкерный не подходит для кладки самой печки, потому что у него слабая адгезия с раствором — он не берет воду.

Шамотный кирпич используется только для возведения топливного ядра, что также можно рассматривать как футеровку топки. В описанном нами случае футеровка была сделана и для каменки.

Важно! Красный кирпич кладется на обычный раствор из глины и песка, а шамотный — на смесь огнеупорной глины с шамотной крошкой. Труба выше уровня крыши — раствор без глины, цементно-песчаный или цемент, песок, известь.

На одну часть глины берется от 1 до 6 частей песка, но тут все зависит от жирности самой глины, чем больше она крошится при высыхании, тем меньше песка ей надо.

Жирная глина не крошится, она трескается. Нормальный раствор не трескается, а если крошится, то только по краю.

Обычно для вычисления пропорции делаются пробники с разными долями песка и подсушиваются.

Совет! Если есть возможность, берите карьерный или горный песок — он лучший.

Считают кирпичи просто: по чертежам кладки, а высота одного ряда с раствором — 7 см.

Читайте также:  Утепление бани из шлакоблока: специфика утепления

При обкладке трубы количество кирпичей в ряду тоже умножается на количество рядов по высоте, плюс 50 штук на распушку (противопожарное расширение) и 70 — на оголовок и выдру.

Остается только вычислить количество кубометров, но и это просто: исходим из того, что в одном кубе 420 кирпичиков. При покупке стоит добавить еще 10% сверх от полученного количества.

Совет

Бак не является непременным атрибутом банной печки, но для тех, у кого проблемы с горячей водой, он становится весьма актуальным дополнением.

Нужно лишь принимать во внимание следующие вещи: камни в каменке должны прогреваться градусов до 300, чтобы от них можно было получить легкий пар. А вода выше 100 градусов просто не может нагреться. Что это значит? Что если мы поставим бак бок о бок с каменкой, вода будет существенно охлаждать камни и мешать достижению нужной температуры.

И тут у нас возникает два варианта: либо сконструировать печь так, чтобы каменка и бак вовсе не соприкасались, либо позволить сначала нагреться камням, а над ними поставить бак рядом с трубой. Есть еще третий вариант: греть воду с помощью змеевика-теплообменника, который располагается внутри топки, путем естественной или принудительной конвекции нагревая воду во внешнем баке.

Кирпичная каменка для бани, варианты размещения бака для воды

Понятно, что при боковом расположении бака удобнее его наполнять и опорожнять, если нет сети холодного водоснабжения, то есть вручную, однако делать это придется не раз и не два за время нагрева печи, потому что вода будет закипать быстро.

Тем, кто попытается «решить проблему» тем, что увеличит объем бака, мы должны сказать, что идея не так уж хороша — вода отнимает тепло у печки, и чем ее больше, тем сильнее вы понизите КПД печки. Более того, даже дойдя до температуры кипения, она все равно будет отнимать тепло, потому что внутри температуры куда выше.

Единственное, что можно предложить в данной ситуации — это спроектировать конструкцию, в которой бак будет как можно ближе к топочной дверце. Таким образом можно уменьшить немного нагрев.

Если выбирать конструкцию с баком над каменкой, то только при наличии холодного водопровода. Потому что таскать воду наверх замучаешься.

Тем не менее, она действительно хороша с точки зрения повышения КПД — вода будет отнимать тепло у трубы и у верха каменки.

На заметку! Вода может подаваться в бак под давлением, что заставляет позаботиться о двух вещах: понадобится предохранитель (подрывной клапан), который сбрасывает избыток давления, а также нужны будут стяжки внутри бака.

Обратите внимание

Но если давление возникает только в момент подачи воды в бак, то можете забыть о сказанном выше. Зато вам может понадобиться труба перелива.

Бак не стоит ставить на голый кирпич. Профи советуют взять лист асбеста или базальтового картона и вымочить его в глиняном растворе. Потом кладете вымоченный лист на кирпичи, а поверх ставите бак. Сверху бака — еще такой же лист. На него — фольга и что-нибудь из числа негорючих термоизоляторов — минвата, керамзит, пеностекло…

Кстати! Когда топливное ядро, на которое будет установлен бак, уже выложено, торопиться с его установкой не стоит. Надо подождать пару недель, которые нужны кладке, чтобы высохнуть в достаточной мере. Только после этого можно ставить бак — на асбест или картон, как говорилось выше.

Довольно меланхоличное, но содержательное повествование о том, как самим поставить печку:

+++

Если приведенной нами информации недостаточно, рекомендуем почитать книгу, написанную печником — Поляков И.С. «Печи, камины, банные каменки, барбекю». Там, помимо практических советов, вы найдете еще и данные о технологии и этапах кладки разных печей.

Источник: https://parilochka.com/pechi-dlya-bani/kirpichnaya-s-zakrytoy-kamenkoy.html

Печь для бани с баком для воды своими руками: инструкция по изготовлению из кирпича

Свернуть

Самодельные печи для бани на дровах с баком для воды снабжаются металлическим сосудом таких размеров, чтобы он гармонично вписывался в помещение.  Обычно бак устанавливается внутри отопительного сооружения, реже под дымоход или сбоку печки.

Вода в баке выполняет двойную функцию. Воздушные пары из котла насыщают и увлажняют воздух в парилке. Горячая вода в бане всегда нужна для различных целей: запарки веника, помывки.

О конструкции

Чтобы построить печь в баню из кирпича с баком для воды потребуются листы металла, кирпичи, труба в зависимости от высоты конструкции. Встроенный бачок размещается так, что дно или боковина емкости нагревается языками пламени из топки.

Такое обустройство означает, что лучшим выбором в качестве материала будет толстая нержавеющая сталь. Такой бачок не прогорит с годами и не подвергнется коррозии от паров воды.

Кирпич для печки приобретают огнеупорный. Материал для отопительного сооружения в бане должен быть прочным, крепким, пароустойчивым. Кирпичи должны быть одинакового размера, без дефектов.

Хорошим выбором будет шамотный огнеупорный кирпич. Этот строительный материал делают из глиняной смеси и его применяют для кладки доменных горнов.

к содержанию ↑

Инструменты

Если вы решили сделать печь для бани с баком своими руками из кирпича, то вам потребуется несколько стандартных инструментов печника:

  • молоток-кирочка,
  • специальный мастерок,
  • киянка,
  • уровень,
  • рулетка,
  • строительный шнур,
  • отвес.

Инновационные технологии постепенно приходят и в область кладки печек. Некоторые строители используют лазерные уровни, шлифмашинку. Для изготовления бачка потребуется сварочный аппарат, электроды, листогиб. Сделать герметичную емкость из нержавеющей стали своими руками, для начинающего сварщика, задача довольно сложная. Поэтому лучше купить материал и обратится к профессионалам за помощью.

к содержанию ↑

Советы по работе

Прежде чем приступить к работе, определите размеры печи для бани с баком для воды. Ширина и высота конструкции напрямую зависит от помещения. Естественно, печурка не должна занимать все пространство. Расстояние до деревянных стен и полок должно быть не менее 0,3 м. Линейные размеры могут варьироваться от 80 см до полутора метров.

Кирпичная печь для бани с баком для воды своими руками, как и любая другая начинается с фундамента. Вес будущей печки будет значительным (500-900 кг), поэтому платформу нужно подготовить основательно. Для тяжелых конструкций придется вырыть котлован глубиною больше метра. Более точно глубину определяют в зависимости от региона и структуры почвы.

Для защиты деревянных поверхностей от возгорания их рекомендуется закрывать сэндвичем из теплоизоляции и листа металла. Касается это тех мест, которые расположены близко к сооружению.

Из металлов предпочтение отдается нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии. Толщина здесь играет несущественную роль, главная задача такой защиты — отражать тепловое излучение.

Важно

Размещать листы целесообразно подальше от основных путей движения людей, чтобы не получить ожоги. Подробнее читайте в статье: защита стен банной печи от жара.

Несколько слов о баке… Браться за работу по изготовлению бачка для банной печи следует только опытному сварщику. Стыковочные швы в емкости должны быть тщательно проварены, чтобы пары под давлением не могли проникнуть наружу. Сами понимаете, что разбирать печь из-за подтекающего бака занятие неприятное.  Делать емкость рекомендуется из нержавеющей стали толщиной 1,5 — 2 мм.

к содержанию ↑

Процесс кладки и порядовка

Банные печи своими руками из кирпича с баком для воды укладывают на специальных растворах с высоким содержанием глины. Для кладки дымохода и фундамента используют известковый или цементный растворы.

Приготовление глиняного раствора процедура очень ответственная. Самое главное в процессе — правильно подобрать компоненты.

 Слишком жирная смесь будет растрескиваться при высыхании, а если переборщить песка, то швы будут крошиться.

Воду для кладки печки лучше всего брать дождевую. Песок должен быть мелкозернистый, просеянный через сито. Глину для обеспечения пластичности замачивают на сутки и периодически помешивают. Опытные печники на глазок могут определить пропорции смеси. Для тех, кто работает с глиной недавно, советуем сделать несколько опытных образцов и затем замешивать основную партию.

Порядовка кирпичной печи для бани с баком для воды:

Кладка печи выполняется в следующем порядке:

  • 1 ряд. Сплошной ряд, ложится на слой гидроизоляции на нулевом слое фундамента.
  • 2 ряд. Начинаем выкладывать колодцы для поддувала и прочистной двери. Дверцы закрепляем с помощью проволочных усов.
  • 3-4 ряды. Крепим поддувало согласно схеме.
  • 5 ряд. На этом ряду укладываются колосники. Решетка должна лежать с зазором, чтобы при расширении не повредить конструкцию.
  • 6-8 ряды. Устанавливается дверь топочного отсека и емкость для воды. Бачок обматывается асбестовой лентой. Дверку фиксируют проволокой.
  • 9-13 ряды. Этими рядами набираем высоту и закрываем водяную емкость. После завершения укладывается чугунная плита. Это перекрытие служит для разделения топочной и дымоходной частей. На плиту монтируется емкость для камней.
  • 14-15 ряды. Выполняется переход к сужению печи.
  • 16-21 ряды. Выкладывается вентиляционный канал. В 18 ряду ставится задвижка.

Перед первой топкой кладке нужно как следует просохнуть. Естественную сушку можно ускорить усиленным  проветриванием помещения.

к содержанию ↑

О дымоходе

Отопительное устройство может быть с полностью кирпичным дымоходом или трубой. Обычно используют комбинированную версию: до потолка идет кирпич, а дальше асбестовая труба.

Кладку кирпичного дымохода начинают с выкладывания ряда перекрывающего зону топки. Сначала идут два воздушных канала, но позже они сходятся в одни. Зона вытяжки постепенно сужается и смещается в сторону.

Одна или две задвижки регулируют ширину дымохода и скорость выхода горячего воздуха.

При самостоятельном выполнении работ важно сделать дымоход без трещин и правильно рассчитать сечение вытяжной трубы. Нарушение этих параметров приведет к скоплению конденсата и чрезмерному охлаждению печи во время работы. Некачественную сборку вы ощутите сразу по копоти на стенах бани.

Вывод трубы из бани можно делать в двух направлениях:

  • вверх, через кровельные листы;
  • в сторону стены.

Для наружного варианта горизонтальный участок трубы не должен быть длиннее метра, иначе тяга будет очень слабой.

Трубу дымохода у бани следует отвести от других конструкций, способных воспламениться, не менее чем на полметра.  Закреплять трубу жестко в кровле не желательно.

Кроме прочего следует учесть, что никаких стыков в районе потолка быть не должно по соображениям пожарной безопасности.

Источник: https://pechnoy.guru/pechi/dlya-bani/db-svoimi-rukami/db-sr-kirpichnye/pech-dlya-bani-s-bakom-dlya-vody-svoimi-rukami.html

Ссылка на основную публикацию