Монтаж печей-каминов: этапы

Монтаж печи-камина

В современном дизайне жилья печь-камин занимает особое место. Данный предмет интерьера выступает не только красивым элементом декора, но и дарит дому тепло и уют.

На сегодняшний день, благодаря уникальным идеям стилистики, печь-камин можно устанавливать, как в обычных квартирах, так и в загородных коттеджах или на даче.

Поэтому большинство дизайнеров в своих оформлениях всячески стараются найти свободное пространство под каминную зону, которая становится настоящим центром жилья.

Оригинальность этого предмета заключается в том, что он дарит дому расслабляющую обстановку, близкие люди после повседневной суеты могут удобно расположится возле очага за чашкой теплого кофе и обсудить в спокойной атмосфере все свои житейские вопросы. Также данный символ уюта хорошо подходит для встречи гостей.

Обратите внимание

Кроме всего этого, современные технологии позволяют выполнить монтаж печи-камина самостоятельно своими руками. Если же у владельца нет строительных навыков, то лучше всего приобрести готовый вариант изделия или же воспользоваться услугами специализированной фирмы и установить его в доме правильно с помощью профессиональных мастеров.

В последнее время строительный рынок представлен огромным выбором печей-каминов различных торговых марок, поэтому вне зависимости от того, будет ли конструкция установлена в частном доме или в квартире существуют определенные правила его монтажа. Особенно это касается печей-каминов “Бавария” и “Ангара”.

От правильности их установки будет зависеть не только внешний вид интерьера, но и удобство в эксплуатации. Поэтому, во время строительных работ стоит учесть следующие моменты:

  • Расстояние между камином и стенами должно строго соблюдаться предписаниям, указанным в инструкции. Нельзя ставить конструкцию вплотную к стенам.
  • До начала монтажных работ необходимо выполнить облицовку стен. Для этого, как правило, рекомендуется использовать такие негорючие материалы, как керамическая плитка и кирпич. Можно также дополнительно защитить поверхность стен прочными листами из металла.
  • Установка печи-камина осуществляется непосредственно на пол, даже в том случае, когда конструкция имеет встроенные ножки. Не допускается монтаж дополнительного подиума. Так как изделие имеет огромный вес, для улучшения прочности рекомендуется под лаги пола подставлять стойки, они защитят доски от прогибания.
  • Важным элементом камина-печи является дымоход. Его лучше всего выводить на улицу, если же такой возможности нет, то дымоход монтируется внутри помещения и потом выводится на крышу.
  • Дымоход, размещенный за пределами жилья, делается многослойным, это его защитит от переохлаждения труб, воздушной пробки и конденсата. Однослойные трубы лучше всего проводить внутри помещения и выводить на крышу через чердак.
  • Для того, чтобы в дымоходе создавалась необходимая тяга, его диаметр нужно подбирать строго под диаметр выходного патрубка. Соединительные части конструкция нельзя окрашивать термостойкой краской, так как при дальнейшей эксплуатации печь будет выделять запах краски.

Для того, чтобы избежать пожара при размещении данного элемента декора в деревянном жилье, нужно учесть следующие правила безопасности:

  • Каркасный камин-печь монтируется в доме согласно проекту печного оснащения.
  • Стена, предназначенная под топку, обязательно делается огнеупорной. Для этого дополнительно накладывают слой теплоизоляции из металлического сплава или алюминиевой фольги. При использовании чугунной топки рекомендуется выстраивать постамент.
  • Во время выполнения установочных работ особое внимание уделяется защите поверхности от воздействия высокой температуры. В качестве надежной перегородки часто применяют гипсокартонные листы, которые легко закрываются металлическими решетками.

Пошаговая установка печи камина в деревянном доме – в следующем видео.

При этом фронтальная модель непосредственно монтируется в саму стенку, угловой вариант отлично подходит для небольших комнат и позволяет уникально декорировать интерьер.

При монтаже конструкции нельзя объединять стенки печи-камина со стенками дома, так как во время эксплуатации возможно проявление деформации дерева.

Чтобы отопительная конструкция была безопасной, ее выходы обязательно изолируют при помощи термостойкий материалов, которые защитят древесину от возгорания.

Как и любой другой строительный процесс, монтаж печи-камина трудоемкий и требует наличия определенных знаний и навыков. Для правильной установки конструкции в первую очередь стоит ознакомиться с инструкцией и подобрать подходящее место, затем приступить к выполнению работы, которая состоит из следующих этапов:

  • Монтаж дымохода. Стенки дома добиваются защитной конструкцией, готовится бетонная подложка.
  • Утепление труб. Внешняя часть труб покрывается теплоизоляцией, облицовуется и закрепляется листом кровли.
  • Установка металлического короба.
  • Присоединение печи-камина. Данный процесс выполняется при помощи эмалированных труб. Расстояние между трубами наполняют негорючим материалом и стык декорируют фартуком.

Предлагаем вашему вниманию видео: как произвести монтаж камина своими руками.

Источник: https://dekoriko.ru/kaminy/montazh-pechi/

Установка печи-камина для отопления дома, требования к монтажу

При строительстве дома перед планировщиком обязательно станет вопрос обеспечения отопления. В черте города или в крупных населенных пунктах широко применяется газовое оборудование, так как способствует этому близкое расположение магистрали и относительно низкая стоимость самого топлива. Альтернативой такой системе может служить электроэнергия или энергия горения дров и угля.

На основании подобных рассуждений в домах, находящихся далеко от крупных населенных пунктов, или в дачных домиках используется старое доброе печное отопление. Но современные печи совершенно не схожи с теми, которые мы помним из своего детства.

Они прошли несколько этапов модернизации и отличаются высокими показателями.

В данном вопросе мы не рассматриваем кирпичные печи, так как их применение не всегда уместно, строительство сопровождается затратами сил, средств и времени, существуют более эффективные для отопления устройства.

Современный аппарат для отопления дома

Металлические готовые печи – это устройства, совмещающие в себе функции камина, варочной плиты, духовки и, непосредственно, самой печи. Они настолько эффективны, что могут выступать в роли единственного в доме обогревателя.

Отличительной чертой является то, что металлическая печь-камин занимает небольшую площадь и не требует заливки фундамента. Богатство выбора различных способов внешней отделки позволит подобрать для любого интерьера модель, обеспечивающую единую гармоничную картину.

Некоторые требования по установке

Легкость монтажа, которая позиционируется, как основная отличительная черта готовых металлических печей, не стоит воспринимать буквально. Функциональные требования и требования пожарной безопасности накладывают определенные ограничения:

  1. Во-первых, каждая модель устройства снабжается техническим паспортом, в котором имеется инструкция по установке.
  2. Во-вторых, существуют общепринятые нормы и их выполнение обязательно для безопасной и эффективной эксплуатации печи.

Металлические стенки топки и корпуса печи способствуют эффективному отводу тепла в комнату. В связи с этим корпус имеет высокую температуру и не может быть установлен вплотную к стене, особенно если она отделана воспламеняющимися или плавящимися материалами.

Минимальный зазор от корпуса до стены задает завод-изготовитель. В среднем, он составляет около 20 см от боковых и задней стенок печи.

Чтобы обезопасить жилище от пожара и отвести тепло от стен внутрь помещения, поверхность отделывают теплоизоляционным материалом.

Важно

Воздух обладает плохой теплопроводностью, поэтому нагревание поверхности стен происходит от излучения. Отлично отражает инфракрасные лучи фольгированный материал.

Теплоизоляция для стен дома

Допускается также отделка стен кафелем или рядом из кирпича. Однако кирпичная защита потребует возведения полноценного фундамента.

Существенные требования предъявляются и к напольному покрытию:

  • Проблема заключается в том, что монтаж печи-камина может сопровождаться частичной разборкой пола. Хотя масса конструкции невелика, чтобы предотвратить деформацию лаг при длительном ее воздействии придется в месте локализации печи под лаги поставить дополнительные опоры.
  • Напольное покрытие должно быть защищено от действия повышенных температур и от случайного падения вылетевших горячих углей. В моделях с закрытой топкой эта вероятность минимальна, но необходимо защититься от любой опасной ситуации. В качестве термозащиты пола используется огнеупорное стекло, кафель, металл или асбест. Площадь основания должна быть больше, чем площадь каминного пода. От фасада защита выступает на 50 см, а от боковых стенок – на 30 см.

Схема установки прибора и защиты пола

Строительство дымохода является обязательным этапом, которым характеризуется установка печи-камина на даче. Чтобы подчеркнуть важность этого этапа, необходимо напомнить, что дымоход является конструктивным способом выведения продуктов сгорания, обеспечивает циркуляцию и подачу воздуха в камеру сгорания. Основным требованием к дымоходу (кроме пожарной безопасности) является наличие тяги.

Часто из-за скопления холодного воздуха в трубе тяга отсутствует при розжиге печи. Приходится прогревать дымоход, тратить на это время. Чтобы избежать подобного явления, рекомендуется в качестве трубы использовать двухслойную систему с изоляцией. Особенно это актуально, когда дымовой канал сразу после дымосборника выходит на улицу.

На этом требования не заканчиваются. Учитывая то, что трубы дымохода могут разогреваться до высокой температуры, следует обеспечить ее изоляцию в месте, где она проходит через отверстие в потолке и в кровле. Выполнить такую изоляцию можно несколькими способами:

  • На место прорези устанавливаем вставку из металла или асбеста с отверстием под трубу. Такая защита достаточно надежна, но не эстетична, так как вставка занимает большую площадь.
  • Можно отверстие в перекрытии сделать лишь на несколько сантиметров больше диаметра трубы, а получившийся зазор наполнить минеральной теплозащитной ватой.

На открытой части установка дымохода определяется расстоянием от трубы до конька. Некоторые производители печей публикуют информацию о необходимой высоте дымохода, так как она зависит от некоторых свойств печи. Универсальными показателями будут служить следующие положения:

  • На расстоянии не больше 1,5 м от конька дымоход возводится на 1 м.
  • При удалении от конька высота дымохода ограничивается линией, проведенной через конек под углом 10°С градусов к горизонтали.
  • Обязателен монтаж защитного колпака.

Введенные в эксплуатацию печи

Обвязка печи

В редких случаях обогрев комнаты печью происходит за счет конвекционных потоков. Сам статус устройства подразумевает максимально эффективное использование освобожденной энергии.

Поэтому система отопления снабжается теплоносителем, в качестве которого может выступать вода, циркулирующая по трубам, или воздух, движущийся под действием принудительной конвекции.

Подсоединение каналов теплоносителя к печи называется обвязкой.

Некоторые проблемы, связанные с установкой печи-камина, сосредоточены именно в некорректном монтаже магистрали. При водяном отоплении циркуляцию обеспечивает насос или она осуществляется за счет естественной конвекции.

Во втором случае важно соблюдать определенный наклон магистрали, так как обратный наклон приведет к застою жидкости. В закрытой системе отопления (1-й случай) наклон не имеет значения, зато система предъявляет жесткие требования по герметичности.

Даже небольшое количество попавшего воздуха остановит циркуляцию.

Схема подключения контура отопления

Обвязка воздуховода не представляет сложности, однако укладка магистрали под панели или облицовка гипсокартоном – трудоемкий процесс. Печь, использующая воздух в качестве теплоносителя, снабжается системой вентиляторов, которая гонит воздух по магистрали. Регулируя заслонками подачу, можно направлять тепло выборочно в разные комнаты.

Монтаж кирпичной конструкции

Если был сделан выбор в пользу классической печи, то следует помнить, что строительство должно не только соответствовать требованиям безопасности, но и некоторым техническим требованиям.

Еще до развития информатизации общества считалось, что подобные работы недоступны для людей, которые не имеют специальной подготовки.

Поэтому профессия печника считалась одной из самых редких и востребованных.

Сегодня легко найти пошаговые инструкции, которые помогут получить функциональное устройство своими руками. Однако, по сравнению с монтажом готовых устройств, строительство кирпичной печки займет больше времени. Перечислим лишь основные этапы, так как подробные инструкции доступны в разделах под названием «готовые проекты».

Начинаются работы с определения размеров конструкции. От них будет зависеть площадь фундамента. После заливки основания с помощью специальной схемы-порядовки выкладывается корпус печи с основными ее узлами.

Чтобы оценить труд профессионалов, которые поделились всей информацией, нужно знать, что в зависимости от площади помещения каждая печь имеет свои габариты.

Читайте также:  Монтаж теплого пола своими руками в квартире (видео)

Производится расчет таких параметров, как высота, ширина и глубина топки, габариты корпуса, высота дымохода, площадь дымного канала.

Сегодня мало кто из начинающих мастеров занимается сложными расчетами, так как все данные представлены в готовом табличном виде. Выкладывая каждый ряд, получаем сформированный зольник, топку, дымовой зуб и дымосборник.

Совет

Это всего лишь простая схема камина, печь же имеет систему каналов для дымохода. В этих каналах горячий воздух отдает максимально возможную долю энергии корпусу печки.

Выполнить строительство этой части без схемы практически невозможно.

Источник: https://ochg.ru/pechi/nestandart/ustanovka-pechi-kamina.html

Установка камина своими руками – варианты монтажа, пошаговое руководство

Содержание:

Желание установить камин в своем доме возникает у многих хозяев все чаще, и неспроста – одно только наличие такой конструкции уже существенно повышает комфортность и придает интерьеру немалую долю уюта. Что уж говорить о каминах с различными вариантами декоративной отделки, которые порой представляют собой настоящие произведения искусства.

Стремление установить подобную конструкцию самостоятельно тоже имеет серьезное обоснование – ведь смонтированный своими руками камин будет законным поводом для гордости умелого хозяина. Чтобы упростить себе задачу, нужно разобраться в разновидностях каминов и изучить технологию их монтажа. О том, как установить камин в доме своими руками, и пойдет речь в этой статье.

Виды каминов

Все камины в зависимости от способа их возведения можно разделить на две больших категории:

  1. Самодельные камины, требующие возведения. Капитальные кирпичные конструкции, которые обустраиваются с нуля. Установка камина данного типа требует приложения массы сил и времени.  
  2. Готовые камины, которые достаточно просто установить. Такой вариант каминов гораздо проще с точки зрения затрачиваемых на монтаж усилий – но и обходится он довольно дорого.

Впрочем, есть и некий средний, комбинированный вариант – приобретается готовая топочная камера, а вокруг нее своими руками выкладывается платформа и проводятся отделочные работы.

Монтаж и установка каминов в таком случае требуют минимума знаний, но на сборку все же понадобится немало времени.

Подбирая топку, лучше отдать предпочтение чугунным моделям – они долговечнее и имеют более высокую теплоотдачу.

В любом случае, перед тем, как установить камин в доме, стоит рассмотреть пару вариантов конструкции подробнее, чтобы иметь представление о предстоящей работе и ее тонкостях.

Блочный самодельный камин

В первую очередь будет схема установки камина, которая реализуется с нуля. Впрочем, главные этапы работы в любом случае неизменны – сначала нужно запастись необходимым оборудованием и материалами, а уже потом приступать непосредственно к монтажу.

Подготовка инструментов и материалов

Для самостоятельного изготовления камина требуется следующий набор инструментов:

  • Мастерок;
  • Молоток каменщика или резиновая киянка;
  • Зубчатый и обычный шпатель;
  • Ведра для замешивания раствора;
  • Перфоратор;
  • Шуруповерт;
  • Строительный миксер или дрель с соответствующей насадкой;
  • Строительный уровень;
  • Водяной уровень;
  • Отвес;
  • Рулетка;
  • Карандаша или маркер;
  • Болгарка;
  • Устройство для резки плитки.

Перечень необходимых материалов выглядит следующим образом:

  • Красный печной кирпич марки М-200;
  • Облицовочный кирпич;
  • Стальные уголки сечением 50х50 мм;
  • Стальные полосы размерами 50х5 мм;
  • Саморезы с широкими шайбами;
  • Пластиковые дюбели для саморезов;
  • Жаростойкая кладочная смесь;
  • Термостойкая мастика;
  • Цемент марки М500 и песок;
  • Теплоизоляционный фольгированный материал в виде плит;
  • Миниритовая плита (требуется для обустройства камина в деревянном здании);
  • Керамическая плитка или керамогранит;
  • Профили UD и CD для гипсокартона;
  • Листы гипсокартона;
  • Набор декоративных решеток для вентиляционных окон;
  • Жаростойкий герметик.

Монтаж камина

Конечно, установка камина в доме может иметь массу параметров, с каждым из которых приходится разбираться на месте. Например, очень многое зависит от размеров топки, да и участок для установки оказывает серьезное влияние на особенности будущей конструкции, а значит, и технологии ее монтажа.

Упрощенный монтаж камина включает в себя следующие этапы:

  • Подготовка основания в капитальном здании. Учитывая тот факт, что скромный по габаритам камин весит намного меньше традиционной печи, необходимость в армированном бетонном фундаменте отсутствует. Основанием для камина может выступить обычная стяжка или мощное перекрытие. Установка камина своими руками начинается с укладки керамогранита или плитки на том участке, где будет располагаться камин.
  • Подготовка основания в деревянном доме. Если здание изготовлено из дерева, то перед установкой камина нужно позаботиться о качественной защите основания от нагрева. Под плитку или керамогранит нужно уложить слой термостойкого материала – например, миниритовый 15-мм лист. Иногда для этих целей используются асбестоцементные листы, но они отличаются меньшей устойчивостью к нагреву, поэтому риск возгорания будет выше. Термостойкая плита крепится к полу саморезами на нужном участке, который обычно располагается прямо под дымоходом. Чтобы было проще ориентироваться, можно воспользоваться отвесом.
  • Монтаж плитки. Плитку под камин рекомендуется укладывать бесшовным способом. Кроме того, для укладки нужно использовать жаростойкую мастику. Плиточное основание нужно делать так, чтобы оно хотя бы на 15 см выступало за периметр камина. В переднем секторе (там, где будет располагаться дверца топки) нужно обустроить площадку длиной не менее 50 см. Устанавливая камин на втором этаже или выше, нужно знать о весовых ограничениях для разных видов перекрытий – деревянные конструкции выдерживают не более 120 кг, а бетонные плиты – до 750 кг.
  • Первый ряд. Когда основание собрано, можно приступать к укладке первого ряда. Камин выкладывается из красного кирпича (для корпуса неплохо подходит и облицовочный кирпич, но его стоимость на порядок выше). Платформа выкладывается с использованием цементно-песчаного раствора, а кирпичи, находящиеся вокруг топочной камеры, кладутся при помощи глиняно-шамотной смеси. Первый ряд выкладывается сплошным слоем.
  • Второй ряд. Далее монтаж камина своими руками предполагает укладку кирпичей так, чтобы платформа получалась П-образной. Внутри платформы из кирпича выкладывается основание квадратной колонны.
  • Третий-четвертый ряды. Сборка камина на данном этапе ничем не отличается от предыдущего. После укладки получится основание высотой в 4 кирпича. Этого достаточно – согласно нормам, металлическая топочная камера может располагаться на высоте не менее 20 см от пола.
  • Кладка плиты возле топки. Расположенная снизу топки плита – это важный и наиболее заметный элемент конструкции. Для ее кладки используется облицовочный кирпич, но при наличии бюджета можно приобрести изделия из камня. В любом случае, с задней стороны плита поддерживается уголком, а под ней укладывается две стальных полосы. Собранная плита должна выступать за пределы основания на четверть кирпича.
  • Монтаж боковых элементов. Размеры боковых свесов нужно подбирать в зависимости от конкретных условий. Проще всего будет продумать конструкцию заранее так, чтобы кирпичи можно было выкладывать без прирезки – в таком случае углы крайних кирпичей просто срезаются под 45 градусов. Если это условие не соблюдается, то углы среза придется высчитывать индивидуально. На внутренней части конструкции кирпичи укладываются так, чтобы поверх них могла встать топочная камера.
  • Монтаж топки. Топка устанавливается так, чтобы ее часть заходила на плиту фасада. Задней частью топка ставится на колонну из кирпича, и с двух сторон от колонны остаются зазоры, предназначенные для забора воздуха из нижней части конструкции.
  • Обустройство зазоров. Кирпичная кладка не должна быть очень крупной – в этом нет смысла. Как правило, между топкой и внутренней стороной кирпичного корпуса остается около 20 см пространства.
  • Теплоизоляция камина сзади. В принципе, кирпичная кладка может закрывать топку и с задней стороны, но такая конструкция возможна только в том случае, если стены выполнены из блоков и покрыты штукатуркой. Заменить кирпичную кладку можно 50-мм слоем теплоизоляции, которая крепится к стене при помощи саморезов.
  • Теплоизоляция стены деревянного дома. Деревянную стену, расположенную за камином, нужно обязательно несколько раз обработать антипиреном. Когда дерево подсохнет, к стене таким же способом, как было описано выше, крепится слой теплоизоляции.
  • Формирование кирпичного короба. Вокруг установленной металлической топки выкладывается еще 7 кирпичных рядов, причем последний делается с 25-мм свесом. Восьмой ряд можно сделать с таким же выступом, но это уже сугубо декоративный аспект, поэтому при отсутствии желания им можно смело пренебречь.
  • Обустройство фронтона поверх топки. Данная конструкция выкладывается так же, как и нижняя плита – сначала кладется уголок с полосой, и сверху накрываются кирпичом. Если кирпичи упираются в топочную камеру, их нужно аккуратно подрезать.
  • Монтаж верхней плиты. Если облицовочные кирпичи укладываются на ребро, то кладка будет ниже уровня верхнего среза фронтона. В таком случае свободное место можно просто залить раствором, предварительно выставив опалубку по всему периметру конструкции. Для заливки плиты подходит обычный раствор – соотношение цемента и песка 1:3. Не будет лишним армировать плиту металлической сеткой. При выставлении опалубки нужно пользоваться уровнем, а залитый, но еще жидкий раствор аккуратно снимается шпателем, чтобы получилась ровная поверхность.
  • Монтаж дымохода. В самом помещении дымоход состоит из двух элементов – трубы самого дымохода и утепленного каркаса вокруг нее. Для сборки каркаса используются металлические профили для гипсокартона. Соединение профилей осуществляется при помощи саморезов. Нижняя часть дымохода представлена обычной металлической трубой, а сверху будет целесообразно установить сэндвич-трубу, покрытую слоем теплоизоляции.
  • Установка теплоизоляции. Далее необходимо смонтировать короб, наружная часть которого выполняется из листов гипсокартона. Теплоизоляционный листовой материал приклеивается ко внутренней поверхности гипсокартона при помощи термостойкой мастики. Швы между листами нужно закрыть фольгированным скотчем. На каждому боку короба нужно вырезать люки для вентиляции, которые впоследствии закроются решетками.
  • Разделение дымохода. Верхнюю часть короба для дымохода нужно отделить от нижней, чтобы они не сообщались между собой. Отличным разделительным материалом является фольгированный утеплитель. Зазоры и швы, оставшиеся после монтажа, нужно замазать жаропрочным герметиком и заклеить фольгированным скотчем.
  • Монтаж короба для дымохода. Сначала нужно закрыть нижнюю часть короба теплоизоляцией и смонтировать поверх нее гипсокартон. В центре расположенного вверху короба создается вентиляционное окно, а вся остальная поверхность утепляется. Верхняя гипсокартонная панель устанавливается на свое место и оснащается вентиляционными решетками.
  • Проверка на работоспособность. После монтажа камина нужно подождать несколько дней, чтобы раствор застыл. По истечении этого срока камин можно разжечь и убедиться в том, что все его элементы нормально функционируют. Если все в порядке, то остаются лишь работы по декорированию конструкции. Отделка чугунных каминов заключается в следующем – короб дымохода штукатурится, бетонная заливка шлифуется и окрашивается, а кирпичная кладка вскрывается термостойким лаком.

На этом монтаж камина закончен, и его можно вводить в эксплуатацию. Технологию монтажа нельзя назвать слишком простой, но если знать, как правильно установить камин, то особых сложностей в процессе не возникнет.

Сборка и установка готового камина своими руками

Собрать заводской комплект намного проще хотя бы потому, что к подобным наборам обычно прикладываются схемы монтажа с указанием всех элементов и подробным описанием их установки. Впрочем, рассчитывать на наличие такой схемы не стоит, да и не всегда они достаточно подробно описывают монтаж конструкции, поэтому нужно все-таки разобраться, как правильно установить камин в доме.  

Необходимые материалы и инструменты

Набор инструментов в данном случае выглядит намного скромнее:

  1. Строительный уровень;
  2. Водяной уровень;
  3. Отвес, рулетка и карандаш;
  4. Два разных шпателя;
  5. Перфоратор;
  6. Резиновый молоток;
  7. Шуруповерт.

В комплект готового камина дополнительные материалы не входят, поэтому в строительный магазин придется идти со следующим списком:

  • Саморезы с набором широких шайб;
  • Пластиковые дюбели для саморезов;
  • Жаростойкая мастика и герметик;
  • Фольгированные 50-мм теплоизоляционные плиты;
  • Профили для гипсокартона;
  • Несколько листов гипсокартона;
  • Две решетки для вентиляционных окон.
Читайте также:  Коаксиальный дымоход для газового котла своими руками: преимущества и недостатки, схемы (видео)

Технология монтажа

Установка заводского каминного комплекта осуществляется по следующей технологии:

  • Подводка к дымоходу. Поскольку вес готовой конструкции намного меньше капитального камина, поэтому ее можно устанавливать даже на верхнем этаже здания. Камин просто врезается в уже имеющийся дымоход по обычной технологии, подробнее о которой можно узнать в соответствующей статье.
  • Монтаж основания. В качестве основы используется все та же плитка или керамогранит. Материал основания крепится при помощи термостойкой мастики.
  • Сборка насухо. Перед тем, как смонтировать камин, стоит проверить набор на комплектность, для чего нужно просто собрать все элементы без использования раствора.
  • Выравнивание топки. Чтобы конструкция работала правильно, нужно заранее подумать, как правильно поставить камин. Топка в заводских каминных наборах обычно устанавливается на ножках, оборудованных регулировочными болтами, которые позволяют регулировать конструкцию по уровню.
  • Обклеивание блоков скотчем. При сборке конструкции насухо желательно заклеить их скотчем по периметру. Эта операция позволяет быстро и безболезненно убрать все следы мастики с пола после монтажа.
  • Монтаж блоков камина. Сначала торцы блоков промазываются мастикой при помощи узкого шпателя. Мастики при этом нужно использовать немного, чтобы она не выступала за края блоков. Опорные элементы тоже намазываются и устанавливаются на свое место, после чего можно выставлять наружные блоки. Установленные блоки нужно проверять на предмет выравнивания еще до застывания мастики. При монтаже стоит взять малярный скотч и скрепить им блоки, чтоб они не развалились, пока мастика находится в свежем состоянии.
  • Декорирование. Поскольку в стандартный заводской комплект не входят отделочные элементы, приобретать их нужно будет отдельно. Облицовка чугунного камина вполне может выполняться искусственным камнем, который и монтируется просто, и выглядит хорошо.
  • Сборка дымоходного короба. Технология создания дымоходного короба выглядит так же, как и в предыдущем случае, но благодаря наплавлению дымохода в стену можно обойтись однокамерным коробом, не требующим разделения на секции. В конце монтажа в поверхностях короба вырезаются проемы для установки вентиляционных решеток.

Заключение

Существует масса видов каминных конструкций, и сложность их обустройства варьируется в достаточно широком диапазоне.

Описанные технологии монтажа довольно просты, поэтому ими смело можно пользоваться при самостоятельной сборке камина.

В любом случае, перед тем, как установить камин своими руками, нужно внимательно и подробно изучить каждый этап этой работы, чтобы в процессе не столкнуться с неожиданными затруднениями.

Источник: https://teplospec.com/pechi-kaminy/ustanovka-kamina-svoimi-rukami-varianty-montazha-poshagovoe-rukovodstvo.html

Особенности монтажа каминов

Камин можно не выкладывать полностью из камня или кирпича. Лучше купить готовую топку и облицевать ее по своему усмотрению. При этом важно соблюдать нормы пожарной безопасности и отвода газов.

Производители указывают условия установки в инструкциях, но по-настоящему безопасный монтаж каминов делают только профессионалы.

Для каждого агрегата учитываются условия помещения, его размеры, место установки и расположение дымохода.

Требования по установке каминов

Особые правила действуют для монтажа агрегата в деревянном доме, ведь он относится к строениям повышенной пожарной опасности. Здесь приходится увеличивать расстояние от стен до камина (в сравнении с кирпичными стенами). Также надо внимательно отнестись к изоляции дымохода на всем его протяжении.

Установка камина должна соответствовать СНиП 41-01-2003, ГОСТ 8426. В частном доме придерживаются правил в соответствии с СНиП 31-02-2001. Кроме этого, учитываются требования СНиП 41-01-2003 по системам вентиляции и кондиционирования.

Если Вы хотите установить долговечный и безопасный камин, выбирайте модель с чугунной топкой закрытого типа. Так Вы избавите помещение от случайно выпавшей искры и возгорания. Современные технологии позволили исключить загрязнение огнеупорного стекла, а его панорамный дизайн увеличивает красоту внешнего вида топки.

Последовательность работ по монтажу

Безопасность является главным критерием эксплуатации данных приборов, поэтому монтаж каминов требует четкого соблюдения технологии и очередности работ. Сначала разрабатывается проект на установку агрегата, затем осуществляются работы в следующей последовательности:

  • подготовка основания,
  • монтаж чугунной топки,
  • установка дымоотводящей трубы,
  • устройство портала, внешняя облицовка.

Иногда работы начинают с футеровки топки, если производитель не сделал ее сам. Она не является обязательным условием пользования чугунной топкой, но способна существенно продлить срок ее службы. Отметим, что для стальных агрегатов футеровку лучше делать всегда (используют шамотный кирпич).

Выбор места для камина

Агрегат с дымоходом зависит от возможности устроить его в определенном месте. При этом его труба не должна подключаться к общему дымоходу, а должна иметь специально для нее устроенный канал. Также дымоотводящую трубу нельзя подключать к печному каналу, если в доме есть печь. После соблюдения этих требований подбирают место с учетом организации пространства:

  • у стены (классический вариант),
  • в углу (наиболее рациональное решение для небольших комнат).

Следует отметить, что, согласно нормам, камин не устанавливается в комнате площадью менее 20 м2. После выбора места устраивают фундамент и постамент.

Если это первый этаж частного дома, фундамент для камина предусматривают заранее, еще на этапе проектирования дома и устройства основания.

Если же дом жилой, придется разобрать пол и сделать площадку такой величины, чтобы она была больше основания камина на 5 см по всему периметру.

На данном этапе учитывают следующие нормы:

  • соблюдается расстояние до стены от 50 мм;
  • в деревянном доме это расстояние должно быть 100 мм;
  • также в деревянном доме надо организовать рабочую стенку толщиной от 10 см, не зависимую от деревянной (например, из кирпича, пенобетона);
  • перед топкой на полу следует обеспечить негорючее покрытие, например, из плитки, площадью 1 м2;
  • основанием для камина служит железобетонная стяжка толщиной 10-15 см (прутья 8 мм или металлическая сетка).

Правила установки камина с чугунной топкой требуют устройства постамента. Его кладут из кирпича или покупают готовый, например, из камня. На постамент настилают негорючую изоляцию (лист металла).

Особенности дымохода

На следующем этапе приступают к монтажу дымохода. Обязательно следует соблюдать нормативные расстояния между дымоходом и сгораемыми материалами.

Особенно это важно в деревянном доме с деревянными перекрытиями. В нем расстояние от балки до кирпичной трубы соблюдается 13 см при условии, что между ними проложена базальтовая вата.

Для керамических труб это расстояние увеличивается до 25 см.

Современный дымоход для камина – это двухконтурная труба из кислотостойкой нержавейки. Отличается легкостью и меньшим количеством требований по монтажу. Самые качественные двухконтурные дымоходы выпускает австрийская компания Schiedel (Шидель). Они состоят из внутренней керамической трубы, расположенной в наружном блоке из керамзитобетона.

Облицовка камина

Декоративную обшивку камина с чугунной топкой делают кирпичом, плиткой, камнем, термостойкой штукатуркой. Для этого сооружают каркас из металлического профиля, обшивают его негорючим утеплителем, а сверху – огнестойким гипсокартоном. Затем делают облицовку камина любым из возможных материалов.

Источник: http://opechkah.ru/kaminy/montazh-kaminov

Поэтапная установка камина под ключ на примере каминной печи Оникс-19

1. Начало реализации проекта

2. Модернизация камина

В данной статье будет рассмотрен метод создания красивого прочного камина на основе чугунной топки.

Автор проекта имел двухлетний опыт работы постройки печей, до этого он сам построил свой дом. Подбирая камин для своего нового дома, автор прочитал несколько книг, и в итоге пришел к выводу, что ему подходит камин-печь на основе чугунной топки, имеющей дверку из стекла.

Преимущества такого выбора были очевидны: будет хорошо видно живой огонь, получится высокая мощность и эффективность камина с КПД около 70% (по сравнению с открытым камином – 10%).

Обратите внимание

Будет радовать такой камин хорошей долговечностью и надежностью, так как топка куплена – запаена и сконструирована на заводе.

Такой камин станет быстро отдавать тепло, можно будет очень быстро поднять и поддерживать температуру в помещении: к примеру, классическая печь является достаточно инертной.

Камин-печь будет занимать немного места, а чтобы топка оформилась в нечто привлекательное, существует достаточное количество вариантов того, как можно сделать облицовку. В результате такой камин будет отличаться красотой. Сама же топка и элементы дымохода могут впоследствии легко изменяться и дополняться. Так как топка будет закрытой, то камин станет обладать высокими характеристиками пожаробезопасности.

Недостаток, конечно, тоже имеется: после прогорания дров камин будет достаточно быстро остывать. Эту проблему можно частично решить обкладкой топки кирпичами или специальным камнем, который будет удерживать тепло. Ввиду того, что планируется прямой дымоход, у камина будет до 25% меньшая эффективность чем у колпаковых печей или у печей открытого типа.

Топка «Оникс-19» была выбрана из-за своего хорошего соотношения цена-качество. Такая топка станет обогревать помещение до 120 квадратных метров. В модельном ряду имеются топки также с шириной 70 см, но у данной топки самое большое стекло. Топка имеет небольшой зольник, но его будет достаточно для того, чтобы топить камин целый день.

Длина дымохода в данном случае будет 6 метров, ввиду чего было решено, что выходной диаметр топки печи в 200 миллиметров будет лишним.

Что хорошо: при последующей эксплуатации камина, такой подход был полностью оправданным.

Если бы все работы были сделаны с внутренним диаметром 200 мм, а внешним в 280 мм, то получилась бы очень сильная тяга, которая просто не нужна, при этом стоимость всех элементов была бы в несколько раз выше.

Для начала была куплена чугунная топка «ОНИКС-19» за 20 000 рублей, к ней также были приобретены ножки из стали, чугунный шибер марки Invicta (Франция), оцинкованная проходка в кровле, одностенная труба из нержавеющей стали диаметром 200 мм и 1 метр длиной с толщиной стенки 1 мм, оцинкованная переходка в перекрытии, финишная труба сэндвич из нержавеющей стали диаметром 115/120 мм, труба дымохода сэндвич – все из нержавеющей стали 115/120 мм, старт сэндвича 115/120 мм, труба дымохода сэндвич (обе трубы из нержавеющей стали), дефлектор для дымохода из стали диаметром 115/120 мм, защитный экран из нержавеющей стали 1 кв.метр, пять метров негорючей теплоизоляции – основа базальтовая вата Роквул Лайт Баттс, листа картона 100х50 из базальтовой ваты.

Шибер был куплен отдельно от топки не случайно: по отзывам тех, кто покупал совместный вариант с топкой и шибером, последний слегка заклинивало. А также, шибер сразу на топке менее эффективен в плане отдачи тепла, чем шибер в метре от нее.

Оцинкованные проходки в крыше были куплены также вполне оправдано: аналоги из оцинкованной стали стоили в два раза дороже, а после их установке все равно не будет видно. На дымоходе экономить опасно, поэтому был куплен вариант с толщиной стенок 1 мм, причем такой дымоход дороже всего на несколько сотен рублей.

Важно

Облицовка для топки была также присмотрена фирмы «Мета» под названием «Брио», которая идеально подходила к данной топке.

Можно сказать, что если подойти к проектированию камина творчески, то можно получить качественный и недорогой вариант, причем очень красивый.

Начало реализации проекта

Топка была привезена на обычной машине, вчетвером ее внесли на второй этаж. Общий вес топки – 100 кг. С установкой ножек не было проблем, так как они были предназначены именно для такой топки. Ножки порадовали прочностью и устойчивостью.

Читайте также:  Установка газового котла в квартире своими руками (видео)

Установку было решено провести в два этапа: это установка на старый пол с утепление стены, находящейся за топкой, а также полная сборка дымохода на месте.

Второй этап – это установка на новый пол с дополнительным утеплением задней стенки, установкой облицовки и портала, который закрывает дымоход.

Сейчас поэтапно опишем порядок выполнения работ

  1. Первым делом был установлен дымоход, который уже торчал в крыше – сделано это было по вертикальному уровню. Было отмечено маркером и уточнено место прохождения дымохода через потолок второго этажа.
  2. Были своевременно изменены размеры прохождения в перекрытии – очертания проема были нанесены на пароизоляционную пленку со стороны третьего этажа. Были также подготовлены и установлены две доски, которые стали держать потолочные доски после выпиливания в них отверстия.
  3. Была аккуратно разрезана пароизоляционная пленка – по имеющимся размерам с небольшим запасом цепной электропилой было выпилено отверстие для проема в потолке второго этажа.
  4. Были нарезаны далее полоски из базальтового картона по 12 мм – они были прикреплены к отверстиям таким образом, чтобы железо проема не касалось напрямую досок из дерева.
  5. Было выпилено отверстие диаметром 22 см, чтобы 20 см труба дымохода не касалась его краев, а также были гвоздем пробиты отверстия по периметру для крепления.
  6. Далее была произведена установка получившейся конструкции и закреплена 15 саморезами с большими и плоскими головками.
  7. По уровню был размечен центр размещения топки. Дальше автор принялся за утепление стенки позади камина из бруса. Было установлено 4 мата базальтовой ваты, а также закреплено вертикально друг над другом. Ширина при этом составила 120 см, последний же лист был прикреплен горизонтально – он виден на фото.
  8. Далее был установлен защитный экран из нержавеющей стали, а на втором этапе будет добавлен еще один лист немного поуже, расположенный выше над дымоходом.
  9. На половые доски был положен лист из железа, куда была установлена топка и выровнена гайками на ножках по уровню.
  10. На топку сразу же была монтирована труба из стали, которая будет играть роль дымосборника и теплообменника. У самой же топки дымосборник совсем низкий.

Автору пришлось самостоятельно делать переходник для дымохода с 200 мм на 115 мм. Ввиду чего был взят финиш сэндвича, а внутренняя труба была разрезана на 115 мм ножницами по металлу, как «ромашка».

Пространство между внешней и внутренней трубой было заполнено на базальтовой ватой, а края получившейся «ромашки» было отогнуты назад – к внешней стенке. В таком виде самодельный переходник из финиша сэндвича и был установлен на шибер из чугуна.

Края шибера как раз уперлись в края «ромашки» – не позволяя им занять свое прежнее положение. Сама же перегородка станет свободно закрываться и открываться, ничего при этом не задевая.

Элемент, который был собран, был успешно установлен на оцинкованную одностенную трубу. Далее был установлен старт сэндвича, предварительно набитый базальтовой ватой. Так же он частично выполнял роль по сбору конденсата.

Были начаты работы с монтажом дымохода. Трубы уплотняются и в них добавляется базальтовый уплотнитель. Для уплотнения нужно несильно постучать вертикально трубой по деревянной доске. Были также удалены все транспортировочные кольца.

Эту операцию стоит произвести перед окончательным монтажом дымохода на основе сэндвича. Кольца такие обычно находятся между внутренне и внешней трубой с двух сторон на расстоянии около шести см от края.

Кольца обычно сделаны из оцинковки, и если их не удалить, то могут остаться мостики тепла – причем пожароопасные.

Совет

Снизу, на старт финиша, был установлен сэндвич длиной 0,5 м. Для изолирования трубы дымоход был плотно обмотан двумя слоями базальтового картона, остальное же пространство проема было заполнено базальтовой ватой.

Дальнейший шаг – это установка четырех сэндвичей по 1 м. длина дымохода рассчитывалась по книжным инструкциям, в котором такой дымоход был не менее чем на 1 сантиметр выше конька крыши. Все элементы дымохода крепились друг к другу тремя саморезами с широкими шляпками – были предварительно просверлены отверстия очень тонким сверлом.

Далее принимались противопожарные меры: был положен оставшийся от кровли лист оцинкованного металла, с топки тут же были удалены все магазинные наклейки.

Пробная топка была произведена очень удачно, тяги было достаточно при растопке, а цвет пламени вполне соответствовал рекомендуемому параметру – от яркого желтого до оранжевого.

При открывании дверки языки пламени становились белыми, что говорит об очень качественной тяге. Первая и вторая топки сопровождались неприятными запахами, так как внутри сгорала краска, оставшаяся от заводских работ.

Помещение, в котором стоит камин, стоит хорошо проветривать.

Камин топится каждые выходные, причем температура поднимается очень быстро: с -15 градусов до +25 – всего за 50-60 минут.

Деревянный брус пластичного характера легко справляется с такими перепадами – кирпичные стенки могут попросту треснуть. Чтобы поддерживать температуру, стоит подкладывать по половине полена, не давая камину потухнуть.

Камин в конечном итоге стал притягивать всех членов семьи: перед ним была поставлена кресло-качалка.

Модернизация камина

Примерно через полгода работы камина возникло желание произвести модернизацию, а также повысить его эффективность.

Для того, чтобы увеличить безопасность, было решено заменить самодельных переход трубы дымохода 200 мм в сэндвич 115х200, этот переход был сделан сразу из сэндвич трубы дымохода 115х200 мм – была сделана более толстая стенка внутренней трубы – 0,8мм, у старого переходника она была равна 0,5 мм.

Вооружившись ножницами по металлу, была разрезана внутренняя резьба на глубину 12 см, и загнута внутрь в форме полукруга. Резать стенку в 0,8 мм сложно, но постараться можно. После этого был установлен данный переходник на шибер таким образом, что согнутые лепестки были прижаты краями шибера к внешней стенке сэндвича.

Обратите внимание

Потом, для более эффективного отражения тепла в верхней части дымохода, был установлен верхний экран из нержавеющей стали с полированной поверхностью. Ввиду чего, был полностью решен вопрос перегрева деревянной стены за камином.

При сильной топке первый метр трубы нагревался очень сильно и становился опасным в плане пожара – этот жар нужно куда-то отводить. Но также, при прогорании дров чугунный камин очень быстро будет остывать, так как очень плохо накапливает тепло.

Для того, чтобы удержать камни вокруг дымохода, идеально подходит сетка из металла с малыми ячейками. Найти такую сетку было сложно, так как самым ходовым вариантом является сетка 50х50 мм.

Но поиски принесли свои плоды: бала найдена качественная сетка 25х25 мм ячейками.

Расчетная длина окружности вокруг дымохода в 20 см по диаметру составила 120 см. сетка имела длину 1,5 метра и была скручена с 30 см нахлестом, в итоге закреплена вязальной проволокой. Далее эта труба была одета на дымоход и отмечена на ребрах топки. Сетка была установлена и прочно зафиксирована на своем месте, а также закреплена вязальной проволокой.

Сетка была установлена в виде небольшого овала, так как топка прямоугольная, а не в виде квадрата. Стоит отметить, что насквозь топку сверлить нельзя, только на ребрах.

Важно, чтобы отверстия в ребрах были сделаны симметрично, тогда сетка будет смотреться очень ровно касательно дымохода. Конструкция в итоге получилась очень прочной. Была аккуратно помещена первая партия камней весом 40 кг. Благодаря тому, что сетка имеет мельчайшие ячейки, можно спокойно перемещать камни, не боясь того, что они выпадут.

Дымоход стал более безопасным, об камни практически нельзя обжечься. Камин же стал остывать за счет камней дольше на 1 час. Такое совершенствование не будет мешать потом установить заводскую облицовку.

Получить такая импровизированная каменка, которая повысила его пожаробезопасность, а также увеличила теплоотдачу.

Источник: https://www.forumhouse.ru/threads/91726/

Источник: https://remix-kamin.ru/pechi/poetapnaya-ustanovka-kamina-na-primere-kaminnoy-pechi-oniks-19.html

Печь-камин Бавария: конструкция, преимущества и недостатки. Популярные модели и правила монтажа печей-каминов

Появление на рынке печи Бавария вызвала среди потребителей массу вопросов. В сетях появилось много хвалебных отзывов и замечаний, ознакомившись с которыми можно отметить тот факт, что эксплуатационные характеристики отвечают заявленным показателям в паспорте изделия.

Всего одна закладка дров необходима на 5-10 часов работы печного оборудования, в зависимости от выбранной модели. Установка и уход за печкой не предусматривает использования сложных технологий и процессов. Однако обязательно требуется соблюдать правила безопасности.

Посмотрите видео о печи-камине Бавария

Конструктивные особенности печи Бавария

Печи оснащены стеклянной дверцей на передней части корпуса, что внешне напоминает камин, отсюда и пошло название прибора отопления. Они предназначены для периодического использования, поэтому большую популярность печное оборудование получило у дачников и владельцев загородных домов.

Корпус печи изготавливается из листовой стали (2 мм), дверцы – из термокерамического стекла (4 мм). Для топочной камеры применяется высококачественная сталь (6 мм), что гарантирует долговечность. Колосниковая решётка выполняется из чугуна, поэтому металл сохраняет долго целостную форму.

Для придания изделию презентабельного вида корпус покрывается краской с термостойким эффектом, а топочная камера выкладывается изысканной облицовкой из шамотного кирпича.

Важно

Основным топливом для печи являются дрова. Допустимая влажность не должна превышать 15%. Для разных моделей рекомендованы разные параметры поленьев: от 30 до 50 см. Использовать сырые дрова, бумагу, стружку, уголь категорически запрещается.

Печь разработана на базе контура конвективного типа, который способствует максимальной отдаче горячего воздуха, направляемого от топочной камеры к дымоходу. Конструкция печного оборудования оснащена выдвижными секциями для сбора золы, с помощью которых происходит очищение.

Преимущества печи Бавария

• быстрый нагрев помещения, имеющего хорошую теплоизоляцию стен и окон;

• высокий КПД (76-78%);

• возможность готовить пищу на открытом огне в некоторых моделях;

• компактные размеры отнимают минимум полезной площади;

• небольшой вес (в среднем 90-100 кг);

• допускается эксплуатация по необходимости;

• поддерживает тепло на протяжении 5 часов в помещении до 90 м2;

• имеется система длительного горения топлива;

• конструкция легко устанавливается;

• лаконичный дизайн и цветовые решения корпуса позволяют украсить интерьер любого помещения.

Недостатки печи-камина Бавария

• предусматривается использование только сухих дров;

• ограниченные параметры топки;

• отмечается частое засорение дымохода;

• режим тления работает фактически не более 3-х часов.

Популярные модели печей-каминов

Печь-камин:

— мощность 9 кВт;

— предназначена для обогрева помещения площадью 90 м2;

— духовой шкаф и плита отсутствуют.

Модель с боковыми стёклами:

— мощность 12 кВт;

— предназначена для обогрева помещения площадью 120 м2;

— плита и духовой шкаф отсутствуют;

— огонь наблюдается с 3-х сторон топочной камеры.

Печь-камин, изготовленная из чугуна:

— мощность 9 кВт (зона обогрева 90 м2);

— есть плита для приготовления еды.

Модель «Вертикаль»:

— мощность 9 кВт;

— плита и духовой шкаф отсутствуют;

— отличается увеличенными стеклянными дверцами, открывающими больший обзор огня.

Модель «Призматик»:

— мощность 14 кВт;

— подходит для обогрева помещения площадью до 150 м2;

— конструкция оснащена теплообменником и плитой для приготовления пищи.

Модель пристенно-угловая:

— мощность 18 кВт;

— подходит для обогрева помещения площадью до 180 м2;

— конструкция оснащена теплообменником.

Условия монтажа печей-каминов

Для того чтобы эксплуатация печи-камина была безопасной и эффективной, нужно при установке соблюдать некоторые правила.

Источник: https://nastroike.com/dom-i-dacha/1113-pech-kamin-bavariya-konstruktsiya-preimushchestva-i-nedostatki-populyarnye-modeli-i-pravila-montazha-pechej-kaminov

Ссылка на основную публикацию