Утепление стен внутри помещения: как утеплить правильно?

Утепление стен изнутри. Как правильно утеплить стены изнутри

В этой части разбираем вопросы:

Есть ли разница, чем утеплять изнутри (какие материалы для утепления стен изнутри использовать и по какой схеме)

Случаи, когда утепление снаружи невозможно, то как правильно утеплить стены изнутри.

Рассмотрим вопрос, есть ли разница, чем утеплить стены изнутри (каким утеплителем и по какой схеме), поможет ли это избежать последствий. Эта часть вызвана такими «мифами внутреннего утепления»:

Миф 1 – если произвести утепление стен изнутри маленькой толщиной утеплителя (меньшей, чем нужно по расчету для этой стены), то не будет ничего мокнуть.

Обратите внимание

Миф 2 – если утеплить  внутри полиэтиленом, фольгированным с двух сторон, то будет сухо и тепло

Миф 3 – утепление стен изнутри пенопластом или ЭППС возможно, т.к. они же не мокнут. А стену под ними обработать от влаги. И тогда будет сухо и тепло.

Миф 4 – выполнить внутреннее утепление стен дома теплой штукатуркой и будет сухо и тепло.

Миф 5 – если утеплить внутри краской на основе керамики (как обещают продавцы, созданной по космической технологии), то будет сухо и тепло.

Миф 6 – если утеплить дом изнутри ватой, и защитить вату пароизоляцией  с двух сторон, то будет сухо и тепло.

Миф 7 – если утеплить внутри минеральной ватой под штукатурку, и оштукатурить по сетке, то будет сухо и тепло.

Разберем каждую конструкцию, и возможные ее последствия.

1. Утепление внутри маленькой толщиной утеплителя (меньшей, чем нужно по расчету для этой стены)

Например, по расчету на стену не хватает 80 мм. И человек решает произвести утепление дома изнутри, например 20 мм пенопласта или ЭППС.

  Каждый конкретный случай нужно просчитывать отдельно, но, как правило (по опыту наших расчетов) в результате могут быть только «минусы».  Температура в помещении поднимается максимум на один-два градуса.

А вот положение точки росы смещается, как правило, под утеплитель. То есть, и по теплу не сильно лучше, и стена мокрая.

2. Утепление внутри  вспененным полиэтиленом, фольгированным с двух сторон

Тут дело в том, что продавцы этих материалов (фольгированного вспененного полиэтилена) в рекламе своего продукта дают не вполне корректную информацию.  Пишется о том, что 10-20 мм этого утеплителя заменяют 70-80 мм пенопласта, эппс, ваты.

Это, возможно, если соблюсти условия монтажа, а именно: организовать герметичный воздушный зазор между вспененным полиэтиленом и отделкой (гипсокартоном, например). И второй такой же герметичный зазор между вспененным полиэтиленом и стеной. Выполнить условие герметичности в реальных условиях – нереально, к сожалению.

Важно

Поэтому применение этого утеплителя по теплу дает столько же, как и  применение 10-20 мм другого утеплителя. По этому  пункту мы уже писали в п 1, выше. Если по расчету нужно было 80 мм, а мы поставим вспененный фольгированный полиэтилен, 1—20 мм, то последствия я описываю.  И еще уточним, для ясности.

То, что по теплу его будет, как правило, недостаточно – это половина последствий. Вторая половина – как при этом сдвинется положение точки росы в стене. Как правило, оно попадает под утеплитель, на поверхность стены. А значит стена и холодная, и мокрая.

3. Утепление  внутри пенопластом или ЭППС, нужной по расчету толщиной и стену под ними обработать от влаги

Утепление стены изнутри пенопластом или ЭППС, с обработкой стены от влаги

Обрабатывать гидроизоляционными грунтовками, жидким стеклом, и т.д. Теоретически, выглядит красиво. Но, получается вот что: если бы эта влага затекала как-то извне в стену, то, возможно это бы и помогло. Наприм

ер, если на стену снаружи льется вода, то чтобы она не протекала вовнутрь, такая обработка бы помогла. Но влага (там, где в стене расположена точка росы) ни откуда не затекает, а просто образовывается в этом месте стены.

То есть, если по расчету положение точки росы в стене – на поверхности стены, или внутри утеплителя, то влага там и образуется.  В случае эппс и пенопласта она не сможет образоваться внутри них, и образуется под ними. Просто на поверхности стены, и при этом не имеет значения, обработана эта стена чем то или нет.

Потом влага найдет (рано или поздно ) путь наружу, в комнату, и выйдет либо потеками, либо грибком. 

4. Утепление внутри теплой штукатуркой

Теплая штукатурка обладает коэффициентом теплопроводности в среднем в два раза выше, чем эппс, пенопласт или вата. 0,06-0,08 в сравнении с 0,033-0,04. Это означает, что слоя теплой штукатурки для утепления нужно в среднем в два раза больше, чем обычного утеплителя. То есть, если ЭППС, пенопласта, ваты нужно по расчету на стену 80 мм, то теплой штукатурки – 160 мм.

А нормальный слой штукатурки (который можно положить) – 20-30 мм. А это соответствует 10-15 мм утеплителя.  Последствия уже описаны в пункте 1 этого раздела. И, кроме того,  толщина утеплителя, меньшая, чем нужно – это половина последствий. А положение точки росы, которое нужно считать и в этом случае тоже, это вторая половина.

Тут я в общем не могу написать, нужно делать расчет в каждом конкретном случае.

5. Утепление внутри краской на основе керамики (жидкая теплоизоляция на основе керамики)

Производители озвучивают очень красивые характеристики, это точно. Но это, к сожалению, в большей степени рекламная информация. У этого материала коэффициент теплопроводности (заявляемый) – 0,0018. Такого не бывает, к сожалению. С точки зрения физики это очень просто объяснить.

Производители указывают, что краска состоит из керамических “пузырьков” наполненных воздухом. Коэффициент теплопроводности керамики в чистом виде 0,8-1,16; воздуха – 0,025. Из таких цифр невозможно получить 0,0018. Кроме того, есть практический опыт, связанный с применением подобного материала.

 То есть, утепление толщиной 2-5 мм, даст последствия, описанные в пункте 1 этого раздела.

6. Утепление внутри ватой, и защитить вату пароизоляцией с двух сторон

Расчет на то, что тогда вата не намокнет. На практике будет так: даже, если стыки и примыкания пароизоляции заделаны герметично (а это очень маловероятно), то в вате конденсат все равно выпадет, т.к.

там есть воздух, который туда попал еще до того как вату герметично закрыли (в отличие от ЭППС и пенопласта, когда воздух туда попадает на производстве). Кроме того, он может выпадать между стеной и пароизоляцией. И там эта влага будет.

И рано или поздно, она найдет путь в комнату (вытечет из  под гипсокартона, или «вылезет» грибком и плесенью). А та, что будет внутри герметично закрытой ваты, не сможет выветриться и будет ухудшать теплоизолирующие свойства утеплителя.

7. Утепление внутри минватой под штукатурку, и штукатурка по сетке

Расчет на то, что влага от точки  росы, даже если ее положение будет в минвате или на внутренней поверхности стены, будет выветриваться наружу, из ваты через стену. Но тут нужно учитывать, что для того чтобы это было так,- слои стены должны по паропроницаемости наростать изнутри наружу.

Каждый последующий слой должен быть по паропроницаемости выше, чем предыдущий. А в этой конструкции – не так. Стена (из чего бы она не была) точно будет по паропроницаемости раз в 10 ниже, чем вата.

Поэтому, скорее всего, если положение точки росы будет внутри утеплителя, или на внутренней поверхности стены (под утеплителем), то влага будет накапливаться в вате, и выходить на штукатурку пятнами влаги, или грибком.

Основные выводы об утеплении стен изнутри

На этом этапе хотелось бы отметить два важных общих момента:

Из написанного выше может сложиться впечатление, что перечисленные утеплители некачественные, плохие, и тд. Это не так. Просто в случае с утеплителями и их применением в конкретных ситуациях, важно применять нужные утеплители в нужных местах.

И тогда все они служат согласно своим характеристикам. Это касается не толко пенопласта, минваты, ваты из стекловолокна, и ЭППС, а и таких утеплителей как теплая штукатурка, жидкая изоляция на основе керамики, фольгированный пенополиэтилен.

У всех есть своя сфера применения. 

Бывают ситуации (это из нашего опыта), когда люди обращаются с тем, что в доме/квартире холодно, и спрашивают об утеплении изнутри. Просчитывая их стены, выясняется, что для конкретной стены нужно дополнительного утепления 30 мм и меньше (ваты, пенопласта или ЭППС).

Совет

Когда до нормы не хватает так мало утеплителя, то (как потом выясняется) причина холода вовсе не в стенах. Могут быть не утеплены другие конструкции помещения (потолок, пол, окна), может быть плохое качество отопления.

Это я отмечаю к тому, что, если по расчету мы получаем такую толщину утеплителя, и по положению точки росы в стене все хорошо (она в толще стены), то чаще всего не в стене дело. И утепление ее изнутри, хоть и не принесет вреда, но и не сделает температуру в комнате выше.

И в таких ситуациях желательно найти настоящую причину и устранить ее.

Все написанное выше говорит о том, что лучше утеплять снаружи, чем рисковать с утеплением внутри. Но мы прекрасно понимаем, что существуют ситуации, когда наружное утепление невозможно. И с этими ситуациями мы (в работе с читателями) тоже сталкиваемся.

Понятно, что в этих ситуациях нужно что то делать, если в квартире/доме холодно, и при этом ясно, что причина именно в стенах.

Правильное утепление стен изнутри

Для правильного утепления стени изнтури мы рекомендуем два решения. Они еще совсем мало опробованы, так что можно назвать их экспериментальными. Мы описываем их в общем, без конкретики, так как вся конкретика зависит от конкретной ситуации (региона проживания, материала и толщины стены, состояния стены  до утепления, температуры внутри, влажности внутри, и тд). Итак:

1. На стену прикрепить мат готового электрического теплого пола, и включать его в холода

Конструкция внутреннего утепления с применением мата электрического теплого пола

Тем самым мы греем стену и не даем температуре стены понижаться до той температуры, при которой произойдет конденсация. Получили сухую стену, теперь утепляем ее изнутри. Утепляем той толщиной утеплителя, которая нужна по расчету. Получаем теплую и сухую стену. Минус этого способа – это высокие расходы на оплату электроэнергии. Но, когда вообще нет выбора у людей, то делают и так.

2. Выстроить дополнительную стенку внутри. Толщиной в полкирпича, или в перегородочный блок (100-120 мм)

Конструкция внутреннего утепления с дополнительной стенкой и утеплителем

Между этой стенкой и наружной проложить нужную по расчету толщину утеплителя. Получаем многослойную стену. Положение точки росы – в утеплителе (как правило), и внутренняя стенка сухая. Минус этого способа – трудоемкость работ, и то, что конструкция займет жилую площадь.

Других вариантов мы пока предложить не можем.

Надеемся, что эта статья будет вам полезна если вы планируете внутреннее утепление своего жилья.

Источник: http://sk-33.ru/article?id=112

Утепление стен внутри помещения: как утеплить правильно? | Тепломонстр

Ниже перечислены основные негативные моменты, которые могут возникнуть при утеплении помещения внутри.

При утепление стен изнутри в доме или квартире своими руками, немаловажно подобрать правильно утеплительный материал. Что в последствие значительно повлияет на тепло и комфорт в вашем доме.

  1. Необходимость завышенной толщины материала. Занижать толщину утеплителя не рекомендуется.
  2. Необходимо предусмотреть пароизоляцию.
  3. При утеплении стен внутри помещения сокращается срок службы ограждающих и несущих конструкций здания (стены отделяются от внутреннего отопления и страдают от перепадов температур, подвергаясь замораживанию и размораживанию), а образующийся конденсат между утеплителем и стеной приводит к образованию грибка.
  4. Уменьшается внутренняя площадь помещения.
  5. Пароизоляция создает высокую влажность в помещении, как следствие — необходимость создания повышенной вентиляции.
  6. Утепление имеет высокую стоимость.

Также не рекомендуется выполнять утепление стен внутри в соответствии со строительными нормами СП 23-101-2004.

Если, несмотря на перечисленные негативные моменты, возникает необходимость утеплить стены изнутри, воспользуйтесь следующей инструкцией, следуя которой, можно производить утепление стены внутри помещения.

Схема утепления с двух сторон фольгированным полиэтиленом .

Основная проблема, которая возникает — температура самой стены не повышается, даже промерзает еще больше.

Этот момент приводит к такому явлению, как передвижение «точки росы» (место, где вода из газообразного состояния переходит в жидкое) к внутреннему краю стен (или на поверхность стены).

При этом процессе образующийся конденсат приведет в конечном итоге не только к разрушению самой стены, но и к разрушению слоя теплозащиты, вследствие чего потери тепла снова станут высокими.

Как этого избежать?

Способы утепления стен

Предлагается несколько вариантов, которые помогут избежать вышеперечисленных негативных последствий влияния конденсата на слои теплоизоляции и стены и выполнить качественное утепление правильно:

  • с помощью пробкового материала;
  • с помощью опилок;
  • при помощи пеноблоков;
  • с помощью пенополиуретана;
  • при помощи материала «Пенофол»;
  • использование «теплого пола» между стеной и утеплителем.

Варианты утепления

Пробковый материал обладает хорошими теплоизолирующими свойствами и обладает неплохими звукоизоляционными качествами. Он экологичен и не требует дополнительной эстетической доработки — стена, отделанная пробкой, выглядит вполне эстетично. Крепится легко с помощью дюбелей или клеится на поверхность.

Опилки. Может показаться, что в век высоких технологий использование опилок нецелесообразно, однако деревянные дома отлично удерживают тепло и создают здоровый микроклимат в помещении. Для того чтобы использовать опилки для утепления стен, необходимо смешать 10 частей опилок и 1 часть извести. Для предотвращения порчи стены грызунами опилки можно обработать раствором медного купороса.

Опилки — самый надежный и недорогой но эффективный способ защитить своё жильё от ненастной погоды.

При таком способе утеплить стены сначала изготавливается обрешетка, в которую засыпаются опилки (при засыпке их необходимо утрамбовывать, так как со временем они могут просесть).

Плюсы при использовании опилок:

  • невысокая стоимость;
  • экологичность материала;
  • при соответствующей обработке материал неподвержен грызунам.
Читайте также:  Как правильно утеплить пол в деревянном доме: варианты утепления

Недостатки:

  • необходимость изготовления обрешетки;
  • сокращение площади помещения;
  • пожароопасность;
  • необходимость эстетической отделки поверхности.

Пенобетон. Недорогой и качественный материал для того, чтобы утеплить помещение. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Производители выпускают плиты пенобетона разной толщины, поэтому следует оценить теплопотери помещения и выбрать блоки достаточной толщины. Материал легко монтируется на стены с помощью дюбелей или клея. Швы нужно залить монтажной пеной.

Схема устройства утеплённой стены.

Плюсы использования пенобетона:

  • Невысокая стоимость;
  • Нет необходимости постройки каркаса;
  • Материал рассчитан на долгую эксплуатацию;
  • Хорошо изолирует помещение от низких температур и звуков.

Недостатки:

Источник: http://teplomonster.ru/chem-uteplit-steny-vnutri-pomeshheniya.html

Чем лучше утеплять стены изнутри? Выбираем материал, изучаем технологию

Утепление стен в жилых домах, особенно многоквартирных, является важным и ответственным процессом, особенно если запланирован капительный ремонт – утеплитель защищает стены от промерзания в зимний период и сырости в межсезонье, но главной его функцией является обеспечение теплозащиты.

Благодаря качественному утеплению стен с внутренней стороны, например, можно существенно сэкономить на отоплении, особенно это актуально для угловых квартир и частных домов.

Подходить к вопросу утепления следует очень серьезно, так как результат работы рассчитан на длительный период эксплуатации, потому ниже мы рассмотрим виды и технологии утепления, применяемые к различным типам стен.

Виды утепления стен и особенности внутреннего утепления

Утепление стен может быть наружным и внутренним. Первый вид считается более эффективным и является современным стандартом, но и внутреннее утепление стен становится единственным выходом, если нет возможности произвести внешнее по одной из следующих причин:

  • Дом является частью архитектурного наследия или фасад выходит на центральную улицу.
  • Наличие деформационного шва зданий в зоне, которую планируется утеплить.
  • Снаружи за стеной находится неотапливаемое помещение (например, шахта лифта).

Выполнение внутреннего утепления требует правильного выбора материала, так как он должен быть паронепроницаемым, а также тщательности в монтаже – при неправильном выполнении работ квартира не только не станет теплее, но и будет подвержена разрушительному воздействия плесени, благодатной почвой для которой может стать конденсат, появляющийся между основной стеной и слоем утеплителя, или точка росы.

Что такое точка росы и какое она имеет значение при планировании утепления стен?

Точка росы – это место на стене, где при определенной температуре пар, содержащийся в воздухе, начинает конденсироваться, оседая на стенах в виде капелек, напоминающих росу.

Огромное значение она играет в первую очередь в межотопительные сезоны, когда снижается температура воздуха в помещениях и повышается влажность. Фактически, чем выше влажность, тем ближе точка росы к температуре воздуха, и наоборот.

Конденсат появляется в неутепленных или наиболее слабых местах стены – на стыках и швах.

Обратите внимание

Первыми требованиями при выборе материалов для внутреннего утепления стен являются их высокая плотность, низкая паропропускная способность, минимальное количество стыков при монтаже.

Наиболее распространенными утеплителями для внутреннего использования являются материалы на основе пенопласта, полиэтилена, теплая штукатурка, керамические составы, минеральная вата и многие другие, и мы рассмотрим наиболее приемлемые виды материалов и технологии их монтажа при выполнении утепления своими руками.

Внутреннее утепление стен минеральной ватой — один из распространенных, но не идеальных видов утепления, так как вата со временем может начать впитывать влагу и способствовать появлению сырости, однако при тщательном выполнении работ, обработке стыков и пропитке стены и утеплителя противогрибковыми составами срок ее эксплуатации достаточно длительный и может достигать 10 лет.

При утеплении минватой стена оснащается металлическим каркасом, ячейки которого заполняются плитами минваты, тщательно утрамбовываются и поверх закрываются листами гипсокартона. Недостаток этого способа утепления – уменьшение площади помещения.

Утепление стен изнутри пенополистиролом также популярно, так как листы пенополистирола обладают низким удельным весом и большим сопротивлением влаге, а их небольшая толщина не требует предварительного размещения каркаса на стене. Крепление к подготовленной стене можно осуществить с помощью строительного клея, дюбелей, жидких гвоздей, обязательно обработав стыки полиуретановой пеной.

Утепление внутренних стен пеноплексом, или вспененным пенополистиролом, считается одним из наиболее надежных способов защиты помещения от сырости. Этот материал абсолютно экологичен, обладает высокой прочностью и стойкостью к износу, пожаробезопасен, прост в монтаже и относительно недорог.

Пеноплекс приклеивается или прибивается к подготовленной стене и требует создания армирующего слоя для придания конструкции большей прочности, а также дополнительного выравнивания поверхности – только после этого можно приступать к отделке стен.

Внутреннее утепление стен пенопластом также выполняется бескаркасным методом с помощью приклеивания панелей пенопласта к стене с помощью клея для керамической плитки.

Поверхность пенопласта покрывают слоем клея и поверх него размещают с легким вдавливанием армированную сетку с нахлестом 10-15 см, короый в итоге покрывают слоем штукатурки под покраску или поклейку обоев или прямо на утеплитель монтируют керамическую или кафельную плитку.

Прежде чем утеплить стены квартиры изнутри, необходимо подобрать материал утеплителя к материалам, из которых изготовлены стены или перекрытия:

  • утепление кирпичной стены изнутри может производится с помощью пенопласта, пенополистирола и минеральной ваты;
  • внутреннее утепление стен из пеноблоков лучше производить пенопластом, пеноплексом или пенополистиролом;
  • для утепления внутренних стен деревянного дома лучше использовать пеноплекс или пенополистирол;
  • утеплить бетонные стены изнутри можно с использованием любого из описанных утеплителей.

При выборе материалов для внутреннего утепления важно, чтобы они соответствовали следующим требованиям:

  • устойчивость к высокой температуре, пожаробезопасность;
  • низкая способность к теплопроводности – выбранный материал не должен выпускать тепло из помещения зимой и не должен способствовать нагреванию квартиры летом;
  • экологичность или безопасность для здоровья;
  • долговечность, прочность и способность сохранять форму и объем;
  • высокая стойкость к воздействию влаги.

Также при планировании самостоятельного утепления стен желательно проконсультироваться со специалистами, которые могли бы порекомендовать оптимальную толщину материала.

Правила внутреннего утепления стен квартиры

Стены, которые планируется утеплить, должны быть правильно подготовлены к этому процессу, и самыми важными элементами подготовки являются:

  • просушивание стены с помощью строительного фена, софитов или инфракрасных ламп;
  • проверка состояния или установка изоляционных материалов, которые защитят поверхность от влаги и пара;
  • обработка швов между плитами перекрытий и в слое теплоизолятора.

Процесс утепления поэтапно выглядит следующим образом:

  1. Полностью удаляется вся отделка, грунтовочный слой также следует полностью удалить, особенно если замечены следы плесени или грибка. Поверхность полностью очищается с помощью строительного пылесоса и веника Стены просушиваются с помощью строительного фена, софитов или инфракрасных ламп и в случае необходимости пропитываются противогрибковыми смесями.
  2. После полного высыхания стены необходимо заблокировать все трещины и отверстия. Если они неглубокие, можно использовать цементную или любую другую грунтовочную смесь, для трещин глубиной до 3 см рекомендуется использовать монтажную пену, более глубокие повреждения следует закрыть паклей и задуть монтажной пеной.
  3. Следующий этап – обработка поверхности антисептиками и грунтовка. Перерыв между действиями должен быть достаточным для того, чтобы стена успела хорошо просохнуть.
  4. Поверхность необходимо выровнять для плотного дальнейшего прилегания каркаса или бескаркасного утеплителя.
  5. Особое внимание следует уделить стыкам перекрытий – задуть все отверстия, с также проклеить их строительной тканью.
  6. В случае необходимости можно дополнительно проложить слой гидроизоляции, который должен размещаться между основой стены и слоем утеплителя.
  7. После подготовки стены можно приступать к монтажу, методы которого для каждого из материалов были описаны выше.
  8. После полного высыхания слоя утеплителя и дополнительных элементов (армированной сетки, финишного грунтовочного слоя) можно приступать к отделке стен.

Стоимость утепления квадратного метра стены собственными руками составит от 450 рублей до более высокой цены исходя из типа выбранного утеплителя и комплекса дополнительных мероприятий по подготовке поверхности.

К утеплению стен изнутри следует прибегать только в крайних случаях, когда наружное, то есть принятое, как современный стандарт, невозможно.

Постоянное развитие технологий со временем даст возможность усовершенствовать процесс утепления квартиры изнутри без потери площади и риска возникновения в стенном пространстве конденсата, однако перечисленные выше способы являются одними из наиболее оптимальных в нынешних условиях.

Для тех, кому интересна технология в более наглядном формате, смотрите утепление стен изнутри в видео инструкции:

Источник: https://remprofi.com/steny-i-peregorodki/chem-luchshe-uteplyat-steny-iznutri-vybiraem-material-izuchaem-texnologiyu.html

Можно ли утеплять дом изнутри: аргументы за и против

В том, что свое жилище нужно тщательно утеплять, сегодня никого убеждать не нужно.

Но вот вопрос: где именно располагать утеплитель – снаружи или внутри?

Люди, плохо разбирающиеся в вопросах строительства, вполне могут решиться на второй вариант, считая его по ряду причин более удобным. Можно ли утеплять дом изнутри, и какой теплоизолятор подходит для этого лучше всего?

Внутреннее утепление: «за» и «против»

Если не знать некоторых теплотехнических тонкостей, то внутреннее утепление может показаться вполне приемлемым вариантом. Вот какие аргументы в его защиту приводят далекие от строительной тематики граждане:

  1. Расположенный внутри теплоизолятор не будет страдать от воздействия погодных условий,соотвественно, и прослужит дольше.
  2. Можно смело применять неустойчивый к воздействию влаги материал, не тратясь особо на его гидроизоляционную защиту.
  3. Фасад снаружи имеет гораздо большую площадь, чем стена изнутри, а значит теплоизолятора при наружном утеплении потребовалось бы больше.
  4. При внутреннем утеплении не придется городить подмостки или леса, если только высота потолков в доме не превышает стандартного значения.
  5. Также некоторые думают, что кирпичная или бетонная стена, всегда холодная на ощупь, забирает на себя много тепла и если ее отгородить утеплителем от помещения, затраты на отопление значительно уменьшатся.

Что можно противопоставить всему сказанному? Не имеющий специального образования человек может привести только два возражения:

  1. При утеплении изнутри уменьшается жилое пространство.
  2. При внутренних работах в доме разводится грязь и пыль, а жильцов на время приходится отселять.

Итак, перевес явно в пользу внутреннего утепления – 5 аргументов против двух. Но не будем торопиться с выводами: посмотрим на данный вопрос глазами профессионального строителя.

Стоит ли утеплять дом изнутри?

Любой инженер-теплотехник с уверенностью скажет, что утеплять жилище изнутри можно только в самом крайнем случае.

То же самое говорят нормативные документы, например, СП 23-101-2004, посвященный проектированию тепловой защиты.

Обычно данный способ считают оправданным только для жильцов многоквартирных домов, которым не удается убедить соседей скинуться на утепление всего фасада.

Если же наружное утепление все-таки возможно, установка теплоизолятора внутри является большой ошибкой.

Почему специалисты столь категоричны? О неудобствах внутренних работ для жильцов и сокращении жилого пространства уже говорилось. Но есть и более серьезные негативные эффекты. Вот они:

Срок службы стены ощутимо сокращается

Если стена утеплена снаружи, она обогревается системой отопления и никогда не замерзает. Если же утеплитель расположить внутри, стена окажется в зоне низких температур и с изменением погоды будет то замерзать, то оттаивать.

В любом строительном материале имеется небольшое количество воды, поэтому такой режим эксплуатации является для него губительным.

В характеристике материала, обозначающей его морозоустойчивость, например, М100, число обозначает именно предельно допустимое количество циклов замораживания-оттаивания.

Внутри стены может образовываться конденсат

Если в стену из помещения проникает воздух, содержащий обычно большое количество водяного пара, важное значение имеет положение так называемой точки росы.

Прежде чем рассказать о ней подробнее, напомним читателю, что растворимость пара в воздухе зависит от температуры последнего.

Чем теплее воздух, тем больше пара он может в себя вместить. Если же воздух остынет, то избыток пара превращается в конденсат.

Важно

Очевидно, что в толще стены температура в направлении изнутри наружу постепенно снижается. Точка росы соответствует такой температуре, при которой относительная влажность проникающего из помещения воздуха достигает 100% и избыток пара в нем начинает конденсироваться. Многое зависит от того, в какой части стены пар превращается в воду и в каких количествах.

При определенных условиях результатом внутреннего утепления может стать обильное выделение конденсата на границе теплоизолятор-стена или внутри самой стены.

В зоне сырости теплопроводность резко возрастает, а если она находится на поверхности стены, то здесь вдобавок появляется плесень.

Если же влага сконденсировалась внутри несущей конструкции, то при замерзании она вызовет появление трещин.

Чтобы утеплиться изнутри и не столкнуться при этом с проблемой сырости, нужно правильно подобрать теплоизоляционный материал.

Чтобы решить вопрос о конденсации пара в стене правильно, нужно учитывать такую характеристику материалов, как паропроницаемость. Как ясно из названия, она выражает способность материала пропускать через себя пар. Единица измерения – мг/м*ч*Па. Читателю следует знать важное строительное правило: в направлении изнутри наружу паропроницаемость материалов должна возрастать.

Теперь посмотрим, как поведут себя разные материалы при внутреннем утеплении.

Минеральная вата

Это эффективный теплоизолятор (коэффициент теплопроводности составляет 0,042 Вт/м*С), который не гниет, не горит, абсолютно натурален (за исключением разновидностей, роль связующего в которых играет фенол-формальдегид).

Однако, для внутреннего утепления данный материал не подходит, поскольку обладает высокой паропроницаемостью – от 0,3 до 0,5 мг/м*ч*Па.

Установив его перед кирпичом или бетоном (по ходу движения пара), у которых паропроницаемость составляет, соответственно, 0,11 и 0,03 мг/м*ч*Па, мы нарушим правило о возрастании паропроницаемости. Следовательно, приток пара в многослойную конструкцию стены будет более интенсивным (через минвату), чем его отток (через кирпич).

Что из этого получится, можно наглядно видеть в т.н. теплотехнических калькуляторах, представленных на многих сайтах. В таком калькуляторе можно смоделировать конструкцию стены и программа рассчитает и покажет, как распределяются внутри нее температуры (будет отображена и точка росы), где и в каких количествах образуется конденсат.

Моделируя стену жилого помещения, следует задавать температуру в 20 – 22 градуса и влажность на уровне 55%. При таких условиях температура точки росы составит 10,7 градуса. Толщину утеплителя следует подбирать из условия требуемого термического сопротивления ограждающей конструкции = 3,15.

Для кирпичной стены толщиной 630 мм (R = 0,63/0,47 = 1,34, где 0,47 – коэффициент теплопроводности кирпича) потребуется слой минваты толщиной в 76 мм (R = 0.076/0.042 = 1.81, что в сумме с «кирпичными» 1,34 даст требуемые 3,15).

Читайте также:  Точка росы при утеплении пенопластом стен

Просчитав данную конструкцию для различных значений наружной температуры, можно увидеть следующее:

  1. При наружной температуре ниже -18 — -20 градусов основной материал стены промерзает насквозь.
  2. При этих же температурах точка росы располагается в середине утеплителя или на его границе с кирпичом. Соответственно, образующийся конденсат будет превращаться в лед, разрушая основной материал изнутри и отрывая от него утеплитель (в случае, если он был приклеен).
  3. При температурах от 0 до +11 градусов точка росы окажется внутри основного материала, который будет из-за этого обильно пропитываться влагой. Намокшая стена хуже удерживает тепло, кроме того, при замерзании вода вызовет появление в ней трещин.

Еще одним важным следствием образования конденсата на границе кирпич-теплоизолятор является развитие плесени, разрушающей строительные материалы.

Если же минвату в теплотехническом калькуляторе расположить за кирпичом, то есть снаружи, картина получится более благоприятной: точка росы окажется за кирпичной стеной в толще утеплителя, причем конденсат будет выделяться в весьма незначительных количествах.

От недостатка внутреннего утепления, связанного с выделением конденсата, можно избавиться путем установки перед минватой пароизоляции. Но все дело в том, что в отечественном строительстве вентиляция проектируется с учетом частичного отвода пара через стены. Если закупорить стены пароизоляцией, придется принимать меры по усилению вентиляции.

Это приведет к возрастанию теплопотерь, вследствие чего придется увеличить толщину теплоизоляции с 70 до 100 мм. При наружном утеплении стена остается паропроницаемой.

Пенополистирол

По своей структуре от минваты этот материал отличается кардинально, так как состоит из множества замкнутых пор и пар почти не пропускает.

Однако, применять его для утепления жилых зданий, особенно многоэтажных, опасно, поскольку он хорошо горит и при этом выделяет большое количество отравляющего дыма.

Таким образом, данный материал использовать не рекомендуется.

Пенополиуретан

Аналогично пенополистиролу этот материал является разновидностью вспененного пластика. Поэтому он тоже обладает низкой паропроницаемостью, но может напыляться в виде пены, образуя бесшовное покрытие.

Видео на тему

Источник: https://microklimat.pro/uteplenie/doma/mozhno-li-uteplyat-iznutri.html

Чем и как утеплить стены изнутри

Плохо когда в квартире или в доме от стены веет холодом. Возможно, что стеновая конструкция промерзает насквозь и покрыта плесенью. Чтобы устранить нужно утеплять. Чем и как теплоизолировать стены квартиры или дома от замораживающей атмосферы, которая окружает?

Это можно сделать или снаружи или изнутри. Вариант – утепление внутреннего утепления , на первый взгляд кажется дешевле. Рассмотрим, какие технологии допускаются для утепления стен изнутри, что можно применить и действительно ли дешевле?

Иногда приходится устанавливать утеплитель изнутри

Любой специалист по утеплению домов и квартир скажет, что стены нужно утеплять снаружи. А укладка утеплителя по внутренней поверхности ограждающей конструкции — вынужденное решение, когда к стенам снаружи не добраться, или менять их внешний вид не допустимо.

Но для многих, невозможность добраться к стенам со стороны улицы, заключается уже в том, что они расположены выше 1 этажа. А работа верхолазов кажется дорогой… Таким образом, если имеется железная необходимость утеплить стену изнутри, то и это можно сделать, если кое-чем пожертвовать.

Сначала нужно узнать, какие риски возникают, и что будет в дальнейшем от неправильных действий.

Как выпадает роса внутри помещения

Точкой росы называют температуру, при которой водяной пар, находящийся в воздухе, начинает конденсироваться и превращается в воду.

Эта температура (точка росы) зависит от температуры самого воздуха и от его влажности.

Например, когда влажность стремится к 100% конденсация начнется при любой температуре.

Совет

Не вдаваясь в сложные расчеты, заметим, что при 50% влажности (обычная комфортная влажность зимой) и температуре воздуха внутри комнаты 22 градусов С (обычная рекомендуемая температура для жилых помещений) точка росы составит около 12 градусов.

Если в комнате будет предмет с такой температурой или меньше, то на нем выпадет роса, он увлажнится. Например, это могут быть холодные водопроводные трубы, многие замечали что они мокрые снаружи, поэтому ржавеют, если их не утеплить…

Или таким объектом может стать стена, которую неправильно утеплили…. На большой стене может сконденсироваться очень много воды, — до осушения воздуха…

Почему конструкции внутри помещения бывают мокрыми

Когда на улице тепло, то и точка росы в помещении, кроме как на водопроводной трубе и вынутой из холодильника бутылке молока (пива) отсутствует.

Но в холодное время, на стенах жилища (на ограждающих конструкциях) происходит перепад температуры. И внутри конструкции возникает точка росы.

12 градусов С будут находиться примерно посреди однородной (однослойной) стены, если внутри +24 град. С а на улице — 0 градусов. А когда на улице -20 град.

С, точка росы сместится очень близко к внутренней поверхности стены, или будет находиться прямо на ней, если теплоизоляционные качества стены не велики. Стена может и промерзать насквозь, т.е.

на ее внутренней поверхности будет -1 град.С и иней.

Что же будет со стеной, если ее дополнительно оградить от внутреннего теплого воздуха утеплителем? — она еще больше охладиться.

Те стены, что обычно не промерзали насквозь, теперь будут постоянно замороженными. На их поверхности и внутри утеплителя будет находиться точка росы, где постоянно будет конденсироваться водяной пар, если только для этого соберется его необходимое количество, если материал будет не плотный-монолитный а пористый, если будут внутренние полости….

Откуда берется плесень на стенах

Для развития грибка нужна вода, положительная температура, и кислород. Как только на стене начнет выпадать роса, вскорости появится и плесень. И ни какое средство против грибков не спасет от ее появления. Температуру стены нужно повышать, до такой степени, что бы она высохла. Тогда и плесень исчезнет от любого средства.

Что влечет за собой утепление стен изнутри

Основное последствие утепления изнутри было рассмотрено выше. Стена охлаждается, или замораживается. На ней будет образовываться вода. Это приведет к двум негативным последствиям:

  • стена будет ускоренно разрушаться под воздействием воды и мороза — образование льда внутри микропор очень вредное разрушающее явление для любого материала;
  • разведение плесени и других бактерий во влажной среде влечет за собой не шуточную угрозу для здоровья всех находящихся внутри.

Если применен утеплитель который может увлажняться, то он потеряет свои свойства наполовину или полностью, так как очень быстро наполнится водой. Т.е. утепление изнутри как бы перестанет существовать само собой. Помещение снова станет холодным и придет в какое то равновесие по температуре и влажности с примороженной стеной.

Другие негативные последствия

  • Отгораживание стены приведет к уменьшению внутренней теплоемкости. Если будут утеплены изнутри все стены, то помещение потеряет теплоемкость процентов на 80 — 90. Это будет проявляться в скачках температуры и влажности, при изменение погоды, проветривания, отопления. Доставляет дискомфорт, а иногда — очень значительный.
  • Будет «украдена» большая полезная площадь помещения — 5 — 10%. Например, от комнаты 16 кв.м. останется 14,5 кв.м.
  • Даже при лучшем развитии событий, эффективность утепления будет процентов на 20 — 30 хуже, чем при утеплении снаружи. Т.к. мостики холода через конструкции, которые прилегают к утепленной стене, устранить не удастся. Проще говоря, замороженная стена будет холодить перекрытия, боковые стены, а те в свою очередь донесут часть холода в помещение.

Но есть ли выход из такого положения? Как же утеплить стены изнутри, чтобы избежать серьезных последствий?

Принципы стены которые нельзя нарушать

При любом утеплении должны соблюдаться основные принципы:

  • Паропроводящий слой располагается снаружи.
  • Тяжелый-теплоемкий слой располагается внутри.

Установив утеплитель изнутри на стене из тяжелых пароизоляционых материалов, мы эти принципы полностью нарушили. Отсюда и проблемы — пар не выводится, теплоемкость потеряли.

https://www.youtube.com/watch?v=mBbW3LfvgKo

Но можно ли их как то соблюсти? Понятно, что тяжелый теплоемкий материал нужно как бы выкладывать заново. Т.е. по сути строить другую стену?

Но с паропроницаемостью и выпадением конденсата вопрос можно решить путем подбора утеплителя. Его слой должен иметь паропроницаемость меньше чем у стены. Или утеплитель не должен иметь способность накапливать в себе воду (без водопоглощения).

Какой утеплитель выбрать

Если для утепления стен изнутри применить паропрозрачный утеплитель — какую либо вату, например минеральную, пусть даже и водоупорную, или обычный пенопласт, то последствия будут такими как описаны выше.

Но если применить пароизолирующий утеплитель и обеспечить его плотный контакт со стеной. т.е. по сути превратив его в изолирующий слой, который не способен накапливать воду, то последствий с накоплением влаги можно избежать.

Неприятности с потерей теплоемкости и уменьшением «жизненного» пространства останутся, их ни куда не денешь. Но основная угроза внутреннего утепления – накопление воды внутри помещения будет ликвидирована.

Обратите внимание

Т.е. сам утеплитель не способен содержать воду внутри, вода не будет в нем накапливаться даже если будет небольшое несоответствие принципу паропрозначности слоев при утеплении. Например экструдированным пеенополистиролом можно утеплить изнутри даже пароупорную железобетнную стену. Рассмотрим пример с небольшим расчетом.

У экструдированного пенополистирола коэффициент паропроницаемости равен — 0,013 м2• ч • Па/мг. У тяжелого бетона — 0,03 м2• ч • Па/мг.

Если на обычной 30 сантиметровой бетонной стене изнутри будет приклеено 10 см пенополистирола, то его слой будет сопротивляться пару чуть меньше (0,1/0,013=7,7м2 • ч • Па/мг), чем бетонная стена (0,3/0,003=10м2 • ч • Па/мг).

Но это большой роли не играет. На 25 см бетонной стене эти значения уже будут равны, а значит и принцип начнет соблюдаться.

А для кирпича (0,11 м2• ч • Па/мг.) условие паропроницаемости слоев начнет выполняться уже при толщине пенополистирола в 3 сантиметра. Но естественно, такого слоя не достаточно по условию теплосблережения, — нужно минимум 10 сантиметров этого утеплителя с коэффициентом теплопроводности 0,03 Вт/м?С.

Тогда тепловое сопротивление его слоя составит 0,1/0,03=3,3 м2С/Вт, что уже «почти» соответствует требованиям нормативов по тепловому сопротивлению стен жилых зданий для умеренной климатической зоны (3,5 м2С/Вт для 6000 градусо-суток отопительного периода).

Таким образом, применив для внутреннего утепления 10 сантиметров пенополистирола экструдированного, мы сможем решить свою задачу. Утепленная стена будет хоть и замороженной, но сухой, так как доступ пара к ней изнутри будет фактически перекрыт.

Если же мы применим минеральную вату, или пенопласт то соберем в нее воду, и кучу неприятностей.

Поможет ли паробарьер-пленка?

Возможно возражение — достаточно закрыть стену пленкой и можно применять любой утеплитель — слои буду разделены по пару.

Увы, пароизолятор из какой-то мембраны не может быть надежным. Он сам по себе пропускает немного пара, и нет гарантии, что оно не достаточное, что бы влага постепенно не сконденсировалась в минеральной вате в точке росы.

Во вторых есть большой риск подделки материала или же монтажа просто с дырками.

Важно

Риск того что пар проникнет внутрь ваты и будет конденсироваться в точке росы очень велик. И это выведет из строя утеплитель и т.д…. Из-за этого риска применение минеральной ваты не допускается, даже при любых «хитрых» конструкциях со строительством отдельной фальш-стены….

В общем, проблем и вопросов больше, чем продуктивных решений. Зачем рисковать, терять больше пространства (слой нужен толще), и вносить внутрь дома просто опасную микропыль из минеральной ваты?

Как должно выполняться утепление стен изнутри с помощью пенополистирола?

Пенополистирол выделяет яд при плавлении (температура свыше 70 градусов) и при горении. Поэтому внутри него не должно быть электропроводки и горячих труб отопления. Вокруг труб делается барьер из ваты толщиной 5 см.

Пенополистирол должен быть закрыт сплошной перегородкой, котоаря должна сопротивляться огню не менее 30 минут Это 3 сантиметра песчано-цементной штукатурки или гипса.

  • С толщиной слоя утеплителя уже разобрались — не менее 10 см, а для особо-холодных (северных) условий — 15 см.
  • Применяются только листы экструдированного пенополистирола с соединением шип-паз. При монтаже утеплителя между листами в соединение вводится герметик.
  • Стена обдирается от штукатурки, боковые поверхности на протяжении 14 см от стены — то же. При необходимости стена выравнивается прочным составом до «почти ровная».
  • Приклеивание листов ведется только при условии, если они всей площадью садятся на ровный слой клея.
  • Применение дюбелей, анкеров для крепления утеплителя недопустимо. Т.е. пробивка слоя пароизоляции не допустима.
  • Все щели, особенно по контуру контакта с прилегающими поверхностями (пол, потолок, стены) заполняются утеплителем на герметике.
  • После приклейки всех листов, на пенополистирол клеится двойной слой гипсокартона на том же клею.
  • Или поверхность утеплителя покрывается клеем, а затем к этой поверхности прикладывается стальная армирующая сетка, которая крепится между полом и потолком и на нее делается цементно-песчаная штукатурка 3 см толщиной.

Дешевле вышло?

А теперь посмотрим — дешевле ли у нас получается утепление изнутри?

Большинство средств уйдет на не тонкий слой не дешевого утеплителя. Снаружи можно было бы с успехом применить не дорогой пенопласт или туже стекловату.

Далее, — построение внутренней облицовки утеплителя — то же влетает в копеечку, даже если его делать своими руками.

Большой расход клея и герметика.

И при этом все равно остаются повышенные теплопотери из-за неустранимых мостиков холода… Значит нужно больше топить и платить. И «украденное» внутреннее пространство не поднимает настроения…

В общем, если все сложить и подумать как следует, то внутреннее утепление стен как то представляется и не дешевле. Во всяком случае не целесообразней. Определившись как и чем утепляются стены изнутри, осталось подумать, а не слишком ли дорого обойдутся эти эксперименты? Стоит ли это делать?

Источник: http://teplodom1.ru/snarujii/56-chem-i-kak-uteplit-steny-iznutri.html

Внутреннее утепление изнутри стен дома, квартиры, лоджии, балкона

При внутреннем утеплении наружных стен изнутри помещения следует учитывать следующие особенности:

    1. Размещение утеплителя на внутренней поверхности наружной стены создает очень хорошие условия для появления конденсата водяных паров под утеплителем на границе стены и утеплителя.
      После укладки утеплителя температура стены на этой границе снижается ниже температуры точки росы. В результате водяные пары, содержащиеся в теплом воздухе помещения, проникают сквозь утеплитель и конденсируются на холодной поверхности стены. Увеличивается влажность стены и утеплителя, снижаются их теплоизолирующие свойства, на отделке стен появляется грибок и плесень. Замерзая, вода постепенно разрушает материал стены и утеплителя.
      Риск такого развития событий хотя бы в отдельных местах утепленной изнутри стены очень велик.
    1. Утепленные изнутри стены утрачивают свои теплоаккумулирующие свойства. Солнце в окно, открытая форточка, изменение температуры отопительного прибора, отключение кондиционера — все это будет приводить к более быстрому изменению температуры в помещении, чем было до утепления.
    1. Монтаж на стены достаточно толстого слоя утеплителя сокращает площадь помещений.
    1. При внутреннем утеплении наружных стен остаются мостики холода через перекрытия и примыкающие внутренние стены и перегородки.
    1. Обычно используемые утеплители не отличаются экологичностью. Практически все выделяют вредные для человека вещества, пускай и в пределах санитарных норм. Некоторые утеплители горючи или под воздействием огня выделяют опасные газы.
  1. Утепление стен изнутри обходится как правило заметно дешевле, чем такая же работа снаружи.  Работу по утеплению стен изнутри легко выполнить своими руками.
Читайте также:  Паровое отопление в частном доме: технология, инструменты, материалы, монтаж

Вероятность появления зимой конденсата под утеплителем на границе утеплителя и стены зависит от распределения температуры в толще утепленной стены. Чем толще слой утеплителя внутри, тем ниже температура на границе слоев и тем выше вероятность выпадения конденсата.

Утепление стен двух квартир в старом доме хозяева решили сделать снаружи.

На кирпичную стену нанесена грунтовка, наклеены и закреплены дюбелями плиты утеплителя (пенопласт или фасадная минвата), поверх плит — тонкослойная шпаклевка по стеклосетке и фасадная краска.

Стены лучше утеплять снаружи. Но старые дома, квартиры, гаражи, лоджии, балконы приходится по разным причинам утеплять и изнутри.

Для утепления стен изнутри используют в принципе те же способы, что и для утепления снаружи, естественно с некоторыми отличиями.

Слой утеплителя изнутри помещения должен быть обязательно герметичным (паронепроницаемым) и по возможности обеспечивать требуемое сопротивление теплопередаче при минимальной толщине.

Обязательно утепляют оконные и дверные откосы, расположенные в утепляемой наружной стене. Если этого не сделать, то на откосах появится конденсат.

Утепление изнутри пенопластом, пенополистиролом

На тыльную сторону плит утеплителя
наносим клей лепешками с шагом 40см.

Приклеиваем плиты к стене со
смещением швов в смежных рядах
На приклееную к утеплителю стекло-
сетку наносим выравнивающий слой клея

Для утепления используют плиты пенопласта, лучше повышенной плотности ПСБ-С-25(35), или экструдированного пенополистирола XPS (пеноплекс и др.). Последний утеплитель имеет лучшие характеристики, но и стоимость его заметно выше.

Плиты утеплителя приклеивают к внутренней поверхности утепляемой стены. В продаже имеются специальные клеи для приклеивания плит пенополистирола к стенам. А можно использовать клей для керамической плитки.

Поверхность стены должна быть прочной и достаточно ровной. Старые обои и другие отслаивающиеся покрытия удаляют. Для укрепления верхнего слоя и повышения адгезии стену грунтуют.

Плиты утеплителя после приклеивания к стене рекомендуется дополнительно закрепить к стене специальными тарельчатыми дюбелями.

После этого поверхность утеплителя покрывают клеем и вдавливают в слой клея армирующую сетку из стекловолокна с ячейками 3 — 6 мм. Полотнища сетки укладывают с нахлестом не менее 10 см. Поверх сетки наносят выравнивающий слой клея толщиной 2 мм. Углы укрепляют металлическим профилем.

После высыхания клея на стену можно приклеить керамическую плитку, а можно просто оштукатурить тонким слоем под покраску или оклейку обоями.

Описанный выше способ утепления и отделки стен изнутри является аналогом утепления фасада дома снаружи способом «мокрый фасад» (легкий мокрый метод). Прочитайте статью, посмотрите видеофильм об этом способе утепления фасада, и Вы узнаете подробности монтажа плит утеплителя на стену, армирования стеклосеткой и нанесения штукатурки.

Следует предупредить, что в отличие от фасада, использовать для утепления изнутри описанным выше способом жесткие минераловатные плиты нельзя из-за их паропроницаемости.

Для домов и квартир, построенных по старым нормам тепловой защиты, рекомендуемая толщина утеплителя из пенопласта не должна быть меньше 7-8 см.

Герметизация утеплителя

Плиты утеплителя из пенопласта паронепроницаемые. При плотной укладке плит и тщательной герметизации их стыков дополнительного слоя пароизоляции не требуется.

Особое внимание обратите на герметизацию примыканий слоя утеплителя к внутренним стенам, потолку, полу (перекрытию), к оконным и дверным проемам, а также мест прохода труб и установки электровыключателей и розеток.

Необходимо тщательно закрыть все швы и щели, по которым воздух из помещения может попасть на границу стены и утеплителя.

Для герметизации стыков плит утеплителя и примыканий используют герметики, образующие после затвердевания эластичный шов. Крупные дефекты утеплителя заделывают монтажной пеной.

Совет

Заклейка стыков строительным скотчем не рекомендуется — он плохо герметизирует шероховатые поверхности.

В местах установки электрических выключателей и розеток в плитах утеплителя делают круглые вырезы на 20 мм больше диаметра установочной коробки.

В отверстия вставляют новые установочные коробки и закрепляют их в слое утеплителя монтажной пеной, тщательно заполняя, герметизируя все зазоры, особенно стык стены и утеплителя. Коробка должна выступать из утеплителя вперед, на толщину отделочного слоя.

Отделка стены гипсокартоном по утеплителю

Есть еще один вариант отделки — когда вместо армирования стеклосеткой на плиты утеплителя сразу наклеивают листы гипсокартона.

В качестве герметика и клея для плит утеплителя удобно использовать появившийся в продаже полиуретановый клей — пену. От обычной монтажной пены состав отличается меньшей способностью увеличиваться в объеме при затвердевании и быстрой схватываемостью. Клей имеет высокую адгезию к пенопласту, пенополистиролу, гипсокартону и стеновым строительным материалам.

Такой клей удобно применять при использовании варианта утепления с наклейкой гипсокартона непосредственно на утеплитель. Клей наносят на тыльную поверхность плит утеплителя для приклеивания к стене, и на торцы плит для герметизации швов. Затем этим же клеем на утеплитель приклеивают листы гипсокартона.

Возможно использование других клеев и герметиков, предназначенных для применяемых утеплителей.

В продаже бывают термопанели — листы гипсокартона с уже приклееным в заводских условиях утеплителем. Такие листы просто приклеивают к утепляемой стене, нанося на поверхность утеплителя лепешки и валик клея по контуру.

Монтаж, установка плит пенопласта без клея и дюбелей

В Финляндии применяют другой способ монтажа плит пенопласта, пенополистирола и отделки стен гипсокартоном, без применения клея и тарельчатых дюбелей.

В финском варианте требования к прочности, ровности и к адгезии поверхности утепляемых стен менее жесткие.

Для утепления используют плиты утеплителя 600 х 1200 мм., в которых вдоль длинных краев плиты выбраны  пазы шириной 50 мм. и глубиной 20-25 мм. Такие пазы в пенопласте не трудно сделать самостоятельно.

Плиты утеплителя прикрепляют к стене на время монтажа с помощью саморезов с шайбами, тарельчатых дюбелей 2-3 шт. на 1 м2, или двух — трех «капель» монтажного клея. Надежного крепления к стене, как в первом варианте, на этом этапе не требуется.

В вертикальные выемки в утеплителе вставляют доски обрешетки

Утеплитель устанавливают так, чтобы пазы в соседних плитах состыковались и образовали на поверхности вертикальные каналы (выемки) шириной 100 мм., глубиной 20-25 мм. и высотой от пола до потолка. Расстояние между центрами соседних выемок получается 600 мм.

В вертикальные каналы на поверхности утеплителя вставляют обрезные доски сечением 100 х 20-25 мм. Доски прикрепляют сквозь утеплитель к несущей стене с шагом по вертикали 400 мм.

1 — плиты утеплителя пенопласт или экструдированный пенополистирол; 2 — герметик, монтажная пена; 3 — доска обрешетки 100х25 мм; 4 — лист отделки ГКЛ или СМЛ

Для крепления досок к деревянным основаниям применяют саморезы диаметром 4-5 мм. К каменным и бетонным стенам доски прикрепляют рамными (оконными) дюбелями, дюбель-гвоздями, распорными дюбелями диаметром 6-8 мм. Крепеж должен заходить в несущую стену на глубину 50 мм.

Перед установкой доски, стыки плит утеплителя тщательно герметизируют монтажной пеной

Перед закреплением каждой доски в технологической выемке, стык плит утеплителя под доской тщательно герметизируют монтажной пеной. Доску устанавливают на не застывшую пену.

После закрепления всех досок, герметизируют монтажной пеной стыки слоя утеплителя с внутренними стенам, с полом, с потолком, с оконными и дверным проемами, а также коробки электропроводки и места прохода труб.

Доски, установленные в каналах утеплителя, служат обрешеткой для крепления на них гипсокартона (ГКЛ) или стекломагнезитовых листов (СМЛ). Кроме того, доски обрешетки надежно прижимают и удерживают слой утеплителя на стене.

Обратите внимание

Отделочные листы прикрепляют к доскам обрешетки саморезами с шагом по вертикали 300 мм., и отступив от края листа 15 мм. При креплении на потолке саморезы вкручивают чаще, с шагом 150 мм.

Схема утепления стен с зазором для прокладки коммуникаций: 1 — плиты утеплителя пенопласт или экструдированный пенополистирол; 2 — герметик, монтажная пена; 3 — доска обрешетки, двойная 100х25 мм; 4 — труба или провод; 5 — лист отделки ГКЛ или СМЛ

Иногда между слоем утеплителя и листами отделки оставляют зазор для прокладки коммуникаций. В этом случае используют более толстые бруски обрешетки, например, сечением 100х50 мм, или в технологический канал устанавливают сразу две доски сечением 100х20-25 мм. Из-за наличия зазора площадь помещения в этом варианте уменьшается более значительно.

В варианте утепления с зазором можно использовать плиты утеплителя без выемки. Плиты утеплителя фиксируют на стене, просто прижимая их сверху досками обрешетки.

Описанным выше способом утепляют не только стены, но и потолки балконов, лоджий, а также квартир на последних этажах.

Утепление стен изнутри плитами из пеностекла

В последнее время все большую популярность набирает сравнительно новый утеплитель — пеностекло. В частности плиты из пеностекла могут быть использованы для утепления стен.

Для утепления стен изнутри выпускаются плиты из пеностекла с покрытием из стекловолокна. Стеклохолст обеспечивает хорошую адгезию с цементно-песчаным раствором и другими строительными материалами.

Плиты из пеностекла приклеивают к стене и при необходимости дополнительно фиксируют дюбелями. Стыки плит, а также  примыкания к стенам, потолку, полу и оконным проемам тщательно герметизируют паронепроницаемыми герметиками.

На плиты из пеностекла наклеивают листы гипсокартона или выполняют штукатурку по стеклосетке.

Так же, как пенопласт, пеностекло не боится воды — не намокает, плиты из пеностекла паронепроницаемы, материал хорошо пилится.

Но, в отличие от пенопласта, плиты из пеностекла более плотные, прочные и долговечные, материал не горит, экологически безопасен, устойчив к огню, его не повреждают грызуны.

Для утепления стен домов, построенных по старым нормам, рекомендуется использовать плиты толщиной не менее 100 мм.

Плиты пеностекла выпускаются разной плотности 100 — 600 кг/м3. Чем выше плотность, тем больше теплопроводность.

Важно

Для утепления стен изнутри применяют теплоизоляционные плиты плотностью 100-150 кг/м3.

Для приклейки не используют растворы на основе цемента.

Применяют жидкие гвозди, полиуретановый клей-пену, клей на основе гипса или специальный клей для пеностекла.

Из плит и блоков пеностекла толщиной 100 мм. и более кладут самонесущую стену вдоль утепляемой стены. Между стеной и блоками оставляют зазор 10 мм. Кладку ведут на клей с толщиной шва не более 2 мм. Кладку из блоков прикрепляют к поперечным внутренним стенам с помощью связей, устанавливая их через каждые 500 мм.

Герметизацию и отделку поверхности утеплителя из плит пеностекла выполняют теми же способами, как для пенопласта. Для штукатурки поверхности плит применяют обычные гипсовые растворы. Не рекомендуется применять штукатурные растворы на основе цемента.

Применение анкеров для крепления плит из пеностекла внутри помещений не обязательно. Поверхность утеплителя укрепляют стеклосеткой и металлическими уголками, аналогично тому, как это делается для пенопласта.

Плиты из пеностекла довольно дорогие.

Утепление изнутри минераловатным утеплителем

Для утепления изнутри стен минераловатными плитами используют пристенный каркас. Каркас может быть сделан их деревянных брусков или металлических П — образных профилей. Конструкция пристенного каркаса аналогична каркасу для устройства гипсокартонных перегородок.

Установка второго слоя плит
утеплителя между стойками каркаса
Нанесение герметика на место
примыкания пароизоляции к полу
Примыкание к полу пароизоляции
по герметику фиксируют скотчем

Утеплитель размещают в два слоя — между стеной и каркасом и между стойками каркаса. Или в один слой — только между стойками каркаса.

Например, для утепления стены минераловатным утеплителем с общей толщиной слоя 100 мм.

(рекомендуется для утепления стен старых домов) вдоль утепляемой стены монтируют каркас из П — образного металлопрофиля (или деревянных брусков) шириной 50 мм. Каркас располагают на расстоянии 50 мм. от стены.

Пространство между стеной и каркасом заполняют плитами минераловатного утеплителя толщиной 50 мм. Затем, плиты второго слоя утеплителя размещают между стойками каркаса.

Для утепления стен лучше использовать минераловатные плиты, а не рулонный утеплитель. Плиты более плотные, лучше держат форму и не склонны оседать на вертикальных поверхностях. Рекомендуемая плотность минераловатных плит для стен не менее 75 кг/м3.

Пароизоляция минераловатного утеплителя

На каркас поверх утеплителя обязательно закрепляют пароизоляционную пленку.

К деревянным брускам каркаса пленку крепят скобами с помощью степлера. К металлическим профилям пленку приклеивают на двухсторонний скотч или монтажный клей.

Пленку укладывают с нахлестом полотнищ (не менее 100 мм) и напуском на примыкающие стены, потолок и пол (перекрытие), оконные и дверные проемы. Стыки полотнищ пленки располагают на стойках каркаса и проклеивают строительным скотчем.

Места примыканий пленки к строительным конструкциям, трубам, электроустановочным приборам герметизируют с помощью жидких герметиков. Герметик наносят на место примыкания, прижимают к нему пленку и фиксируют пленку от смещения строительным скотчем, к деревянным поверхностям прибивают скобками степлера.

Использовать для герметизации только скотч не рекомендуется, так как проклейка скотчем шероховатых поверхностей не обеспечивает требуемую герметичность.

Далее на каркас прикрепляют саморезами листы гипсокартона и выполняют отделку стены.

Продолжение: на следующую страницу 2

Читать страницу: Страница 1, Страница 2

Источник: https://DomEkonom.su/uteplenie-pomeschenii-iznutri.html

Ссылка на основную публикацию