Изоляция бани от фундамента до крыши

Правильное утепление крыши бани своими руками

Холодная баня априори не может быть правильной. И основная роль по удержанию тепла в парилке отводится крыше. Почему такой акцент? Да потому что крыша в бане – это особенный элемент сооружения. Внешне он может ничем не отличатся от ему подобных элементов на других зданиях: доме, например, или хозяйственных постройках, но по сути банная крыша обязана быть крепче и выносливее остальных.

Обычная крыша принимает на себя «удары» исключительно извне и исключительно в виде природных явлений, а банная – и извне, и изнутри. Прикрывать и защищать потолок, температура которого превышает отметку 100 С – для этого нужно быть супервыносливой и суперутепленной.

Необходимость утепления

Сконструировать банную крышу можно любого типа – односкатную или двухскатную – здесь ограничений нет. Главное, чтобы ее было максимально удобно и легко утеплять. Утепление крыши бани своими руками не настолько утомительное и трудоемкое, как может показаться.

Главное – учитывать все мелочи и просчитывать все наперед.

Перед началом возведения бани нужно обязательно учесть и просчитать эти нюансы: насколько быстрым и незатратным окажется процесс утепления крыши.

Если вы используете баню от случая к случаю, то смело можете ограничивать утеплительные работы прокладкой рубероида или пергамина по обрешетке. Это вполне спасет парилку от теплопотерь.

Обратите внимание

Но если ваша баня – это постоянно функционирующее заведение, то утепление крыши следует провести как можно тщательнее.

Первым и важным этапом при минимальном или максимальном утеплении должна стать обработка деревянных конструкций.

Дерево подвержено:

Антипирентами для повышения огнеустойчивости следует обработать все деревянные элементы крыши, особенное внимание уделяя тем, которые находятся в зоне повышенных температур.

Антисептиками обрабатывайте дерево с целью уберечь крышу от плесени и грибка.

Необходимость очень тщательного утепления крыши диктует само назначения здания. В бане должно быть не просто тепло – жарко. А удержать температуру, создаваемую поднимающимся вверх паром, способна только хорошо утепленная крыша.

Если вы решились на утепление крыши бани своими руками, то первая задача, которую вы должны перед собой поставить (и выполнить!) – чтобы процесс утепления прошел правильно. Как говорится, без зазоринки. А то ведь эти зазоры, даже мелкие и почти незаметные с виду, могут «высасывать» тепло из строения кубометрами!

Итак, что предпринять, чтобы утепление бани оказалось правильным?

  1. Определить какой вид утепления и утеплителя подойдет для вашего строения. Ведь правильность для кирпичной бани и правильность для деревянной – это совершенно разные подходы к процессу утепления.
     
  2. Выбрать тип утепления крыши, проанализировав сооружение. Более эффективным для бани специалисты считают утепление изнутри, но, может, в вашем случае, лучше будет утеплить банную крышу снаружи.
     
  3. Выбрать тип утеплителя. Войлок или мох, насыпные или вспененные современные материалы – для каждой крыши нужен «свой» материал, выбирать который нужно с учетом особенностей конструкции крыши.

Утеплители

Список материалов для утепления крыши бани довольно обширный. Выбирать можно, основываясь на своих предпочтениях, привязанности к традициям или, наоборот, к инновациям, а также, ориентируясь на финансовые возможности.

Традиционные натуральные, мягкие:

Применяются для утепления крыш на деревянных постройках.

Плюс: экологически чистые.

Минус: подвержены гниению и очень привлекательны для насекомых.

Натуральные насыпные:

Можно использовать как для деревянных, так и для кирпичных строений.

Плюс: экологически чистые.

Минус: работа по утеплению такими материалами очень трудоемкая и долгая. Кроме того, при утеплении глиной нужен дополнительный материал – солома.

Новые безвредные, дешевые:

  • пенопласт;
  • эковата;
  • засыпки.

Подходят для утепления строений из дерева и кирпича.

Плюс: долговечные, пожароустойчивые, экологически чистые.

Минусы: не замечено.

Новые жидкие:

  • суспензии в виде вспененных гранул.

Применение возможно в любого типа зданиях.

Плюсы: долговечные, пожароустойчивые, экологически чистые.

Минус: дорогие.

Какой утеплитель лучше?

Чем лучше утеплить крышу бани? Подбор качественного материала – один из ответственных моментов при утеплении крыши в бане своими руками.

Для того, чтобы утеплить такое специфическое сооружение, любой вид утеплителя не подойдет. Материал должен соответствовать определенным требованиям:

  • быть устойчивым к высоким температурам;
  • влагоотталкивающим;
  • неподверженным плесени и гниению;
  • невкусным для грызунов;
  • неподверженным деформации;
  • экологичным.

Для утепления снаружи

Утеплять крышу бани снаружи следует во время сборки деревянного сруба. Повторить процесс придется через год, когда дерево «усядется» и появятся новые щели и зазоры.

Лучшими материалами для внешнего утепления признаны льняная пакля, войлок, конопляная пенька и мох.

Все они созданы на основе натуральных волокон, экологически чистые, отлично ложатся на поверхность, все доступные по цене.

Хочется акцентировать ваше внимание на применение в утеплительных целях мха. Замечательный материал, который, однако, имеет один существенный недостаток: очень быстро гниет.

Но даже среди таких материалов бывают исключения: красный мох, например, который гниению не подвержен. Стоит он недорого, каких-то 300 рублей за 40-килограммовый мешок, а тепло держит отменно.

Утепление крыши бани своими руками изнутри – процесс более комфортный по сравнению с наружным утеплением. Покрытие уже готово, можно не спеша, тщательно утеплятся. Стоит лишь помнить, что теплоудерживающий слой банной крыши должен быть в два раза толще и прочнее, нежели крыши обычного дома.

  1. Укладка гидроизоляции. Производят перпендикулярно стропильным ногам гладкой стороной вверх. Щели и зазоры проклеивают скотчем.
     
  2. Укладка теплоизоляционных матов. Укладывают враспор между стропил. Для бани нужно ложить маты в несколько слоев в шахматном порядке, чтобы стыки первого слоя не совпадали со стыками последующих слоев.
     
  3. Укладка пароизоляции. Шероховатая поверхность пароизоляционной пленки должна быть расположена в направлении помещения, чтобы она поглощала пары, а не конденсировала их.
     
  4. Обшивка. Для того, чтобы закрепить теплоизоляционный пирог, достаточно будет нечасто набить сверху него деревянный брус. Если же вы преследуете эстетические цели, то брус нужно размещать впритык.

Основное правило внутренней теплоизоляции: обеспечение гидроизоляции с внешней стороны и паропроницаемости с внутренней.

А тут видео о том, как утеплить крышу бани изнутри.

Не забудьте про потолок

Разумно будет параллельно с утеплением крыши бани провести и утепление потолка.

Для этого нужно будет уложить два слоя пароизоляции и один слой утеплителя.

Источник: http://ru-house.net/postrojki/banya/uteplenie-b/kryshi-v-bane-svoimi-rukami.html

Строительство каркасной бани – от фундамента до крыши

Здесь у нас строительство каркасной бани — от А до Я. Для начала — небольшая предыстория. Я люблю немного сэкономить. Это значит, что когда намечается строительство очередной постройки на участке, я думаю, как дешевле ее возвести и затем недорого эксплуатировать.

Задумав построить баню на участке, я перебрал множество вариантов исполнения, прежде чем решился на строительство каркасной бани рядом с домом.

На ум, в первую очередь, приходили традиционные варианты из бревна и бруса, потом – более экзотически варианты из кирпича и блоков. Все они были немного не тем, что мне была нужно.

А что же мне было нужно? Какие цели я ставил перед собой, когда хотел построить каркасную баню?

Строительство каркасной бани – какие цели я ставил

Во-первых, я хотел сэкономить на рабочей силе. Я строю свой дом и свои надворные постройки с некоторых пор один. Не то чтобы у меня нет денег на то, чтобы нанять бригаду строителей. Но оказалось, что мне проще сделать работу самому, чем контролировать ушлых «специалистов», готовых строить спустя рукава и готовых красть стройматериалы, купленные на мои деньги.

  1. Поэтому, меня привлек проект каркасной бани именно тем, что ее я могу построить в одиночку, без привлечения подъемной техники или чужих рук.
  2. Во-вторых, цена возведения постройки также сыграла свою роль. Посчитав стоимость каркасной бани, я понял, что вполне могу себе позволить построить не маленькую «баньку», а приличную баню размерами 4 на 10 метров. Стоимость каркасной бани, которую я строю своими руками, я приведу ниже – самый последний блок этой статьи.
  3. В-третьих, прежде чем начать строить каркасную баню, я построил по этой технологии два строения – сарай и пристрой к дому. На них я «обкатал» свои навыки в строительстве каркасных построек.

Каркасный сарай, отстояв две зимы под сугробами уральского снега, доказал свою прочность. А каркасный пристрой к дому позволил получить опыт в утеплении каркасной постройки.

Я выбираю проекты каркасных бань

Пересмотрев проекты каркасных бань, которые есть в интернете, я не нашел практически никакой информации, которая помогла бы мне возвести свою постройку. Я хотел бы сказать своим друзьям и знакомым: «Вот, посмотрите, построена каркасная баня своими руками – я сделал это сам!»

Поэтому, вместо того, чтобы выбирать какой-то конкретный проект каркасной бани, я взял за основу несколько проектов, а саму технологию постройки позаимствовал на форуме ФорумХаус.Ру у форумчанина с ником Старик, который возводил подобное строение у себя на участке.

Сама баня в общем строении 4 на 10 метров будет занимать пространство 4 на 5 метров. Из них парное отделение 4 на 2 метра, моечное отделение 4 на 2 метра и предбанник 4 на 1 метр.

Пространство 4 на 5 метров будет отдано под застекленную зимнюю веранду. Буду ли я утеплять веранду – я еще не решил. Но на всякий случай, если я захочу сделать утепленную и отапливаемую веранду при бане, я оставил возможность закладки утеплителя в стены веранды.

Строительство каркасной бани – фундамент

Старик для своей каркасной бани использовал свайный фундамент — бурил отверстия под асбоцементные или полипропиленовые трубы, вставлял арматуру и заливал бетоном.

Под каждую группу блоков выкопал яму до коренного грунта чуть шире площади плитки, заполнил и затрамбовал яму песком с проливкой водой.

Блоки установил через каждый метр по длине и по ширине периметра будущей бани. Под банную печь сформировал отдельный фундамент из группы блоков на своем основании. Хоть я и планирую ставить довольно легкую банную печь, но фундамент под нее все же усилил – не стал ставить банную печь прямо на пол парильного отделения.

Каркас бани – лаги, стойки и укосины

На блоки были уложены горизонтальные продольные и поперечные лаги пола из доски 150 Х 40 мм. Они сформировали нижний горизонтальный каркас бани. Между ними я буду закладывать утеплитель пола бани.

Затем были установлены каркасные стойки. Каждая стойка – 2 доски 150 Х 40 мм, связанные между собой короткими брусками 40 Х40 мм и длиной в ширину доски – 150 мм. То есть каждая стойка представляет собой вертикальный пустотный ригель со сторонами 150 на 120 мм.

Такой ригель держит нагрузки ничуть не хуже, чем брус со сторонами 150 на 120 мм, а стоимость его в 1,5 раза ниже. И работать с пустотным ригелем не в пример легче.

Вертикальные стойки были выведены по уровню и укреплены укосинами. Далее был установлен верхний горизонтальный каркас по аналогии с нижним. Лаги верхнего каркаса формируют силовую структуру потолка бани и служат для удержания потолочного утеплителя.

Для строительства каркасной бани я использовал доску 150 на 40 мм.

Весь каркас, включая нижний горизонтальный, был обработан огнебиозащитой (я использовал Сенеж Огне Био для стоек и горизонтального каркаса).

Крыша каркасной бани

На верхний горизонтальный каркас опирается стропильная система. Стропила изготовлены из доски 150 на 40 мм. Внизу стропила опираются на верхнюю обвязку каркаса стен бани, а вверху опираются на коньковый брус.

Сам коньковый брус лежит на 4 ригельных вертикальных столбах, которые являются его основной поддержкой. Дополнительно с фронтонов коньковый брус завязан на обшивку фронтонов.

Обрешетка кровли изготовлена из доски 150 на 25 мм с шагом в 30 см. Сначала казалось, что толщина доски обрешетки чрезвычайно мала, но снежная зима этого года показала, что такая толщина обрешетки вполне достаточна – на крыше бани лежали сугробы высотой в 1,5 метра.

Важно

Крышу каркасной бани я решил изготовить из металлочерепицы. Ондулин и прочие горючие кровельные материалы я не приемлю, тем более на бане, где велик риск, при хорошей прямой топке, получить сноп искр из банной трубы.

Листы металлочерепицы были заказаны по размерам кровли. Каждый скат получился длиной 265 сантиметров. Поэтому каждый скат накрывался листами по 135 сантиметров в 2 ряда. Здесь мне пришлось просить друга помочь забрасывать на крышу листы металлочерепицы – одному сделать это очень сложно.

На крышу каркасной бани пошла металлочерепица цвета «рубин».

Для подъема металлочерепицы были сделаны две доски на крышу, и я затягивал каждый лист веревкой, а друг направлял их снизу, следил, чтобы лист шел вверх без перекосов.

Кровлю общей площадью почти 60 квадратных метров мы закрыли за 1 день до обеда. Вторую половину дня я устанавливал конек, ветровые планки и докручивал дополнительные кровельные саморезы.

Стены каркасной бани

Стены каркасной бани я решил зашивать доской «дюймовкой» размерами 150 на 25 мм. Почему я отказался от модной ныне ОСБ? Потому что она содержит клей, а клей в банном строении мне показался неприемлемым.

Изнутри каркас я зашивать не стал. После утепления бани сразу по стойкам каркаса будет нашита вагонка внутренней чистовой обшивки бани.

Утепление каркасной бани

Пол бани утепляется листами базальтовой ваты высокой плотности. Укладываются они между лагами пола и снизу опираются на черновой пол. Сверху утеплитель зашивается фольгированной пароизоляцией и укладывается половая доска 150 на 40 мм. Сверху половой доски, без зазора, нашивается чистовая отделка пола из липовой вагонки.

Стены бани утепляются по той же схеме листами базальтовой ваты высокой плотности. Почему взята базальтовая вата высокой плотности? Чтобы не делать внешнюю гидроизоляцию, которая представляет собой пленку.

Читайте также:  Печи отопительные своими руками (фото)

Зачем делать в бане пленку? Мне думается, что это неправильно. Базальтовая вата высокой плотности от 85 до 145, используемая на фасадах высотных зданий, снаружи пропитана гидрофобной пропиткой.

Кроме того, она слабо продуваема, в отличие от той же ваты плотности 35 и 45.

Сверху потолок бани обшивается ЦСП. Здесь ЦСП не несет никаких нагрузок, а лишь служит негорючим материалом для защиты потолка бани от случайных искр, которые может занести под кровлю бани через неплотные банные фронтоны.

Далее следуют отделочные работы, установка банной печи, установка банной мебели. Тут уж, как говорится, каждый волен делать это на свой вкус и кошелек.

А мне осталось лишь посчитать стоимость каркасной бани, которую построил я – до момента внутренней отделки.

Стоимость каркасной бани

Итак, считаем стоимость каркасной бани – что получилось?

  • Баня размерами 4 на 10 метров с высотой потолка в 2,2 метра, общей высотой от земли до конька в 4 метра.
  • Полная площадь кровли почти 60 квадратных метров.

Для постройки каркасной бани таких размеров было израсходовано следующее количество строительных материалов:

  1. Блоки и плитка на фундамент – на общую сумму в 3250 рублей (включая доставку).
  2. Доска на каркас 150 на 40 мм (пустотные ригели, обвязка, стропильная система), укосины и пол – 3 кубометра по 6000 рублей, итого 16 000 (включая доставку).
  3. Доска на обшивку 150 на 25 мм (обшивка стен, черновой пол, усиление потолка, горизонтальный каркас между стойками, оконные проемы) – 4 кубометра по 6 тысяч рублей, итого 24 тысячи рублей.
  4. Металлочерепица на кровлю в 60 квадратных метров (листы, коньковые элементы, ветровые планки, заглушки, кровельные саморезы) – на общую сумму в 36 000 рублей.
  5. Утеплитель для помещения бани (утепление пола, потолка, стен 150 мм, включая утепление между помещением парной и моечной) – 14 кубометров по 4200 рублей, итого почти 60 тысяч рублей, включая доставку.
  6. Окна в баню (парилка, моечное отделение, предбанник) на сумму 4800 рублей.
  7. Фольгированная пароизоляция на сумму 3700 рублей.
  8. Метизы (саморезы, гвозди, уголок, перфорированные платины) на сумму 2400 рублей.
  9. Огнебиозащита 50 литров на сумму 1200 рублей.

Общая стоимость постройки каркасной бани (конструктив плюс внешняя обшивка плюс утепление и кровля) составила примерно 150 000 рублей.

Мне предстоит еще потратиться на банную печь (примерно 20 000) и дымоход (примерно 8 000), липовую вагонку (примерно 20 000), отделку и оборудование моечного отделения (примерно 40 000). Тогда общая стоимость каркасной бани составит примерно 250 000 рублей. Сюда же включена стоимость материалом по проведению электричества в баню.

Пока не решен окончательно вопрос, как снабжать баню водой. Когда я решу его окончательно, вот тогда строительство каркасной бани на моем участке будет завершено окончательно.

Совет

Я не указываю здесь стоимость обустройства веранды при бане, но, согласитесь, это уже совсем другая история.

То есть дел осталось всего на половину строительного сезона, баня в том виде, в котором она есть, отстояла полную зиму под снегом, выдержала сильную снеговую нагрузку.

Если у вас будут вопросы, пишите мне через форму связи на сайте. Каркасная баня своими руками – ничего сложного в этом нет, дерзайте, у вас получится!

Владимир Жахов. 2014 год. г.Череповец.

Источник: http://DomPraktika.ru/stroitelstvo-karkasnojj-bani-ot-fun/

Постройка бани: весь процесс от фундамента до крыши

Какой русский человек не грезит банькой. Именно в этом месте человек отдыхает, расслабляется, очищается, оздоравливается.

Чуть ли не каждый житель частного сектора либо собственник дачного участка норовит построить баню, и при этом собственноручно. Как показывает практика, в этом нет ничего сложного. Особенно, если следовать нашим советам.

Самое главное – иметь цель, ознакомиться с азами проведения строительных работ и приобрести все необходимые материалы, обзавестись инструментами.

Содержание

Поэтапное строительство бани
Перечень необходимых материалов
Начинаем с фундамента
Опалубка
Кладем стены
Дачная баня небольшого размера
Вам необходимо знать
Монтаж кровли

Поэтапное строительство бани

Сначала определим этапы строительства:

  • монтаж фундамента;
  • строительство стен;
  • возведение перекрытия потолка и кровли;
  • сооружение пола;
  • проведение теплоизоляционных, гидроизоляционных, паровых работ, внутренних и внешних отделочных работ.

Но что является неотъемлемой частью бани – конечно печь. Что касается стационарной кирпичной печи, то без определенных знаний и сноровки самостоятельно установить ее не так уж и просто, придется обращаться к профессионалам. Металлическая печь может быть установлена и самостоятельно, но с обязательным выполнением всех противопожарных предписаний.

А также надо не забыть про дымоход. Как правило, собственноручно строиться небольшая банька площадью до 25 кв.м. Такая баня имеет помещения трех видов: предбанник – около 10 кв.м., мойка – около 5 кв.м., парилка — около 10 кв.м. Место дислокации банной печи – между предбанником и парной.

К печи крепится емкость с камнями и бак для подогретой воды на 60 литров.

Перечень необходимых материалов при строительстве

Следуя рекомендациям специалистов, для строительства бани нужно приобрести следующие материалы:

  • брус профилированный. Это наиболее распространенный материал для такого строительства. Он обладает низкой теплопроводностью, привлекательностью, аккуратностью. Если вы остановились на этом материале, то после окончания строительных работ необходимо подождать определенное время, чтобы строение дало усадку, потом его законопатить;
  • брус клееный. Это один из оптимальных вариантов при строительстве бани. Он имеет ровную поверхность, отделочные работы, как правило, не проводятся, усадка не происходит, поэтому баня сразу же готова к эксплуатации. Клееный брус способствует сохранению тепла, не гниет, грызуны и химические вещества на него не воздействуют. Несмотря на его дороговизну, он того стоит;
  • брус строганный. Этот материал обладает прекрасными теплоизоляционными и звукоизоляцонными качествами;
  • бревно. Из этого материала баню сложно возводить. Необходимо неукоснительно следовать инструкциям специалистов. Во-первых, необходимо соблюдать прямоту волокон. Если волокна изогнуты, то бревна плохого качества и, следовательно, эксплуатационный срок бани будет недолгим. Оставшиеся после окончания строительных работ зазоры и щели законопачиваются;
  • бревно оцилиндрованное. Баньки из этого материала смотрятся богато, они обладают хорошей прочностью и надежностью. Но оконченная строительством банька будет усаживаться почти год. И только после усадки можно продолжать отделочные работы, тянуть электропроводку и другое;
  • кирпич. Это один из современных материалов, он обладает долговечностью, плохо воспламеняется;
  • каркас. Это легкая конструкция, не требующая фундамента. Возводится очень быстро и без особых проблем. Правильно построенная конструкция очень хорошо удерживает тепло;
  • шлакоблочная. Один из самых быстрых и дешевых вариантов;
  • газобетон. Обладает долговечностью, влагонепроницаемостью, низкой теплопроводностью. Такие же характеристики будут и у бани, возведенной при помощи шпал.

Начинаем с фундамента

Фундамент под баню начинает строиться только после того, как вы выбрали размеры баньки. Строительство фундамента является важным моментов в связи с тем, именно на него приходится вся нагрузка строения. Чем надежнее фундамент, тем долговечнее баня.

Прежде, чем начать строительство фундамента, необходимо обследовать грунт (самостоятельно либо с привлечением специалистов), выкопать траншеи, сделать опалубку, изготовить каркас из арматуры, забетонировать. После застывания бетона, опалубка убирается и дается определенное время для его отстойки.

Затем приступает к изготовлению отмостки и цоколя.

При обследовании грунта необходимо иметь в виду, что бывают нескольких видов:

  • скалистого либо материкового типа – обладают надежностью и не подвержены зимнему вспучиванию. Являются гравийно-песчаной смесью, заглубление фундамента происходит на глубину до 50 сантиметров;
  • песчаного типа – при нагрузке оседают. Глубина закладки фундамента до 70 сантиметров;
  • глинистого типа – самые непредсказуемые. Подвергаются размыванию, сжиманию, вспучиванию. Глубина закладки фундамента на полную глубину промерзания.

Самые распространенные виды фундаментов при строительстве бани – столбчатого и ленточного типов. Если вы решили построить бань на участке с уклоном, применяется только фундамент столбчатого типа.

Но более распространенным считается  железобетонный монолитный фундамент ленточного типа с мелким заглублением. Перед началом строительства выбранная площадка очищается от мусора и хорошо выравнивается. По ширине фундамент должен быть, как минимум, на 10 сантиметров больше ширины стен.

Берем колышки и шнур,  определяем и фиксируем границы будущего фундамента, а также его внешние и внутренние стороны. Они должны быть идеально ровными и без перекосов. Только потом приступает к рытью траншеи.

  На дно насыпают так называемую подушку из песка и гравия высотой до 30 сантиметров и уплотняют.

Опалубка

Вторым этапом устанавливаем опалубку. Для ее изготовления применяют доски обрезные 25-миллиметровой толщины, и на стойки до 40мм. Закрепление боковых стен опалубки производим посредством распорок горизонтальных. Опалубка не должна иметь зазоров, чтобы бетон не просачивался. Для этого можно использовать рубероид.

Бруски толщиной в 40 миллиметров выкладываются на дно, на них устанавливается готовая армированная система каркаса, для создания защитного бетонного слоя. Не давайте арматуре соприкасаться с опалубкой, сделайте отступ в 50 миллиметров. Арматура связывается между собой при помощи мягкой вертикальной проволоки.

Опалубка должна возвышаться на 35-40 см от земляной поверхности, чтобы было удобно обустраивать отмосток и цоколь.

Обратите внимание

На третьем этапе бетонируем фундамент. Самостоятельно это сделать трудно, да и долго, поэтому попросите оказать содействие друзей или родственников. Замес бетона производится бетономешалкой либо руками, с использованием гравия, песка, цемента, с добавлением воды.  Срок службы такой смеси – около часа.

Спустя трех часов  после заливания фундамента,  его засыпают стружкой, поливают водой и накрывают пленкой из полиэтилена. Летом поливать фундамент необходимо каждые четыре часа в течение недели. Фундамент должен затвердевать месяц.

После полного застывания бетона опалубка убирается, все стороны фундамента обмазываются гидроизоляцией. Оставшиеся зазоры между фундаментом и грунтом засыпаются землей и утрамбовываются. Для того, чтобы влага не повредила фундамент, делается отмостка с уклоном вниз от стены, шириной 60 сантиметров.

Для большей прочности и надежности на фундамент укладывают рубероид не менее двух слоев, и выкладывается 2 уровня кирпичной кладки. Фундамент построен.

Кладем стены

При строительстве кирпичной, каменной, блочной бани, необходимо выровнять фундамент раствором из цемента и песка, с добавлением воды. Кладка начинается с углов. После установки первых блоков, проверяется, находятся ли они в одной плоскости. После натягивается по верхнему краю бечевка – так называемый ориентир.

При укладке следующего ряда используем другую смесь, в зависимости от используемого материала. Если материал – ракушняк или кирпич, используем смесь цемента и песка,  если материал облегченного вида – применяется смесь, рекомендованная производителем. Монтируем перемычки над оконным и дверными проемами.

  При помощи опалубки формируем армопояс, закрепляем болты фундаментные, которыми фиксируется мауэрлат.  После полного застывания бетона, переходим к кровле.

Дачная баня небольшого размера

Если вы решили соорудить каркасную баню, то ее основу составляет дерево, обшитое материалом отделочным. Это и является формированием стены здания. Работа производится из высококачественных материалов с неуклонным соблюдением технологии.

Каркасная конструкция укрепляется на фундаменте без нижней обвязки, с применением бруса с сечением  10 х 10см.  В торцевых местах материала делаются пропилы для более крепкого сцепления элементов саморезами. Если бруски меньшего размера,  то каркас собирается при помощи метода стыковки.

Для скрепления элементов используются уголки из металла.

Этапы каркасной сборки:

  1. Проведение монтажных работ обвязочной торцевой доски.
  2. Закрепляются лаги пола встык с доской.
  3. Лаги обрезаются с другой стороны и монтируется вторая торцевая доска для обвязки.
  4. Между лагами укладывается утеплитель.
  5. Прибиваются обвязочные доски.
  6. Собирается каркас и монтируются детали в точно установленные для них точки.
  7. Соединяются все элементы конструкции.

Вам необходимо знать

Для того, чтобы каркас имел низкую тепловую проводимость, самый лучший вариант – это использование досок, изготовленных из осины, отлично высушенной лиственницы либо липы. Только такая конструкция будет по настоящему стойкой к каким-либо нагрузкам и деформациям.

Для того, чтобы внутрь каркаса не проникала и не накапливалась вода, рекомендуем применять  пленку пароизоляционную. Чтобы конструкция была более теплой, используйте минеральную вату и стекловолокно, которые не станут препятствием к прохождению воздушных масс.

Все это выполняется только после изготовления кровли поскольку ее отсутствие может привести к затоплению объекта.

Монтаж кровли

Если вы решили построить баню из шлакоблоков, то крышу изготавливаем либо односкатную, либо двускатную.

Любой из этих двух видов имеют свои положительные качества:

  • строительство двускатной кровли приводит к появлению дополнительного пространства, которое никогда не будет лишним. В своем большинстве на банях устанавливается именно такой вид кровли;
  • односкатная крыша – более упрощенный и дешевый вариант, но зимой вам непременно нужно будет очищать ее от снега.

Этапы монтажа:

  1. Рубероид укладывается на поверхность возведенных стен.
  2. Производим размещение деревянных брусьев на верхних рядах стен.
  3. С целью подготовки каркаса брусья по углам скрепляются между собой.
  4. Часть торцевого бруса выпиливается, производится укладка брусьев друг на друга, закрепляются при помощи деревянных заглушек или гвоздей длиной не менее 200мм.
  5. На готовый каркас устанавливаются стропила.
  6. Крыша покрывается приобретенным материалом для кровли.

Какие же материалы применяются для кровельного покрытия:

  • рубероид. Имеет небольшую стоимость, легок, прост в монтаже, обладает хорошими гидроизоляционными свойствами, но является пожароопасным, с небольшим эксплуатационным сроком;
  • металлочерепица. Выдерживает любые климатические условия, прочна, имеет стойкость к негативным атмосферным воздействиям, но имеет высокую стоимость, большую теплопроводность, плохую шумоизоляцию, склонен к коррозии;
  • шифер асбестоцементный. Долговечный, антикоррозийный, обладает прекрасной шумоизоляцией, но может покрыться мхом связи с наличием асбеста, при этом подвержен разрушению, имеет небольшой срок эксплуатации;
  • профнастил. Герметичен, негорюч, с привлекательным внешним видом, хорошие эксплуатационные качества, но имеет низкую теплоизоляцию и шумоизоляцию, в случае механического повреждения происходит нарушение внешнего покрытия, проявляется ржавчина при попадании влаги;
  • ондулин. Гибкий и легкий, стойкий к ультрафиолетовому излучению, экологически безопасен, долговечен;
  • кровельная сталь. Имеет вид оцинкованных листов, легкий, выдержит сильные порывы ветра, негорюч, отсутствие дополнительного ухода, небольшую стоимость, эстетичен, но при появлении царапин подвержен коррозии, в поврежденных местах появляются ржавчина и темные пятна.
Читайте также:  Бойлер или газовая колонка: что лучше?

Источник: https://vodoprovodnaya.ru/bani/postroyka-bani

Изоляция бани от фундамента до крыши

  • Изоляция внутри бани
  • Этапы теплоизоляции
  • Теплозащита банного фундамента и пола
  • Особенности утепления бетонного пола в бане
  • Изоляция стен бани
  • Изоляция потолка и крыши

Изоляция бани — это процесс, который включает в себя несколько этапов утепления, все они очень важны. Если, утепляя дом или квартиру, иногда можно сэкономить, используя менее дорогие изоляционные материалы, то на теплоизоляции бани делать этого не стоит. Ведь основное внимание нужно уделять именно внутреннему утеплению.

Схема утепления пола в бане.

Если тепловая защита будет неправильно обустроена, баня просто не будет справляться со своими основными функциями.

При посещении парной, польза от нее будет значительно ниже.

Чем лучше изоляция внутри бани, тем быстрее происходит ее прогрев и дольше сохраняется тепло.

Работу по термоизоляции бани нужно выполнять при строительстве бани в соответствии с технологией и нормами утепления.

Ведь получить доступ к местам, которые должны быть утеплены, после окончания строительства будет проблематично. Поэтому теплозащиту бани нужно продумывать еще на этапе ее проектировки.

Начинать работу по теплозащите бани нужно с фундамента, и только затем переходить к основной несущей конструкции — полу. Основные нагрузки банного процесса будут на стены, поэтому их изоляция должна хорошо держать тепло.

После утепления стен переходите к потолку, и только затем к крыше. Вся теплоизоляционная работа выполняется, в основном, внутри помещения. Для каждого участка бани должны использоваться соответствующие ему изоляционные материалы.

Важно

Нет такого универсального материала, который бы подошел на пол, стены, потолок и крышу одновременно.

Схема утепления потолка в парилке.

Изоляция фундамента бани практически не отличается по технологии утепления фундамента любого другого сооружения. Главное, чтобы количество всевозможных полостей и отверстий в нем было сведено к минимуму. Но есть одно условие, которое должно учитываться именно при строительстве банного фундамента — создание так называемых «продохов», которые бы выводили наружу испарения.

Фундамент должен быть изолирован так, чтобы он не подпускал к полу холод.

Для изоляции бани нужно использовать такие материалы, которые имеют хорошую гидроизоляцию, устойчивы к изменению температур и защищены от различного рода вредителей.

Поэтому оптимальным выбором материала изоляции будет пенопласт. Этот материал наиболее часто используется для утепления фундамента, цоколя и отмостки разных конструкций.

После сооружения основного фундамента, ему необходимо дать высохнуть, и лишь после этого нанести слой гидроизоляции. Затем можете закрепить на него плиты из пенопласта, толщина которых должна быть либо 5 см, либо 10 см (2 сложенные друг на друга плитки). Изделия следует приклеивать в шахматном порядке, а поверхность следует обязательно обработать обычной штукатуркой.

Схема устройства потолка в парилке.

В последнее время наиболее предпочтительным и распространенным материалом для сооружения пола бани является бетон. Его теплоизоляции нужно уделять больше внимания, чем, к примеру, утеплению деревянного пола. Ведь тепло он проводит значительно хуже.

Наиболее часто пол закладывают двумя слоями, между которыми помещают теплоизолирующую прокладку. Или же кладут поверх слоев бетона и утеплителя доски или керамическую плитку. Для этого подготавливается бетонная смесь, заполнителем здесь может послужить керамзит.

Сначала укладывается первый слой толщиной 12-15 см, затем, через несколько дней, нужно немного увлажнить поверхность бетона и осыпать его опилками. Это делается для того, чтобы бетон набрал прочность. После этого можно переходить к укладке утеплителя.

Можете использовать стекловату или строительный войлок с битумной пропиткой.

Еще в качестве утеплителя можете использовать прокладку из перлита, она будет отлично удерживать тепло.

Для ее самостоятельного приготовления необходимо смешать перлит и воду в пропорции 2:1, затем добавить цемент и еще 1 часть перлита и хорошо замешать смесь.

Как только начнет выделяться вода, полученную смесь тонким слоем нанесите на бетон и дайте высохнуть. Дней через 5-7 нужно нанести еще слой и снова дать высохнуть.

Совет

Еще одним вариантом утепления может послужить следующая поочередная технология нанесения слоев:

Схема утепления стен в бане.

  1. Бетонная плита.
  2. Гидроизоляционный материал.
  3. Утеплитель.
  4. Стяжка.
  5. Клеевое покрытие.
  6. Деревянные доски или керамическая плитка.

Можно использовать следующие изоляционные материалы:

  • полпан 4,5-10 см;
  • керамзитовый гравий 10-15 см;
  • пенобетон 25 см;
  • пенополистирол 7,5-10 см;
  • котельный шлак 25-30 см.

Все эти материалы подойдут для качественной изоляции пола бани, но лучшего изоляционного материала, чем пенополистирол не найти, так как он очень прочен и имеет небольшой коэффициент деформации.

Цементно-песчаную стяжку следует наносить слоем толщиной 1,5-3 см в места, разделенные специальной армирующей сеткой. После того как стяжка высохнет, на клей укладываются деревянные доски или керамическая плитка.

Самой основной и важной работой по теплоизоляции бани является работа, связанная с утеплением стен, так как на них приходятся наибольшие тепловые нагрузки.

Раньше, когда современные материалы для утепления стен были недоступны, баню часто изолировали мхом.

Сейчас нет такой необходимости, поэтому применять мох не стоит, лучше воспользоваться опилками или приобрести межвенцовые утеплители, которые кладут между брусом в процессе строительства.На внутреннюю теплоизоляцию банных стен влияет и отделка.

В качестве отделочного материала рекомендуется использовать евровагонку, так как при монтаже каждая из деревянных панелей плотно вставляется друг в друга, что надежно помогает сохранить тепло в парной.

Способ изоляции стен бани из кирпича и бани из дерева отличается. Кирпичную баню снаружи следует покрывать штукатуркой, а парную утеплять лучше всего. Конечно, допускается утечка незначительной части тепла, так как утеплить ее таким образом, чтобы и клубка пара из нее не вышло, невозможно.

Обратите внимание

Если парилка лишается большого количества драгоценного тепла, требуется много энергии для поддержания нужной температуры, а это дополнительные затраты электроэнергии или дров.

Но это не самое страшное, чем дольше баня отапливается в таком состоянии, тем меньше с течением времени будет сохраняться тепла.

В результате придется полностью реконструировать не только стены бани, а все строение целиком.

Для начала нужно отметить один немаловажный нюанс. Следует различать понятия тепловой изоляции и пароизоляции. Пароизоляция сохраняет приемлемый уровень влажности и определенную температуру в помещении, а теплоизоляция только удерживает тепло.

Поэтому для теплоизоляции лучше использовать пенопласт, плиты которого монтируются в потолочную конструкцию, где влага на нее не воздействует. А пароизоляцией занимаются непосредственно в помещении, где присутствует воздействие пара на него.

Поэтому утепление потолка и крыши лучше делать при помощи пенопласта или пенополиуретана, который следует наносить напылением. При напылении поверхность покрывается защитным слоем, который является теплостойким покрытием.

На это уходит минимум времени и сил, особыми навыками и умениями здесь обладать необязательно.

Таким образом, для того чтобы тепло в бане сохранялось надолго, необходимо соблюдать технологию тепловой и паровой изоляции и применять только качественные изоляционные материалы, подходящие для каждого отдельно взятого участка бани.

Источник: http://vizada.ru/2019/02/10/izolyaciya-bani-ot-fundamenta-do-kryshi/

Утепление бани своими руками: основные правила

Необходимость теплоизоляции важна не только в жилых домах, но и должна учитываться в строительстве бани. Бывает, что строители не учитывают такой фактор как пароизоляция бани, тем самым пытаются на этом сэкономить.

В итоге получается обратный эффект. Про утепление бани на самом деле не стоит забывать и решать эту задачу нужно комплексно с пароизоляцией.

Без эффективной теплоизоляции построенная баня во время эксплуатации будет очень долго нагреваться и при этом быстро охлаждаться, все тёплые пары будут уходить наружу сквозь потолок и стены.

Важно

Если правильно произвести утепление бани, а также грамотно сделать пароизоляцию, то на разогревание и обогревание помещения владельцу придётся тратить намного меньше электроэнергии или дров.

Помимо этого, хорошая тепло и гидроизоляция позволит уберечь деревянную баню от гниения, а это существенно сказывается на сроке её эксплуатации.

Материалы для утепления бани

При выборе утеплительных и теплоизоляционных материалов для бани следует обращать внимание на материалы, удовлетворяющие следующим требованиям:

К таким материалам относятся: базальтовая вата, минеральная вата, перлитовые материалы, в качестве межвенцового утеплителя лучше всего применить джут.

В качестве наружного утеплительного материала можно применять органические материалы, эффективно сохраняющие тепло в помещении. К ним относятся древесно-волокнистые, торфяные и камышитовые плиты, а также утеплители из арболита и кострамита.

Утепление бани условно разделяют на следующие этапы:

Утепление потолка бани

Утепление потолка бани – это наверно самый важный момент. Именно через него происходят основные теплопотери, так как весь жар всегда сверху. Вот примерный вариант теплоизоляции.

На основании потолка со стороны парилки крепится 1 или 2 слоя фольги, которая имеет бумажную или вспененную полипропиленовую основу, например, Пенотерм. Она необходима для выполнения функции пароизолятора.

Стыки проклеиваются фольгированным скотчем. Далее, со стороны чердака, укладывается утеплитель, обычно минеральные маты или их аналог. Он кладётся так, чтобы утеплительная поверхность получалась без зазоров.

Затем производятся работы по монтажу декоративного слоя потолка.

Утепление стен бани

Этот этап работ проводится по тому же принципу, что и утепление потолка, но так, как стены находятся в вертикальном положении, то и утеплитель приходится крепить в том же положении.

Перед его монтажом сначала нужно на стенах сделать каркас из брусьев, который будет зонировать площадь стен, и не будет давать утеплителю собираться вниз.

Оптимальный вариант для этих целей — Роквул сауна батс, этот материал очень практичен и прекрасно справляется со своей задачей.

Не стоит забывать про вентиляционный зазор между утеплителем и декоративным покрытием (вагонкой). Он нужен для того, чтобы теплоизолятор «дышал», а также эта воздушная прослойка отлично сохраняет тепло.

Утепление пола

Сначала нужно подготовить основание под полом. Для этого следует извлечь грунт из-под пола на уровне 50 см, засыпать вырытый котлован песком, шлаком, а лучше керамзитом. Керамзит будет играть роль отличного утеплителя.

В качестве теплоизолятора для пола лучше выбирать минеральные плиты, у которых высокий показатель прочности, например пеноплекс. Сверху на утеплительном слое делается цементная стяжка. Её нужно делать с небольшим уклоном.

Совет

Далее полученная поверхность выравнивается и сверху можно укладывать деревянные банные полы, в которых обязательно должны быть небольшие зазоры и отверстия для стекания воды.

Намного теплее, будет баня, у которой утеплена верхняя часть фундамента минеральной ватой.

Утепление дверных и оконных проёмов

Довольно часто, при ремонтах или же строительстве бань, не заостряют свое внимание на щелях в окнах. В результате чего это приводит к значительным потерям тепла. Поэтому, все щелки необходимо тщательно заделать специально предназначенным для этого материалом.

Также окна можно дополнительно герметизировать специальной оконной замазкой, нанося её в места соединения стёкол с рамой. Неплохо будет установить деревянные или пластиковые стеклопакеты для бани.

 Для лучшего сохранения тепла в бане, окна необходимо размещать как можно ниже.

Дверь, в которую Вы собираетесь входить в баню, должна быть как можно ниже, для уменьшения потери тепла. Все щели здесь нужно заделать утеплителем по всему контуру дверной коробки. Наилучшим вариантом будет применение монтажной пены или пакли.

Выполнение необходимых пароизоляционных и теплоизоляционных требований, в дальнейшем будет способствовать быстрому нагреванию бани. К тому же нужная Вам температура в парилке будет держаться значительно дольше. Грамотно сделанное утепление бани — это очень важный момент. Не стоит пренебрегать им.

Цитата мудрости: Не суди по виду, суди по делам.

Источник: https://postroibanu.ru/uteplenie-bani/uteplenie-bani-osnovnye-pravila.html

Как построить баню? Строительство бани от фундамента до крыши

Сэнто является неотъемлемой в некоторой свое русского быта.

И даже наш соотечественник, пронизанный духом современности, приставки не- откажется через хорошей возможности попариться в семейной бане, построенной своими руками получай своем но участке.

И даже если у вас нет городского особняка, баня может с легкостью непременничать сооружена возьми дачном участке. В этой статье мы подробно разберемся, как поставить в строй баню своими руками, начиная ото фундамента и заканчивая крышей.

Размеры

Размеры бани могут фигурировать произвольными. Все но удобным будет сооружение из расчета 5 – 6 м2 на каждого парящегося человека. Близ всем при том на практике эти нормы не всегда выдерживаются и бани строятся во вкусе меньшего, эдак и большего размера.

Внутреннее устройство бани

Банный комплекс состоит с предбанника и моечной. Коридор служит раздевалкой. Здесь размещается вешалка для одежды, зеленная или же канапе. Если места для предбанника нет, то для одежды нужно приготовиться отдельное сухое эфир, где одежда будет защищена от сырости и брызг.

Основание для бани

Лаконикум, как и всякая постройка, требует возведения фундамента, который закладывается получай глубину промерзания грунта. В который раз же, стоит определиться, из чего хватит строиться банька. Т.к. от веса стен зависит и мощность основания.

Под каменные стены потребуется общий ленточный фундамент, выложенный из бутового камня. Только и можно использовать обожженный запрещающий знак, бетон и железняк. При этом нужно помнить о том, в чем дело? силикатный кирпичик разрушается в земле.

Красный щелевой тоже не устойчив к воздействию почвенной влаги. Дерево же в земле и вовсе быстро сгниет.

Фундамент должен подниматься на полметра в меньшей степени уровня грунта. Его выравнивают раствором, который замешивается в соотношении цемента к песку 1:3. Задним по заливки дают ему просохнуть, далее поверху укладывается на мастику рубероид, про отсечь идущую от земли влагу.

Отвод воды

Отводить воду нужно с тем бы на 3-5 м от помещения. В полу устраивается половой слив, который выводится в трубу, уложенную внизу глубины промерзания в траншее. Скос трубы делается из расчета 2 – 3 см сверху каждый метр.

Читайте также:  Теплоизоляция печи для бани и сауны

Только и можно отвести воду и через поверхностную траншею, вырытую на глубину приблизительно 30 – 50 см и выложенную жирной глиной.

Есть вариант использования бетонных, деревянных и керамических желобов. Разрешено использовать и бетонные готовые фабрикаты для отвода дождевой воды.

Обратите внимание

Одним словом, шабаш зависит от объема воды и конкретных материальных возможностей хозяина. Только лишь стоит проверять, что когда вода течет самотеком по поверхностной ложбинке, ведь есть небезопасность обледенения. Тогда при последующих сеансах парного релакса вода бросьте идти неконтролируемым градом поверх грунта.

Если вода уходит сразу в подпол, так в этом случае нужно распустить уклоны, которые будут собирать ее по всей поверхности подпола и клонить куда к выводному каналу, кто имеет выход в траншею или же трубу.

Присутствие заливке цементных полов отстранение воды не представляет проблемы, т.к. устанавливаются современные системы нижнего слива и сок отводится с бани по канализационным трубам.

Канализационный колодец

Колодец имеет прорва вариантов исполнения. Одного кубометра интересах бани вполне достаточно. Если на участке уж имеется сливной колодец, так грязная вода отводится в него. Если нет, аль же это сооружение вдаль, то выкапывается яма 1х1 м до 2 м глубиной.

Стенки колодца укрепляются обожженным кирпичом, шлакоблоком по-другому говоря же автомобильными покрышками. На дно засыпается гравий. Если дно упирается в фильтрующий слой почвы, то проблем с отводом воды из колодца не будет.

Если а дно глинистый и тяжелый, то можно предусмотреть горизонтальные фильтрующие каналы, через которые содовая хорэ рассасываться в саду, скажем. Совместим полезное (полив сада) с приятным (попариться в жаркой баньке).

Колено пола

С грунта удаляется верхний слой вместе с дерном. Если у вас баня строится получайте загородном участке, не губите живую землю. Сложите ее в бурт высотой в 20 – 30 см. Через некоторое время ее можно будет использовать в компостной куче или рассыпать на участке, иначе) будет то зелень перегорит.

Итак, верхний слой грунта срезан на 10 – 15 см. Занавеска пола выравнивается. Выше фундамента поднимать пол не стоит. Но и сильно утоплять. Ant. повышать тоже не рекомендуется. Потому как влага, идущая с земли, будет вследствие центр передаваться полу.

Пол в бане делается с настилом. Насыпной здесь малопригоден. Т.к. нужно пора и совесть знать отводить воду.

Важно

Под деревянные лаги устанавливаются столбики из кирпича. Лаги опираются получи и распишись опоры и фундамент. Поверх них укладывается половая шпунтованная доска. В моечной в доске делается перфорирование возможно ли же оставляют щели для стока воды. При укладке досок соблюдаются технологические зазоры, которые обеспечивают свободное операция древесины. Иначе пол может покоробиться.

Конечно, можно устроить и простой перстный паркет с глиняным замком. Плотная жирная глина не пропускает воду. Отвод последней по росту организовать при помощи выложенных желобов, которые имеют надлежащий уклон. А чтобы ботинки не пачкались, поверх глины укладывается деревянная решетка. При этом желательно, дай вас мыльная вода не застаивалась. Иначе может появиться неприятный запах.

Читайте также  Биотуалет на даче — предмет первой необходимости

Стены бани

Присутствие случае фундамент готов, можно возводить стены. Они могут быть выполнены изо любых, приглянувшихся вы материалов. При этом толщина стены для бетона и кирпича берется в двум кирпича, т.е. 51 см. Бутовый булыжник потребует 75 см толщины, а дерево позволяет укрепить этот показатель до 20 см.

Лес должна быть тщательно высушена, важнецки ошкурена. Не допускается наличие гнили и поражения короедами и древоточцами. Камушек и кирпич мало-: неграмотный гниют, не поражаются насекомыми, но более холодные.

При нагревании и последующем охлаждении на таких стенах выступает конденсат, с которым приходится бороться. Деревянные стены этого недостатка лишены.

Древесные волокна являются отличным теплоизолятором, Они на (даровщин(к)у нагреваются, а появляющаяся влага впитывается целлюлозой, выводясь впоследствии наружу через поры.

В форме сруб обязательно должен быть обработан антисептиками и антипиренами. Единственное – нельзя делать цементную штукатурку деревянных стен, т.к. истерика, впитывающаяся в древесину изнутри помещения, не будет выводиться наружу.

Это может швырнуть п к жизни к загниванию бревен. Если уж так хочется изолировать дерево снаружи, в таком случае нужно, либо подсушивать их изнутри, либо ставить гидро- и пароберьеры внутри помещения, ради не пускать влагу к древесине.

Делаем перекрытие в бане

Для перекрытия можно утилизировать любую сухую древесину: обрешетина, доски и пластины. Все зависит от того, короче ли чердак используемым возможно ли нет.

Соответственно с этим и материал нужно намечать. Если чердак больше для теплоизоляции, в таком случае пойдет и горбыль.

Если а вы будете использовать его для хранения, так нужно, чтобы перекрытие выдерживало ваш престиж и вес хранимого имущества.

https://www.youtube.com/watch?v=UWsEDRKpIs8

С лицевой стороны потолочина шлифуется. Если он склифосовский покрыт штукатуркой, то шлифовать не обязательно. Держи лохматую поверхность штукатурка скорее прихватится. Покрывается олифой.

Чердачная сторона покрывается рубероидом. Хоть взять толь. С высоты птичьего полета засыпается мелкий шлак. Нужно учитывать, что печной дерьмо имеет сильную щелочную среду. Не запрещается сделать засыпку из земли в 20 см.

Быть этом нужно следить, ради не было органических вкраплений в виде корней и семян. Разрешается утеплить чердак легким саманом, ради чего солому окунают в сметанообразный глиняный отверстие.

Совет

Она служит отличным теплоизолятором, а каолин способствует уловлению паров и предотвращает возгорание.

Рекомендую продекламировать: Как утеплить верх бани?

Крыша и материалы для кровли

Кровля может проделываться практически из любого материала. Доски, толь, шифер, рубероид и материал отлично подходят ради этих целей. Колоритный вид придают баням соломенные и камышовые крыши. Стреха поставлен в необходимость быть не меньше чем 50 см. А чердак нуждается в обязательном проветривании. Вначале тем, как баня протапливается, вентиляция закрывается.

Отмостка

Отмостка производится с уличной стороны фундамента. Это предохранит баню от сырости и не даст осадкам размывать фундамент. Обычно отмостка выполняется из бетона, но можно применять и любые другие материалы, способные отводить влагу с фундамента.

Делаем двери

Двери изготавливаются получи шпонках. Для них берется доски, толщиной в 4-5 см. Не возбраняется использовать до конца и наборную технику.

При этом двери нужно устанавливать с учетом того, фигли с пара они будут увеличиваться в размерах. Поэтому нужно оставлять технологический промежуток, для того чтобы их не заклинило.

При этом должна сохраняться и плотность, чтобы никак далеко не выходило тепло.

Для моечной ширина и высота двери берутся 60х160 тож 70х170 см. Дозволено сделать дверь и более высокую, но при этом по-летнему, скопившееся вверху, около потолком, будет улетучиваться при открывании.

Чтобы в натопленное вселение не проникали сквозняки, боровик делают довольно высоким – от 15 до 20 см высотой.

Ещё бы, топтаться каждый раз его не очень комфортно, но зато в жаркой бане ваша сибс можете избежать неприятного холодка, тянущего по ногам.

Какие окна сделать в бане?

В любом помещении, и парная не исключение, площадь окон должна составлять не менее 10% от площади пола. Это позволит использовать солнечные лучи для санации и поможет бороться со всевозможными грибками и плесенью, которые у черта на куличках не выносят солнечного света.

В нашем холодном климате окна располагают возьми высоте через 80 см над уровнем пола. Если предполагается размещать двум рамы сбоку друг с другом, то простенок должен быть не менее 50 см. Смежные моргалки устанавливаются на расстоянии 10 – 15 см, на толщину бруса.

Обратите внимание

Потому сверх стекла происходит активная отдача тепла наружу, то желательно производить двойное вы тройное остекление. Можно заказать готовые стеклопакеты и установить их в деревянные рамы. Щели в лоне окнами и коробками тщательно заделываются паклей другими словами любым изолирующим материалом.

В предбаннике и моечной окна могут кричать по своим размерам, или — или же выполняться по одному стандарту.

Освещение в бане

В холодная закуска время годы темнеет довольно рано. Поэтому даже при наличии хорошего естественного освещения нужно пораскинуть умом об электрической проводке. Для этого подводится заизолированный кабель. Чтобы избежать несчастного случая, сооружать разводку нужно в специальных металлических гофрированных трубах.

Однако не всегда принимать эвенту провести на участок электричество. На помощь могут прийти старые добрые керосинки голубая) (артерия же бензогенератор. В любом случае как электрические, так и керосиновые лампы нужно тщательно изолировать от воды. Иначе они могут лопнуть, рассеивая стеклянные осколки.

Устройство печи

Ошев может присутствовать одна или же две: в моечной и в предбаннике. Конфигурация печей может непременничать различной. Близ этом существует одно правило, которое нельзя нарушать. При кладке печи нужно тщательным образом перевязывать суверенный шов.

Сами же швы выполняются наиболее тонко. Кирпич используется только жароупорный, жженный. Нижний уровень печи располагается на 7 – 10 см от пола. Близ этом хоть опустить печь и ниже, потому как жар распространяется только через уровня топки и каменки.

Далее будет остуженный холодный воздух.

Топка может находиться как со стороны моечной, в такой степени и предбанника. Здесь каждый выбирает, что ему в большинстве случаев по душе. В предбаннике сильнее сухо. В любом случае три стенки печи должны вставать в моечную для лучшей теплоотдачи.

Выкладывая плита, ее стенки делают с отступом ото стены бани в 25 и более сантиметров. Сие не дает теплу сразу опадать в теплонакопительной массе стен, и оно идет за единый вздох же в обогреваемое помещение по всей поверхности печи.

Каменка – течка для бани

Конструкция печи баснословно простая. Топка выполняется из кирпича, а боров из листового металла. Устанавливается ватержакет на грунтовом основании. Под нее укладывается толщина бута или щебня. Промежутки в среде камнем засыпаются песком. Поверхность печного фундамента должна браться ровной.

Огневая коробка выкладывается из красного обожженного кирпича на глиняном растворе, в какой-нибудь добавляется проблески цемента. При этом большая часть раствора – это песок. Нежели больше глины – тем сильнее трещин при усадке. Раствор должен скрипеть подле сжатии.

Поддувало находится подо топкой и занимает вдвое меньшую площадь. Этого порядочно, чтобы была хорошая влечение — род недуга.

Важно

Для того чтобы по полу стелился мягкий воздух, до колосников камин опускается до уровня пола.

Дверки и рамка приобретаются готовыми в магазине. Задняя обломок печки покрывается листом металла толщиной в 10 мм, желательно из чугуна, и поддай во всю ширину и длину печи. Это рабочая поверхность, которая будет приносить в жертву чем тепло.

В центре листа вырезается отверстие Ø 150 мм. Это угоду кому) дымохода.

Через отверстия устанавливается дожигатель – пустотелый цилиндр, имеющий высоту в 735 мм. Дьявол изготавливается с толстостенной стальной трубы Ø 300 мм. Сбоку в этот цилиндр через дверцу укладываются небо и земля чугунные детали, слитки и пр. При этом нужно, чтобы они заклинили кунак друга и не проваливались в нижнее отверстие.

Здесь происходит дожигание газов и гасятся искры. За вычетом того, сталь и чугун накаляются и активно передают тепло каменке.

Сверху наподобие дожигатель, бесцельно и каменка накрываются 5-миллиметровым стальным листом.

Сама каменка выполняется с емкости, которая получи и распишись 1/3 заполняется камнем. Она оборудуется 2-мя дверками. Одна, не столь, со стороны моечной. А вторая, поуже распашная, выходит в парилку.

В крышке каменки вырезается прогалина для отвода дыма и вставляется стальная корнет соответствующего диаметра. Зазор между металлическими деталями заделывается раствором иначе любым другим подходящим материалом.

Под рукой дожигателя на печке устанавливается емкость для подогрева воды. Емкости в 100 л целиком и полностью достаточно. Его можно оформить в виде квадрата, цилиндра не то — не то любой другой стать. Главное – чтобы дно имело достаточную поверхность соприкосновения с плитой.

Такая конвертер может коптеть в двух режимах:

  • Полностью открытая дверка поддувала обеспечивает быстрое прожаривание бани аж в самую холодную погоду всего за час-полтора.
  • Когда дверка в поддувале прикрывается, заднее место происходит более медленно.

При этом возможно 4 варианта использования печи:

  • При распахнутой дверке каменки в парном отсеке и открытой в моечной происходит несовпадающий прогрев обоих комнат в равной степени.

  • Когда створки каменки со стороны свежий закрыты, а дверка в моечном открыта, так прогревается прежде всего, моечное отделение.
  • Рядом закрытой дверки в моечной и распахнутых дверцах в свежий, соответственно, происходит усиленный прогорев последнего.

  • Другой раз все дверки закрыты полный жар идет на камни. Этот вариант четверка использовать при прикрытом поддувале.

В (видах топки используют различные породы древесины. Тутти же хвойные деревья выделяют (целый) короб смол. Дуб дает много жара и чуть ли не отсутствует сажа. Так-таки и береза горит весело и бойко. Газ и уголь, конечно, эксплуатнуть можно, но неважный (=маловажный) нужно. От них создается совершенно не тот чэн-хуан.

Данная вид печи предусматривает топку «по белому». Дает легкий пар. Дров потребляет двоечка) — и обчелся. Вода нагревается до 90°С при полном баке.

Теперь вы знаете ни вручить ни взять построить баню своими руками у себя на даче. Конечно, хитростей и премудростей вдоволь больше, чем можно рассказать в одной статье. Все же, общее представление о строительстве бани своими руками вы уже имеете. Легкого вам пара и железного здоровья при самой долгой жизни, которую ваша благодеяние можете себе представить.

Источник: http://hdinterior.ru/?p=13709

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector